"Ехать из зимы в лето, когда высокий сезон и ценник х10 на всё", — ну нет, на такое я никогда не подпишусь", - примерно так рассуждала я, еще не зная, что ждет меня в ближайшем будущем.
Зима как зима, как у всех: холод, завалы на работе, ёлки, корпоративы, предновогодняя суета,. Ничего вроде не предвещало.
Между тем, почта была перегружена новогодними заказами и обращениями к Деду Морозу. Поддавшись всеобщей истерии, я тоже написала:
"Дорогой Дедушка Мороз! Я старалась весь этот, прошлый и позапрошлый год, вела себя хорошо, трудилась во благо. Ты ведь знаешь, что я так хочу к тёплому морю, в страну улыбок. Туда, где люди говорят друг другу "Копкун каа".
Я так люблю солнце. И море. Лес, снежный праздник в тайге под елочкой уже не вдохновляют и не радуют. Нужно отогреться и вдохновиться на новые дела.
Мне жизненно необходимо путешествие".
И тут странным образом обстоятельства сложились так, что надо срочно слетать в теплые края. Конечно, поиск билетов, бронирование отелей, трансферы, страховку лучше бы делать заранее, а не вот это всё.
И вот билеты куплены, рюкзак собран. В аэропорт меня подбросили друзья, согласившиеся присмотреть за домашними питомцами во время моего недолгого отсутствия.
Погода в день вылета выдалась чудесная. Морозное утро, зимнее солнце, город как на ладони, хорошо просматриваются наши мосты, острова и ледяной панцирь на море.
Дальше — пересадка в Гонконге, ждать следующий рейс ждать целых семь часов. Послонявшись по аэропорту, решила было по-быстрому съездить в город на электричке.
1/3
Узенькие двухэтажные трамвайчики в Гонконге называют «динь». Выглядят они довольно забавно и определенно заслуживают внимания. Это дешевый вид общественного транспорта, билет стоит 2,30 HK$, что делает поездку на трамвае своеобразной обзорной экскурсией.
Для поездок по городу был приобретен универсальный проездной — специальная пластиковая карточка Octopus, действующая практически на все виды транспорта. Сдачи водители не дают, и рассчитываться «Октопусом» здесь очень удобно.
1/2
«…для меня Гонконг играет своего рода роль декомпрессионной камеры — гостиницы на полпути от родных пенатов до Китая. Со стороны Гонконг может показаться одним из самых современных мегаполисов мира, обладающим столь эффективной инфраструктурой, что вас нисколько не будет тяготить население, насчитывающее более миллиона человек, скопившихся на крошечном кусочке земли в Южно-Китайском море. Но, минуя дорогие бутики и роскошные отели, вы поймете, что здесь еще ощутима атмосфера куда как более древнего Китая, дающая городу столь необоримое очарование», — прочла я позже в книге Фуксии Данлоп «Суп из акульего плавника».
Из-за ограниченности во времени и резко спустившихся на город сумерек на пик Виктории подниматься не стала, вернулась обратно в аэропорт и вылетела в Бангкок.
Прибыв в аэропорт Суварнабхуми, воспользовалась шаттлом и переехала в Дон Мыанг, откуда отправляются местные авиарейсы. И уже с Дон Мыанга на наземном метро (BTS) поехала на станцию Мо Чит, где была забронирована гостиница.
К полудню следующего дня с северного вокзала Бангкока (станция Мо Чит) добралась до древней столицы Сиама, города Аюттхайи.
1/3
У Аюттхайи двуликий характер: с одной стороны — это исторический город-парк, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, с другой — вполне себе жилой город с отелями, рынками, массажными салонами и простым тайским бытом.
Основан город в далеком 1350 году, его полное название - Пхра Накхон Си Аюттхая. Сам городок достаточно маленький, расположен на слиянии рек, мне очень нравятся такие.
Сейчас не верится, что раньше здесь могло проживать так много людей, если убрать все современные строения и представить, какой город был раньше, здесь явно было перенаселение.
С ночевкой в Аюттхайе не сложилось: рано утром надо было оказаться в центре Бангкока, на Сухкумвите,. Поэтому взяла в ближайшем салоне в прокат велик, оставив в залог свой немудреный багаж и покатила по окрестностям.
Увидела как слоны гуляют, точнее, работу работают, катают туристов.
Вторые сутки без сна и резкая перемена климата давали о себе знать - спустя пару часов стала поглядывать в сторону макашниц и думать чего бы такого съесть, чтобы похудеть.
Посидев у реки и перекусив в аутентичной лапшичной, села на минивэн и поехала в столицу, а утром следующего дня — на BTS до станции Сукхумвит, где уже ждал автобус.
1/6
Спустя три часа приехала в Хуа Хин.
Основная трасса в тут идет вдоль моря.
1/5
Раньше Хуа Хин был маленькой рыбацкой деревушкой. Потом подрос и стал целым городом, в котором полно европейских туристов. Да и сам Король, побывав здесь, решил выстроить в ХуаХине свою резиденцию.
Проехать по городу можно на сонгтео за 30 бат, чтобы сесть на него, надо всего лишь проголосовать, стоя на трассе.
Ехать на автобусе показалось как-то слишком легко, а гже же ЗОЖ, фитнесс, нагрузка на ноги?
«Быстро обойду центральную часть города, искупаюсь, а потом сяду на свой шаттл и вернусь в гостиницу», — примерно так рассуждала я, бодро шагая по песку в сторону Золотой горы.
До большого торгового центра Блю Порт от первого пляжа я таки дошла. Симку в тот момент себе еще не купила, связи не было, поэтому ориентировалась по… бумажной схеме.
1/4
Хорошо так прогулялась по городу, на обратном пути осмотрела жд и автовокзал, заглянула на рынок.
Конечно, проще и легче было бы арендовать байк, как после я и сделала.
Дальше была поездка в национальный парк Каенг Крачанг. Оспаривая ложное утверждение, что "утро добрым не бывает", бодрой интернациональной компанией выезжаем на открытом пикапе встречать рассвет.
1/3
Нацпарк Kaeng Krachan образован в 1981, это 28-й и самый большой нацпарк, Таиланда, его лесной массив — 2,915 кв.км. Kaeng Krachan охраняется в соответствии с указами Его Величества Короля, включает озера, водопады, пещеры и горы. Здесь вокруг вечнозеленый лес. Это всё провинция Петчабури. Рядом с этим национальным парком есть еще один нацпарк, поменьше размером.
Разделяет нацпарки территория с деревушками фермерскими поселениями, куда сильно любят приходить из дикого леса дикие слоны и маленькие диковатые слоники, покушать фрукты, послушать музыку (тайцы - ребята очень музыкальные), пообщаться с местным народом. Совсем близко граница с Мьянмой.
Спросонья до участников поездки в нацпарк КаенгКрачанг не дошло, что предупреждение организаторов одеться потеплее было совершенно конкретным указанием надеть всю одежду, что есть. Потому как в горных районах температуры, бывает, достигают отрицательных отметок. Бодро катить по буеракам в открытом кузове было адски холодно и все замерзли так, что руки-ноги не разгибались.
Так что истории про тех, кто замерз в Таиланде вовсе не выдумка. Зима, знаете ли, она и здесь зима, потому как я тупо мерзну везде, хотя и многослойно одеваюсь. Вон, на местечковых рынках вовсю шарфы-шапочки продают.
Во время разговоров с тайцами выяснилось, что недалеко есть плантации дурианов. Конечно, надо было срочно заехать и посмотреть, как растет «король фруктов».
В один из скучных зимних вечеров нас отвезли в пампасы Слоновий центр.
Слоны - нежные и удивительные создания, кожа у них на самом деле розоватая, как в песне про розового слона, а различают их и дают им имена по ушам.
Но и тут на местах есть трудности. Оказывается, дикие слоны - целая проблема для простых сельских жителей. Так, деревня, расположенная на границе территории самого большого в Тае нацпарка КаенКрачанг, страдает от набегов этих милых животных: вечером взрослые слоны приходят к домам жителей деревни поговорить, поесть овощей-фруктов, потанцевать на местной дискотеке. Ну, и в результате, на месте посевов с милыми сердцу каждого тайца дурианами, мангами и прочими ананасами оказывается старательно вытоптанная пустыня. Уставший после дискотечного угара слон и домик фермера может случайно задеть, и на машину наступить. А несущийся в ночи байкер, не заметивший в придорожных кустах милого слоника, вообще сильно рискует собственной жизнью. И тогда простроили тут большой антислоновий забор. Типа, так дурианы целее будут. Короче, сурова жизнь слонов из дикого леса.
Моря много не бывает, и, проведя несколько дней на берегу Сиамского залива, посетив слонов и нацпарк по-соседству, собралась и поехала в провинцию Краби, которая полюбилась еще во время первой поездки в королевство.
1/2
Конечно, в обязательную крабийскую программу было включено не только посещение всяких разных пляжей, но и встреча рассвета на горе возле храма тигра.
1/2
Место также известно как Храм на горе, Tiger cave temple и Wat Tam Sua.
Преодолеть 1260 (или всё-таки1237?) ступеней я хотела еще три года назад, заметив наверху статуи.
Лестницу охраняют обезьяны, которые так и норовят что-нибудь стащить у посетителей этого места. Сложновато идти по ступенькам, переступая через руки-ноги-хвосты. Подниматься наверх наши несознательные братья предпочитают не по лианам, а по лестнице.
1/2
Ступени тут местами обычные, но в большинстве ну очень высокие, подниматься по таким сложнее. Зато вид сверху открывается просто шикарный.
В целом, Андаманское побережье уж очень красивое - все эти острова, это море, эти пляжи, - всё такое родное , что ли. Потому как реальный житель ПриМорья вряд ли поймет, почему зима в тропиках - это типа холодно и сразу с самолета полезет купаться, вода же жидкая, да и температура выше 25 градусов, комфортно. Еще и каяк или сап возьмет в прокат, потому что самый лучший отдых - это гребля.
Лично я после той самой поездки стала лучше понимать людей, кто едет из зимы в лето. Даже морально готова зимовать и весновать в тепле-уюте, были бы средства. Как там в этих наших интернетах говорят? "Раньше я любил лето, а когда понял, что лето может в любое время годы, были бы деньги. И теперь я люблю деньги".
Так что раскрасить отдых яркими тропическими красками и устроить себе лето посреди зимы никому не повредит.
Одно из интересных мест южного Таиланда — полуостров Рейли впровинции Краби.
В первый раз об этой локации мы услышали лет пятнадцать тому назад от одного знакомого, который в ответ на вопрос, где побывать в тайском королевстве, сходу сказал: «Вам непременно надо на Райли! Езжайте прямо туда, не пожалеете!».
1/2
К своему стыду, раньше в юго-восточной Азии мы не бывали, даже в Киталию на выходные не ездили. И, по нашим представлениям, чтобы добраться в незнакомую пока местность, нужна сложносочиненная логистика. Стали курить матчасть и обдумывать варианты. А вариантов, надо сказать, в те стародавние времена медленного интернета и малого количества зимовщиков набиралось не так чтобы много.
Рейли отрезан от материка нормальными такими скалами, самолеты туда не летают, попасть можно только по воде. Выходит, по суше сюда добраться нельзя, дороги нет. Можно, конечно, дойти в отлив пешком по берегу, но это так себе приключение . Может поэтому, а может из-за частой покупки нашими туристами однодневного тура с Пхукета по островам, многие ошибочно считают полуостров Рейли, да и в целом всю провинцию Краби островом, за что огребают в местечковых чатах. На самом деле, Рейли это не остров, а полуостров. Тут рыбов показывают:), есть высокие красивые скалы и чистое море.
Так-то на небольшом по площади полуострове четыре основных пляжа:
Ton Sai (Тонсай)
Railay West (Западный Рейли)
Railay East(Восточный Рейли)
Phra Nang (ПраНанг)
Пляж Тонсай на полуострове Релей (не спутайте с пляжем Тонсай на острове Пхи Пхи, это другое!) — небольшой пляж с очень бюджетным жильем, одно из мест отдыха бэкпекеров и скалолазов из разных стран.
Попасть на Тонсай можно на лодке, в отлив по берегу с западного Рейли или по тропе через джунгли.
Пляж Railay West
Пляж Railay West или Западный Рейли — основной пляж полуострова. Когда люди говорят, что отдыхают на Рейли бич, то обычно имеют в виду именно его.
Пляж этот в длину небольшой, около 600 метров, зато очень широкий. Западный Рейли окружен высокими горами и буйной тропической растительностью. Несмотря на многочисленные деревья вдоль пляжа, тень здесь только до обеда. После обеда солнце светит прямо на пляж и спрятаться от него практически негде. Арендовать шезлонг и зонт на пляжах полуострова тоже не получится, они предназначены для постояльцев отелей, поэтому лучше приходить со своим ковриком и в полдень прятаться от солнца в тени деревьев.
Правая часть пляжа Западный Релей значительно глубже левой, а заход в море ну очень плавный, море мелкое, но все же не настолько мелкое, как на соседнем пляже Тонсай и на пляже Пай Плонг в Ао Нанге возле отеля Центара.
Вода очень теплая, чистая и достаточно прозрачная, даже не смотря на обилие лодок. Песок на Западном Рейли желтый, мелкий, при этом какой-то слишком утрамбованный что ли, он как бы мягкий, но не пушистый. Крупных камней на берегу нет, изредка попадаются мелкие ракушки и камушки.
В центре пляжа Западный Рейли есть небольшая улочка с кафешками, фаст-фудом, турагентствами и небольшими массажными салонами. Цены в кафе на еду и массаж несколько выше, чем в Ао Нанге, но не существенно.
Именно на волкинг-стрит на Западном Рейли мы в первый и второй свой тайский визит и брали в прокат каяк.
1/4
Между пляжами Западный Рейли (Railay West), Восточный Рейли (Railay East) и ПраНанг (Phra Nang) проложены пешеходные дорожки.
Восточный Рэйли (East Raily) расположен на противоположной стороне полуострова и, в отличие от West Raily, не особо пляжный пляж. Скорее всего, его можно считать просто «приливной полосой».
1/3
Railay East
Назвать Railay East или Восточный Рейли купабельным можно с очень большой натяжкой. В отлив это место совсем не подходит для купания. Море мелкое и грязное, мутное, дно илистое, в воде растут мангровые деревья.
Здесь находится пирс, на который прибывают лодки с пирса Ао На Мао. Так что, если вы обременены детьми и чемоданами, то лучше не брести к лодкам по колено в воде, а отправляться на Восточный Рейли с пирса Ао НаМао.
Скажу больше, некоторые реально «прошаренные» туристы в большой отлив идут с Ао На Мао на Восточный Рейли пешком вдоль скал. Даже на картах такая тропа обозначена. А что такого? Отливы в этих местах сильные вода нормально так отходит от берега. Вот только быстренько сгонять туда-сюда пешком на Рейли вряд ли получится, даже если внимательно смотреть график приливов. Обратно все-таки придется брать лодку.
Надо отметить, что в дополнение к восхитительным видам и мангровым лесам на севере пляжа, главное развлечение на пляже Восточный Рейли — это скалолазание. Карстовые утесы на большом мысе между Raily East и Phra Nang,наравне с ошеломляющими морскими видами, предоставляют условия для скалолазания мирового уровня (на полуострове 700 или больше спортивных трасс от среднего для высшего уровней сложности).
На Рейли можно договориться о тренировке с инструктором или без, взять в прокат снарягу. Куча народу приезжает в провинцию для того, чтобы заняться скалолазанием. Поэтому, если вы встретите здесь человека с веревкой в руках — не особенно удивляйтесь, или сделайте вид, что вы в теме и вообще реально прокачанный турист.
На восточной стороне полуострова расположено большинство отелей, а вдоль берега Восточного Рейли тянется бетонная дорожка, что-то типа набережной с синими тракторами-извозчиками.
На полуострове Рейли нет магазинов типа "Семерочки» aka 7/Eleven, супермаркетов и рынков, хотя, вся туристическая инфраструктура здесь присутствует. В северной части Восточного Рейли находятся кафе и бары, именно тут сосредоточена основная вечерняя жизнь полуострова.
От пляжа Восточный Рейли (East Railey) на следующий пляж, ПраНанг, ведёт живописная тропинка. Нас не переставали удивлять окружающие тропу небольшие пещеры, нависающие над головами скалы…
А еще на тропе очень много макак. Если что, плакаты и всяческие надписи на заборах вдоль дороги строго-настрого не советуют кормить животных, а тем более дразнить и пытаться прикасаться к ним (укус или даже царапина, оставленная обезьяной — верный путь к уколам от бешенства. А так-то вообще они, конечно, милашки, когда спят).
1/2
Тропа с Railay East на пляж Phra Nang
С дорожки вдоль скал есть подъем налево в гору. Забравшись наверх, можно добраться до видовой площадки и озера под громким названием лагуна.
Вид красивый, но путь туда на любителя. Подъем не особенно сложный, но очень уж чумазый и глинистый, местами провешены веревки. Наверх придется карабкаться по камням вертикально вверх, пачкаясь в красной глине. В общей сложности подъем занимает минут десять-пятнадцать (спускаться приходится дольше).
Однозначно, будучи на Рейли, стоит подняться хотя бы на видовую площадку.
Приз для поднявшихся наверх — красивый вид на полуостров, озеро среди скал, заросли тропического леса и чудесные обезьянки-лангуры.
Сверху можно увидеть весь полуостров Рейли и одновременно два пляжа, Западный и Восточный. Дальше наверху тропинка продолжается, по ней можно попасть к лагуне. Но путь к ней еще заковыристее, там есть чуть ли не вертикальные участки (я еле отговорила парней не спускаться к озеру).
Наверху красиво, конечно, сезон дождей может быть скользко и не приятно. Если решитесь, обязательно надевайте кроссовки и одежду, которую не жалко запачкать, будьте морально готовы вывозиться в ярко-коричневой глине. Потом, при желании и наличии небольшой физпродготовки, можно спуститься в лагуну.
На обратном пути мы встретили взмокшую от подъема бразильскую пару, по уши ухрюканную в глине.
Заканчивается дорожка к пляжу, опять же, скалами. Если взглянуть вверх, то понимаешь, насколько эти скалы высокие.
Пляж Прананг находится южнее всех. Это один из лучших пляжей материковой части Краби (если не считать островные пляжи). Здесь нормальный песок и чистая вода, восхитительные карстовые холмы. Именно этот пляж, обрамленный живописными скалами, и изображают на рекламных картинках.
Как только не называют этот пляж — Прананг, Франанг, Пхрананг и Пра Нанг.
Интересно, что в переводе с тайского «Phra Nang» — это «принцесса богиня». Следовательно «Phra Nang Beach» — это «пляж принцессы богини», а «Phra Nang Cave» — это «пещера принцессы богини».
1/5
Вода здесь прозрачная, заход в воду приятный, можно не переживать по поводу скрытых дефектов дна. Дно ровное, чистое, без коралловых обломков и прочих опасных штук. Волнение моря наблюдается только во время сильного ветра, купание возможно даже в отлив.
Пляж Phra Nang
Пра Нанг на полуострове Рейли необычайно популярен. Кажется, чтобы посмотреть на красивое, найти уединение и расслабление, сюда устремляются туристы со всей планеты,. При это уединиться-то особо не получится, потому как после 10 утра и до 6 вечера сюда приходят, приплывают, пригребают многочисленные толпы. На Пхра Нанг можно добраться по морю (что и делают многочисленные экскурсии. Тем более, что от Пхукета относительно недалеко).
Единственное строение на пляже ПраНанг — это 5-тизвездочный отель Rayavadee. В собственности отеля 10 гектар пляжа.
В южной оконечности пляжа, у основания скалы, есть небольшая пещера — пещера Принцессы Пра Нанг или пещера Тхам Пра Нанг Нок (Tham Phra Nang Nok). Это, на минуточку, важная достопримечательность пляжа.
С этим местом связаны десятки тайских легенд, расскажу те, о которых читала.
Одна легенда гласит, что однажды у берегов пещеры об острые скалы разбился корабль индийской принцессы Пра Нанг, которая была прекрасной, как богиня. Душа принцессы нашла укрытие в этой таинственной пещере, и живёт она в этом месте по сей день. Потомки почитают эту легенду, и поэтому приносят ей цветы, но не только их.
Помимо цветов в пещере находится просто неприличное количество деревянных фаллических фигурок. Они имеют отношение к другой, пожалуй, самой популярной легенде пещеры Пра Нанг.
Согласно этой истории Phra Nang – это имя тайской женщины, которая жила неподалёку. Её муж занимался промыслом рыбы, и однажды после страшного шторма он не вернулся домой. Phra Nang ждала, не спала ночами, а муж всё не возвращался. И тогда она поселилась в пещере, чтобы быть ближе к морю, и чтобы однажды дождаться его возвращения. В этой пещере она прожила всю свою жизнь, оставив в ней свою душу,. По одной из версий, отчаявшись, однажды она бросилась со скалы в морскую пучину. Так или иначе её душа навеки осталась в пещере Прананг.
1/3
Легенда о преданности и вечной любви не оставляет равнодушными и ныне живущих, поэтому пещера Пра Нанг является священной.
Согласно поверью, любой деревянный фаллос, оставленный на любом пляже провинции, во время прилива рано или поздно окажется в пещере Прананг. Необычное место, 16+.
На пляже ПраНанг лучше находиться до прибытия многочисленных туристов, потому что после 10 утра и до заката здесь столпотворение, что особенно ощутимо в высокий сезон.
Теперь про логистику…
Добраться до Рейли можно на лодке-длиннохвостке (лонг-тейле). Общественные лодки отправляются централизовано с двух мест в Ао Нанге (там где основная дорога, идущая вдоль пляжа, делает поворот), с пляжа Ноппарат Тара; из города Краби, с пирса Ао На Мао. Ну, и еще на спидботе или лодке в составе однодневной экскурсионной группы с Пхукета.
Стоимость лодки на полуостров Рейли с пляжей:
Ао Нанг — западный Рейли 100 бат с 8:00 до 18:00 и 150 бат с 18:00 до 24:00
Пляж Ноппарат — западный Рейли — 100 бат (курсируют только в светлое время суток)
Краби Таун (Ao nammao pier) — восточный Рейли — 100 бат с человека
И еще...на Западном Рейли пирса нет, погрузка и выгрузка прямо с воды.
Если в Ао Нанге вы купите билеты сразу туда-обратно, то назад с Рейли можно вернуться на любой лодке, но с того же пляжа, куда и прибыли).
Можно и не покупать сразу билеты в две сторону, а сделать так: приплыть на Рейли, прогуляться по полуострову, отдохнуть на пляже ПраНанг, а потом не возвращаться обратно на Рейли бич, а уплыть в Ао Нанг с Прананга (стоимость проезда на лодке со всех пляжей Рейли одинаковая, 100 бат с человека).
Также на Рейли можно попасть на пароме с Пхи Пхи, выполняющем один прямой рейс в день: 15:30 с Пхи Пхи в 17:00 на Рейли, либо воспользоваться комплексным билетом через Ао Нанг.
А вот если надо добираться из аэропорта Краби до Рейли, есть ли необходимость предварительно заказывать трансфер в отеле (обычно отели Рейли предлагают трансфер из аэропорта за 1000 — 1200 бат)?
Если продумывать бюджетный вариант путешествия (как это делали мы), то из аэропорта Краби добраться до Рейли не составит труда. Надо сначала добраться до Ао Нанга или пирса в Краби-тауне (до Ао Нанга из аэропорта Краби регулярно ходят минивены), а потом сесть на лодку до полуострова Рейли. Итого стоимость проезда на человека из аэропорта до Рейли: 100 бат за автобус + 100 бат за лодку = 200 бат. Или же 600 бат за такси до Ао Нанга + 100 бат за лодку с человека или 350 бат до Краби тауна и 150 бат за лодку с человека.
Что касается размещения, то
надо сказать, что Рейли недешевое место и отели здесь стоят прилично (если, конечно, не брать бэкпекерские хижины-бунгало на пляже Тонсай. Как раз на Тонсае, не зная всех нюансов и особенностей размещения на полуострове, я в первый приезд в Краби и собиралась бронировать жилье).
В высокий сезон с декабря по март отели Рейли лучше бронировать заранее. Не смотря на довольно высокую стоимость, желающих пожить на Рейли предостаточно.
В дневное время на пляжах полуострова большой наплыв туристов. Экскурсанты едут с Пхукета, из Краби-тауна. А все потому, что пляжи Рейли вполне пригодны для купания и отдыха.
Так, для однодневной поездки с купаниями и загораниями на пляже Рейли очень даже подходит. Многие туристы так и делают: селятся в Ао Нанге или в Краби-тауне, а купаться гоняют на ПраНанг.
А вот снять жилье на длительный срок на Рейли не получится, тут нет домов или кондо в аренду, снять дом можно в Ао Нанге или в Клонг Муанге.
1/4
Лично мне на Рейли нравится. Там, действительно, красивые пляжи. Когда дневной туристо-поток иссякает, на Рейли становится намного чудесатее и приятнее.
1/3
На мой взгляд, на Рейли стоит пожить несколько дней: встреть рассвет, полюбоваться закатом, послушать звуки природы, проникнуться особенной атмосферой этого места, перезагрузиться в конце концов.
1/7
На полуострове потрясающая природа, всяческие пещеры, скалы вокруг, бирюзовое море, тишина и спокойствие, эдакий маленький тропический рай. А какие красивые фотографии тут можно сделать! Именно поэтому наш американский знакомый посоветовал обязательно побывать на Рейли.
Прежде всего, нужно понимать, что Краби (Krabi) — это не какой-то там остров, а вполне нормальная такая провинция, площадью в 4708 квадратных километров, с возвышающимися посреди полей-огородов скалами, пещерами и отдельно взятыми островами.
1/10
С запада Краби омывается Андаманским морем, на севере граничит с провинциями Surat Thani и Phang-nga, на юге — с областью Trang, на востоке — с провинциями Nakhon Si Thammarat и Trang.
Относится к провинции Краби и большое количество крупных и мелких островов, включая хорошо известные нашим туристам остров Ланта (Koh Lanta) и ПхиПхи (Ko Phi Phi).
1/3
При этом, бoльшая часть Краби находится все-таки на материке.
Курортная часть Краби - это около шестнадцати (или больше?) пляжей, протянувшихся на расстояние 20 км побережья, от берега напротив острова Ко Ланта на юге до Туб Каек на севере. В прошлом здесь были деревни рыбаков, сейчас — фешенебельные и не особо места отдыха.
В основном, ландшафт провинции Краби представляет собой горы и возвышенности, разделенные красивыми равнинами с сельхозугодьями.
1/5
Песчаные почвы провинции Краби подходят для выращивания разнообразных растений, как например, плантаций гевеи, масличных пальм, кокосов, кэшью.
Кстати, само слово "краби" с крабами не связано вообще.
Есть две легенды, рассказывающих о появлении названия «Краби».
В первой говорится о том, что жители деревни случайно нашли огромный древний меч (на местном наречии называется krabi) и передали его губернатору. Позже был найден еще один, уже маленький меч, и его тоже презентовали руководству. Губернатор решил, что это — вещи в городском хозяйстве нужные, священные и сулящие удачу, а посему нужно оставить мечи в провинции.
В то время все еще шло становление области, как самостоятельного региона, поэтому мечи установили крест-накрест в пещере Khao Khanap Nam.
С тех пор перекрещенные мечи изображаются на областных печатях.
Во второй истории говорится, что слово «Krabi» произошло от названия местного дерева, известного как «Lumphi». Но купцы из Малайзии и Китая коверкали произношение и говорили «Ka-lu-bi» или «Kho-lo-bi», что в результате превратилось в «Krabi» (что на тайском языке означает «меч»).
Райцентр провинции расположен в городке Краби.
1/2
Краби-таун
Здесь, как в каждом уважающем себя населенном пункте, есть телефон-телеграф-железные дороги свой автовокзал и нормальный аэропорт (а вот ж/д вокзала тут нет). Автовокзал Краби, с одной стороны, как бы в городе, при этом расположен на приличном расстоянии от центра.
Свой Белый храм тоже есть.
1/2
Что касается изнуряющего шопинга, его тут практически нет. Хотя, деревенский аутлет функционирует давно, а в конце октября в тауне большой молл Krabi Central торжественно открыли, целый министр приезжал ленточку перерезать.
1/2
Конечно, никак нельзя пройти мимо супер-оригинальных светофоро-держателей города.
1/2
Центральные светофоры в виде неадертальцев в последние годы стоят приодетыми, нарядно так.
Река Maenam Krabi, протекающая через райцентр и впадающая в Адаманское море в районе Pak Nam, имеет длину 5 километров. В дельте реки Maenam Krabi и по берегам можно увидеть роскошные мангровые леса.
1/7
Река Maenam Krabi
Есть несколько каналов (Khlong Pakasai, Khlong Krabi Yai and Khlong Krabi Noi), поставляющих воду с самого высокого в регионе хребта Khao Phanom Bencha.
Провинция Краби делится на 8 ампхе (так в Таиланде называют районы): Mueang, Khao Phanom, Khlong Thom, Plai Phraya, Ko Lanta, Ao Luek, Lam Thap и Nuea Khlong.
Региональное правительство отвечает за положение дел не только на материке, но и на более чем 130-ти больших и маленьких островах, включая острова Phi Phi.
Некоторые археологические находки позволяют считать город Краби самым старинным поселением в Таиланде.
Люди селились в этих местах еще 25’000 — 35’000 лет до нашей эры. Доказательством служат найденные среди скал и в пещерах каменные орудия труда, наскальные рисунки, бусы, керамические осколки и кости людей.
Древняя карта королевства Сиам
В 1200 году нашей эры Krabi назывался Ban Thai Samo, он был одним из 12-ти королевских городов, чьим символом была обезьяна.
В те далекие времена Краби входил в состав королевства Лигор (Ligor) со столицей в городе, который сейчас называется Nakhon Si Thammarat.
Во времена правления короля Рамы 5-го (1868–1910), регион переименовали в Pakasai и оставили в подчинении столице провинции — городу Nakhon Si Thammarat.
Приблизительно в 1872-м году Rama V решил повысить статус Pakasai и назначил Краби столицей области, а областную администрацию поселил в Krabi-yai (сейчас она находится около эстуария микрорайона Pak Nam). В 1875-м году был издан официальный указ об отделении Krabi от провинции Nakhon Si Thammarat.
Благодарные жители в лице госслужащих, купцов и простолюдинов скинулись деньжатами и построили на мысе Laem Hang Nak Cape, что в 30-ти километрах к западу от города Краби на берегу Адаманского моря, королевскую резиденцию, чтобы отблагодарить Его Величество.
Благодаря влиянию тропических муссонов, здесь только два сезона: жарко с января по апрель и дождливо с мая по декабрь. Температура воздуха изменяется от 17 до 37 С.
Прямо сейчас в Краби "высокий сезон". Небо голубое, солнце светит, птички поют, температуры комфортные. Поэтому, если хочется посетить провинцию в новогодние праздники, продумайте и забронируйте жилье заранее, так как с декабря по март сюда съезжаются путешественники со всей планеты.
Чаще всего туристы останавливаются в маленьком городке Ао Нанг, который находится прямо на побережье. Отсюда можно быстро и недорого попасть на остров Ланта, Пода, Хонг и на полуостров Райли, на те самые пляжи с туристических плакатов, что входят в ТОП самых красивых пляжей.
1/7
Если не хочется вялиться на пляже в ожидании высокой воды, на материке много разного интересного. В национальных парках провинции можно увидеть красивые озера (привет, Изумрудное и Голубое озеро), пещеры и просто великолепные пейзажи. Незабываемое впечатление оставляют известняковые утесы и скальные образования, превращающие провинцию в скалолазную мекку.
1/5
В общем и целом, Краби — идеальное место для тех, кто не сидит дома. Здесь и пляжинг на песочке, снорклинг, дайвинг, хайкинг, пещеринг, бердвочинг, мотоциклинг, скалолазание и всякий прочий драйв.
Бывает так: заметишь на горизонте очертания неизвестного пока острова, и появляется желание непременно, срочно-пресрочно туда попасть.
1/3
Заглянув в карты, можно разглядеть, что остров этот называется Пода (Poda), относится он к нацпарку Mu Ko Phi Phi и находится примерно в 7 км от пляжа Ао Нанг в провинции Краби.
Так и в этот раз: едва добравшись до Ао Нанга и обмакнувшись в теплое Андаманское море, мы стали перебирать разные способы попадания на ближайший островной пляж.
Свой каяк мы в этот раз не привезли, поэтому начали искать какой-нибудь водный транспорт с деревни Андреевка Ао Нанга.
Вариантов почувствовать себя островитянами было несколько. В принципе, под нашу задачу подходила общественная лодка (longtail boat), которая несколько раз за день отправляется с пляжа Ао Нанг (стоимость 300 бат с человека туда-обратно, но надо собрать в кучу 8 человек); частная лодка (1700–3000 бат в зависимости от количества островов, за всю лодку целиком). Ну, или быстроходный катер.
Был вариант не напрягаться, а устроить себе приятное времяпровождение, купив тур по островам. В Ао Нанге можно взять однодневную экскурсию, которая называется «Четыре острова». Такие предложения есть во всех местечковых туристических лавочках и на Трипкоме. Во время подобной экскурсии туристы посещают острова Пода, Туб, Чикен и пляж ПраНанг на полуострове Рейли.
Еще один способ попасть на остров Пода, но уже с достаточной долей экстрима, — догрести туда на каяке самостоятельно. И, конечно, мы выбрали именно его.
Как только киоск с каяками открылся, выбрали плавсредство посолидней, взяли в руки весла и стартанули с пляжа Ао Нанг в сторону близлежащих островов.
Пляж Ао Нанг и остров Пода на горизонте
По пути обошли один островок и, заприметив товарищей по веслу, притормозили.
Поприветствовали таких же как мы каякеров, спросили, что тут есть интересного. Услышав ответ, что в воде "вери мени дифрент фишес", предположили, что только что посреди моря встретили соотечественников.
За полтора часа расслабленно-неспешной гребли с заходом на материковый пляж Пай Плонг и маленький островок, мы добрались на Поду и припарковались прямо напротив скалы Ma Tang Ming.
Море здесь чистое, невероятно "вкусного" бирюзового цвета, а песок такой белоснежный, что слепит глаза. Тень под деревьями тоже есть. Идеально.
Солнце, море, каяк — всё, что мы любим.
1/2
Пода — самый крупный из группы островов нацпарка Му Ко Пхи Пхи, его размеры 600×1000 метров, высота скал 230 метров, длина береговой линии 3 км. Визитная карточка Поды — скала (кекур) Koh Ma Tang Ming, вырастающая из моря почти на 100 метров.
Рядом с нами приземлились те самые ребята, которых мы увидели на полпути. Сразу же предложили им не париться с английским и общаться на родном языке. Оказалось, что наши новые знакомые с Томска, сейчас отдыхают на Рейли, а каяк взяли, чтобы понырять и на рыбов посмотреть.
Кстати, красивые скалы полуострова Рейли (Райли) отчетливо видны с Поды, грести оттуда недолго, каких-то 5 километров.
Основной пляж острова Пода с коралловым рифом и рыбами
К полудню народу на пляже заметно прибавилось, стали прибывать многочисленные экскурсанты. На центральной парковке можно было насчитать одновременно штук 20 лодок и два быстроходных катера.
Отдохнув немного, мы ушли на каяке за угол, к дальнему пляжу. Была надежда, что туристов там поменьше.
1/3
Но, как оказалось, и рыбов, и лодок, и туристов на том "секретном" пляже тоже хватает. В целом их, конечно, меньше, чем на основном пляже, куда приходят под завязку нафаршированные туристами пароходы, но всё же. Наши новые знакомые из Томска уже припарковались и смотрели на красивое.
1/3
Покрутившись вокруг скал, решили не высаживаться на берег, а терпеть лишения и выгоняния грести дальше, на соседние уютные пляжи. Тем более, что рядом острова Таб и Чикен, и еще около десятка островов поменьше. Да и вообще, лучший отдых - это гребля ;).
Острова Таб и Чикен относятся к тому же нацпарку, что и Пода (соответственно, плата за выход на твердую землю всё те же 200 бат). За парковку на Поде мы не платили, а вот за Таб пришлось заплатить.
Уходящая в море 300-метровая песчаная коса (Talay Waek) соединяет остров Чикен с островами Таб (Koh Tub) и Мор (Koh Mor) и придает этому месту особенный шарм.
Сами острова небольшие и оба два какие-то круглые, около 100 метров в диаметре.
1/5
Песчаная коса Talay Waek. Тут было не до фотографирования, поэтому снимки кораллового песка честно повзаимствованы с сайта amazingasia
Особенность этого места в том, что не смотря на значительное удаление от материка, в отлив с острова на остров можно перейти пешком, даже не замочив ног. Лучше, конечно, защитить ноги коралловыми тапочками, но об обуви мы думали в последнюю очередь. Да и ходить по мягкому песку - отдельное удовольствие.
Рыбов и всякого другого тут реально много, вода прозрачнейшая, а из-за малой глубины можно не париться с маской и трубкой, всё и так отлично видно.
Перетащив каяк волоком через косу по белоснежному коралловому песку и едва не напоровшись на невооруженных морских ежей и прочую живность, мы стали обходить вокруг острова Чикен.
Остров Чикен (он же Koh Kai, Koh Hua Kwan), достаточно высокий, как и остров Пода. Высота скал около 200 метров.
Тайское название "куриный остров" связано с необычной вертикально торчащей скалой в южной его части. На деле скала больше напоминает страуса, но что бы мы понимали в местных курицах.
С песчаной косы между островами Таб и Мор куриная шея не видна, зато видны очертания острова Пхи Пхи Дон (Phi Phi Don), до которого отсюда всего 20 километров.
Островов в районе Чикена и Поды порядка полутора десятков, большая часть из них скалистая, без всяких там пляжей, зато с отличной нырялочкой.
Кроме того, именно скалы формируют красивые панорамы здешних мест.
К мелким островам решили не идти, оставили их на следующий раз.
Обойдя вокруг остров Чикен, мы снова вернулись на Поду и с удивлением обнаружили, что море ушло.
В отлив красивый пляж Поды выглядел, мягко говоря, не очень. Куда подевалась та картинка райского острова, которая так нас впечатлила? Мелководье, торчащие из воды грязно-желтые кораллы - вообще не то.
А вот прибывших на пляж туристов такое вполне устраивало. Пары и семьи непрерывно фотографировались на фоне моря и скалы Ma Tang Ming. Меня особенно восхитили парень с девушкой, которые быстро организовали себе целую фотосессию, технично сменив купальники на парадно-выгребной костюм и белое платье в пол.
Между тем, уже вечерело. Выждав, пока вода начнет прибывать, мы двинули в обратный путь.
Мимо нашего каяка быстро проносились лодки-длиннохвостки. Хотелось побыстрее пересечь эту проезжую часть и спокойно грести вдоль берега, наслаждаясь красивыми видами.
Вернулись на базу в Ао Нанг аккурат к закату.
Так незаметно прошел один день из жизни приморских каякеров. Хороший опыт, надо будет повторить.
А вообще, острова провинции Краби сильно впечатляют.
Один из впечатливших меня островов провинции Краби - это остров Хонг (Koh Hong), известный также под названием Koh Lao Bileh, находится на территории национального парка Than Bok Khorani.
Расположен остров в 5 километрах от береговой линии материка, в 17 километрах к северу от городка Ао Нанг.
Недалеко от Хонга находятся два самых крупных острова региона — Ко Яо Яй и Ко Яо Ной, и около 15 более мелких островов нацпарка Тан Бок Корани.
Скалистые берега надежно защищают этот уголок природы, поэтому лодки могут пристать к берегу лишь в нескольких местах.
1/2
Размеры острова относительно невелики, 600×800 метров, а форма достаточно сложная.
Больше всего остров Хонг похож на сильно искривленный треугольник, нарисованный кистью Сальвадора Дали. На одной из сторон этого треугольника имеется проём, где расположена лагуна, попасть в которую можно через узкий проход шириной метра три, не больше.
В интернетах пишут, что переводе с тайского, «Koh Hong» означает «остров с пустотой внутри». Очевидно, название было дано из-за наличия лагуны внутри острова.
Остров Хонг с высоты
Посещение острова платное, за высадку на берег с фарангов взимается стандартная для нацпарков сумма в 200 бат.
Туристы стремятся попасть на остров Хонг, чтобы понежиться на белоснежном коралловом пляже Пелай, одном из лучших в провинции Краби.
На фоне высоких скал островной пляж выглядит небольшим, его протяженность всего 400 метров.
Скалы и деревья создают необходимую тень.
1/4
На пляже белый коралловый песок, в воде плавают стайки непуганых рыб, поэтому снорклинг и плавание — самые популярные развлечения среди туристов.
От плавучего пирса к скалам ведет тропа.
1/6
На тропе гостей острова ожидает шокирующий сюрприз — двухметровые бенгальские вараны.
Эти, с виду флегматичные габаритные рептилии, совершенно не боятся людей и спокойно разгуливают по острову в поисках еды. Справедливости ради надо отметить, что вараны, не смотря на пугающий внешний вид, не агрессивны и радуют своим присутствием путешественников, неравнодушных к этим экзотическим созданиям.
Ящеры острова Хонг — такая же туристическая достопримечательность, как и ящеры Комодских островов, посмотреть на которых едут туристы со всего мира.
И, хотя вараны в Таиланде встречаются практически повсеместно, остров Хонг стоит особняком среди мест обитания этих колоритных рептилий. Все потому, что на Хонге обитают наиболее здоровенные из тайских ящериц, Bengal monitor lizard (Varanis bengalensis), индийская разновидность крупных ящеров, не часто встречающаяся в Таиланде.
Заканчивается тропа подъемом на видовую площадку с совершенно потрясающим круговым обзором.
1/4
1/10
Благодаря скалистым берегам материка и соседству со множеством островов, панорамы морских просторов в районе острова Хонг удивительно красивы.
Островов в нацпарке Тан Бок Корани, помимо острова Хонг, насчитывается порядка 15 штук.
1/5
Обогнув остров Хонг на каяке, можно полюбоваться причудливыми гротами или углубиться в середину острова, к скрытой за скалами лагуне c ярко-зеленой водой, мангровыми зарослями и держащимися за скалы деревьями.
Прозрачная, мерцающая под лучами солнца, изумрудная вода лагуны позволяет увидеть невероятные картины подводных баталий. Мангровые заросли вокруг обостряют ощущение фантасмагории этого «необитаемого острова».
1/3
Обрамляющие пляж с белоснежным песком вертикальные скалы, буйная тропическая растительность, изумрудная вода, многочисленные стаи рыб, снующие у берега и совершенно потрясающий вид на соседние острова — это всё остров Хонг.
Надо сказать, что островов с названием Хонг в заливе ПанНга целых два: один находится на территории нацпарка Ао ПанНга, севернее острова Яо Ной; второй, о котором здесь идет речь, принадлежит нацпарку Тан Бок Корани и расположен ближе к городу Ао Нанг и к востоку от острова Яо Ной.
Остров Хонг находится на некотором удалении от основных туристических потоков, поэтому поездка туда стоит заметно дороже, чем выезд на полуостров Рейли, острова Пода или Чикен.
Организовать самостоятельное посещение острова Хонг не сложно. Лодку можно нанять в Ао Нанге или на расположенном практически напротив острова материковом пляже Туб Каек.
Один из главных плюсов острова Хонг — здесь, даже в высокий сезон, немноголюдно, в отличие от популярных островов провинции Краби.
1/5
В целом, остров Хонг весьма и весьма фотогеничен.
Песчаный пляж, обрамленный отвесными скалами, буйная тропическая растительность и потрясающие виды на острова со смотровой площадки — всё это очень впечатляет.
На острове Пхукет огромное разнообразие пляжей. Если точнее, их тут больше двадцати пяти, пригодных для купания. Все они бесплатные, кроме нескольких, типа Фридом бич.
Попытаюсь сделать небольшой обзор островных пляжей.
ПЛЯЖ КЕЙП ПАНВА (CAPE PANWA BEACH) Находится на самом юге мыса Панва. В этом районе практически не бывает высоких волн. Отличительная особенность пляжа Кейп Панва — отливы, во время которых оголяется каменистое дно.
На юге мыса есть отели, набережная с ресторанами и магазинами. На мысе Панва расположен Аквариум.
ПЛЯЖ АО ЙОН (AO YON BEACH) Самый красивый пляж мыса Панва. Бухта Ао Йон защищена от ветров, поэтому летом здесь не бывает волн. Пляж для спокойного отдыха, здесь нет водных скутеров и парашютов.
В заливе швартуются яхты и катамараны, на пляже расположились несколько баров и ресторанов с панорамным видом. Вход в море пологий, прибрежная полоса тянется на 600 метров. Рядом с основным пляжем расположен маленький и дикий Ао Йон Ной.
БУХТА ЧАЛОНГ (CHALONG BAY) Побережье бухты Чалонг не особо подходит для купания, хотя отелей здесь много. Заход в море мелкий, а в отлив кое-где оголяется дно.
Если вы выбрали отель в бухте Чалонг, то ближайший пляж с хорошим заходом — Лем-Ка.
ПЛЯЖ РАВАИ (RAWAI BEACH) Пляж Раваи не подходит для купания. В отлив море становится мелким, а вход в воду усыпан камнями.
Купанию мешают пришвартованные у берега лодки. На Раваи лучше приезжать на обед или ужин, около пирса расположен рынок морепродуктов. Вдоль набережной выстроились рестораны, кафе, магазины и массажные салоны.
ПЛЯЖ ЯНУИ (YANUI BEACH) 170-метровый пляж Януи притаился между смотровой площадкой с ветряками и мысом Промтхеп.
Вход в море песчаный с вкраплениями камней и валунов, посередине пляжа возвышается скала.
ПЛЯЖ НАЙ ХАРН (NAI HARN BEACH) Подойдёт любителям спокойного отдыха. Окаймляет широкий пляж казуариновая роща, на горизонте пришвартованы яхты.
Достопримечательностей здесь немного: парк, буддийский храм, озеро, вокруг которого бегают спортсмены. Любителям пеших прогулок будет несложно дойти до смотровой площадки с ветряками, соседнего пляжа Януй и мыса Промтхеп с шикарным видом на закат.
1/2
ПЛЯЖ КАТА НОЙ (KATA NOI BEACH) Небольшой пляж Ката Ной длиной около 600 метров. В бухте есть несколько отелей, пара магазинов и ресторанов. Вход в воду песчаный без резких перепадов глубины и подходит для отдыха с детьми.
ПЛЯЖ КАТА (KATA BEACH) Бухта Ката длиной всего 1,5 километра и подойдёт для семей с маленькими детьми. Отливы на пляже практически незаметны, заход в море пологий, а зелёная роща казуаринов и пальм создаёт приятную тень. На Кате расположилось большое количество отелей, магазинов, кафе и ресторанов. Пляж Ката, наверное, один из самых популярных.
ПЛЯЖ КАРОН (KARON BEACH) Длиной Карон около 3,3 километра. Кварцевый песок здесь скрипит под ногами. Тайцы называют Карон называют «пляжем с поющим песком». Заход в воду плавный, а через 10–15 метров становится глубоко, отливы незаметны. На всём побережье есть оазисы из пальм и индийского миндаля, можно укрыться в тени.
ПЛЯЖ ПАТОНГ (PATONG BEACH)
Патонг, наверное, самый широко известный среди любителей тусовки и клубной жизни пляж на Пхукете.
1/2
В районе Патонга очень большой выбор отелей на любой вкус и бюджет, соответственно, и пляж многолюдный.
Улица Бангла разделяет пляж на южный и северный. Бангла Роуд традиционно считается Меккой для тусовщиков.
1/4
Длина прибрежной полосы здесь более 2,5 километров.
На Патонге предлагают водные развлечения: полёты на парашюте, катание на аква-скутере и «банане». По пляжу ходят торговцы, продающие напитки, мороженое и сувениры.
Вода здесь достаточно грязная, но народ купается не смотря ни на что. Если очень хочется окунуться в море, то лучше купаться севернее Бангла Роуд. В самой южной части Патонга море в отлив становится мелким.
Если нужно "три в одном" - кафе и рестораны, бары и ночные клубы, магазины и торговые центры, - то вам точно на Патонг .
1/3
В день, когда мы приехали на остров, на Патонге проходил мотофестиваль, что отчего-то не добавляло радости, а лишь увеличивало время стояния в пробках при проезде мимо.
Нам не понравилось на Патонге от слова совсем, поэтому просто проехали мимо (что-то не особо любим мы скопление людей и тусовку. И так-то да, мы сильно избалованные морем и солнцем, и потом — разве могут сравниться здешние пляжи с красивейшим и совершенно безлюдным, огромным пляжем возле гольф-полей в ТайМыанге или с пляжами Као Лака?!).
ПЛЯЖ КАМАЛА (KAMALA BEACH)
Пляж Камала длиной почти 2 километра, заход в море здесь пологий, песок мелкий, побережье окаймляют казуарины и пальмы.
ПЛЯЖ СУРИН (SURIN BEACH) Побережье бухты чуть больше 800 метров.
1/3
Пляж небольшой, вход в море плавный, без резких перепадов, до глубины не так далеко, отливы почти незаметны.
ПЛЯЖ МАЙ КАО (MAI KHAO BEACH), более известный как «пляж с самолетами» Более 10 километров побережья подойдут любителям достаточно уединённого отдыха. Конечно, если приехать на пляж в правильное время, утром, например. А то бывает довольно-таки сложно сделать фото без фона "красивая я и садящийся рядом самолет".
1/4
Пляж является частью нацпарка Сиринат. Рядом международный аэропорт Пхукет.
1/3
Уютные небольшие заливы, секретные бухты и многокилометровые пляжи раскинулись по всему острову Пхукет, я думаю, что здесь каждый сможет найти себе место по душе — от весёлого и шумного тусовочного Патонга до уединённого пляжа с самолетами, Май Као.
Даже в сезон муссонов, с мая по октябрь, когда на одних пляжах Пхукета появляются волны, всегда можно найти достаточно тихую бухту. И ехать специально на платный пляж, как мне кажется, нет никакого смысла, он ничем не будет отличаться от 25 других, бесплатных.
Точнее, всё можно найти, но надо чуть напрячься и потратить отпускное время.
Хорошо бы сделать большой обзор пляжных пхукетских мест. Поэтому добавляйте вносите поправки, а то опять получилось многобукв и мало качественных фоточек (с морем и не заваленным налево-напрово горизонтом).
И приятного пляжного отдыха тем, кто отдыхает! А тем, кто ложится спать без телефона в руках - спокойного сна.
"Если вдруг случился выходной, надо куда-нибудь выходить," - хором подумали мы и решили сгонять на обитаемый остров, проветриться, так сказать. Да и всегда имеет смысл перепроверить, не волнуется ли в той стороне море.
Куда народы обычно едут? Конечно, на юг на Пхукет.
Остров этот по праву занимает важное место среди других островов Таиланда. Природа, коралловые рифы, известняковые скалы, песчаные пляжи - вот это всё фигурирует интернетах. Хотя, бесчисленное количество непохожих друг на друга пляжей и развитая туристическая инфраструктура — далеко не единственные достоинства большого и обжитого острова, и для самоорганизующих свой досуг туристов всегда есть что посмотреть в те дни, когда они устают от изнурительного тюленинга.
По правде говоря, на рекламных баннерах про Тай частенько изображают популярный пляж Прананг в соседней провинции Краби, но кто бы в турфирмах о точности изображений задумывался, когда речь идет о продаже тура из зимы в лето.
Вернемся к истории и географии.
Это не только самый большой тайский остров, но еще и одна из самых маленьких провинций (меньше, кажется, только Самут Сонгкрам, но это не точно). Возможно, именно по названной выше причине Пхукет не отмечен словом "Koh", что по-тайски означает "остров".
Первые, тогда еще малочисленные туристы начали появляться на Пхукете столетие назад. Джон Каррингтон писал: “Это одно из наиболее красивых и очаровательных мест в мире”.
Пхукет имеет свои особенности и преимущества перед другими курортами. Провинция Пхукет включает в себя непосредственно остров Пхукет и ещё около 39 окружающих его островков.
Посмотрим, сколько это будет в попугаях в цифрах. Длина острова Пхукет — 48 километров, ширина — 21 километр.
На карте можно увидеть, что Пхукет, самый крупный остров в Таиланде расположен в Андаманском море и граничит с провинцией Пханг Нга с севера и провинцией Краби с востока.
Карта тайской местности
Своей формой остров Пхукет напоминает неправильную жемчужину, за это его называют "жемчужина Андаманского моря".
Среди моряков Пхукет был известен под именами Маникрам, что с тамильского переводилось как “Хрустальная гора”, и Хай Ленг от китайского “Морской Дракон Индийского Океана”.
Только лишь когда древнее тайской государство Аюттхайя вступило в борьбу с Малаккой за контроль над проливом и торговыми путями, а португальские колонисты отошли немного восточнее, Пхукет появился в первых международных письменных источниках под именем Джанк Цейлон.
Сиамские записи времён Короля Нарайя гласили об острове Мыанг Тхаланг или Тхаланг Бангкхли.
Наиболее вероятная версия происхождения названия "Пхукет" – от малайского слова "букит", что переводится как “холм, гора”.
В 1967 году название острова официально было изменено на Пхукет.
Таким образом, у Пхукета было много имён, которые отразились в названии района, острова Таланг и названии торгового центра Jung Ceylon.
И, раз вы пока не нервничаете так спокойно читаете эти всем хорошо известные буквы и цифры, расскажу-ка я еще некоторые необязательные историческиефакты. А то чего добру пропадать...
Одна из версий образования Пхукета гласит, что остров раньше был частью материка, отделился в результате тектонической активности и стал полноценным островом (то есть, если говорить "понятным" геологическим языком, всё сложилось из-за движения литосферных плит).
Ярким доказательством тектонических сдвигов является бухта Пханг Нга, где насчитали что-то около 43 больших и малых островов. Если вы были в заливе Пханг Нга и своими глазами видели остров Джеймса Бонда, то могли б, если сильно надо для науки, проголосовать за эту геологическую теорию. Потому как островки в заливе — тоже часть материка, которую Пхукет потянул за собой.
Историки считают, что Пхукет был населён несколько тысячелетий назад (например, сильно древние наконечники стрел, которые были найдены археологами на Пхукете в районе Камала, имеют возраст где-то 3 тысяч лет).
Обитали ли здесь потомки людей каменного века, некоторых из которых до сих пор можно увидеть (народности мани и сакай), доподлинно неизвестно. А всё потому, что они как-то раз и исчезли из провинций Пхукет, Пханг Нга и Краби, или может ученые снова что-то недоговаривают.
Другими ранними жителями Пхукета называют морских цыган (мокенов и чео ле), которые переселились сюда с Никобарских и Андаманских островов и до сих пор населяют прибрежные районы. Их язык, культура и религия сильно отличаются от тайской.
Ещё до нашей эры остров Пхукет стал удобным местом для торговцев, следующих с Индийского полуострова в Китай. Вероятно, первыми поселенцами стали кочевые моряки, люди из Индии и Бирмы.
Клавдий Птолемей в своей "Географии", составленной в II веке нашей эры, упоминает порт на западе Малаккского полуострова с названием Такола, ссылаясь на современный Пхукет. Сейчас этот факт всё больше опровергают ученые умы, перемещая порт севернее на материк, в район провинции Пханг Нга.
Какая-то древняя карта
Хоть и не был Пхукет крупным городом Великого Шёлкового Пути, в его порт заходили торговые корабли из Персии, Шри-Ланки, Аравии, Индии, Бирмы, Китая и Сиама, что не могло не отразиться на островной жизни. Появились малайцы, индийцы, сиамцы, которые привнесли свою культуру, религию и традиции.
Определенно, остров Пхукет, как и всё побережье Андаманского моря, подвергался нападкам пиратов.
А когда на Пхукете были обнаружены месторождения олова, и сюда стали с огромной скоростью стекаться европейцы: португальцы, французы, англичане и датчане, которые в первое время были ограничены в доступе к рудникам.
Период “оловянного бума” пришёлся на XIX век, а в конце столетия Пхукет стал вторым наиболее развитым городом в Сиаме, уступая только Бангкоку.
1/2
На Пхукет устремились толпы китайских рабочих, желая трудиться на шахтах европейских владельцев или служить при иностранцах. Китайцы привезли с собой традиции, религию и кулинарию.
Новые поселенцы вступали в браки с местными жителями и создали особую культуру "баба-яя”. Этнический состав острова изменился, китайские поселенцы заняли середину острова — Пхукет-таун и район Кату, оттеснив мусульманских жителей на побережья и север. В 1830 году британский посол Джон Крауфорд писал про новых переселенцев: “Китайцы – это наиболее ценный продукт, привезённый в Сиам из Китая”. Со временем многие китайские торговцы разбогатели, построили на острове особняки для своих семей.
Во время японской оккупации торговля и бизнес в стране сократился, на Пхукете удержались на плаву лишь несколько китайских семей. Благодаря их трудолюбию и умениям остров Пхукет возродился.
Параллельно с добычей олова развивались и другие производства: выращивание плантаций гевеи, ловля рыбы, креведководство. Занимались этим в основном сиамцы и малайцы. Каучуковые деревья появились на острове в начале XX века благодаря губернатору провинции Транг — Пхрая Ратсада (для любителей цифр - в то время каучуковые плантации занимали 40% всей растительности острова).
Согласно распоряжению губернатора, любой иностранец мог открыть здесь свой бизнес, при условии, что внесет посильный вклад в архитектуру Пхукет-тауна. Появились полицейский участок, больница Вачира и другие важные муниципальные здания.
1/3
В XX веке оловянные рудники истощились, а стоимость олова на мировом рынке и вовсе упала. К 80-м годам невозможно было не заметить вред, нанесенный окружающей среде, тогда то местные жители и устроили массовые акции против строительства новых заводов. И в 1992 году была закрыта последняя оловянная шахта (надо сказать, на Пхукете почти нет естественных озёр, водоёмы были образованы вследствие добычи олова. Так что, если вас восхищает голубой цвет здешней озерной воды, вы теперь знаете почему оно такое получилось красивое).
Как это ни парадоксально, но именно добыча олова положила начало массовому туризму. Туристическая отрасль начала развиваться европейцами: на месте оловянных шахт были построены гольф-поля и широко известный в узких кругах отпускников комплекс отелей Laguna.
В 1967 году был построен мост Сарасин, связавший остров Пхукет с материком.
В 1976 году был официально открыт международный аэропорт, позволивший американским солдатам, а затем и простым американским туристам добираться до райского острова в отпуск.
Благодаря тому, что на острове есть свой собственный аэропорт , который принимает международные рейсы, Пхукет считается одним из популярных курортов Таиланда.
1/3
Во время обзорной экскурсии по острову туристам обычно показывают храм Чалонг, Большого Будду , смотровые площадки и Пхукет-таун. Сами мы не местные все больше по немноголюдным местам да нацпаркам фанатеем, поэтому большому острову решили посвятить всего один день. Просто в магазин "Декатлон" срочно надо было заглянуть.
Ну, решили и решили, сели на байк и покатили из Као Лака "в город".
Подумали, надо бы для начала в Пхукет-таун, посмотрим там на необычную архитектуру. Подобные дома мы видели в Тай Мыанге и в Такуа Па, но здесь-то "типа" город, цивилизация, понимать надо...
1/3
Старый город известен своими зданиями в стиле китайско-португальской архитектуры. Этот стиль, сочетая в себе элементы восточной и западной культур, стал визитной карточкой Пхукет-тауна.
Неспешно гуляя по улицам, можно в полной мере ощутить иностранное влияние: узкие двухэтажные дома с высокими окнами, резными ставнями и балконами украшены яркими красками и витражами.
Одна из улиц старого города - Таланг Роуд, - настоящее сердце Пхукет-тауна, здесь сосредоточены кафе, магазины, антикварные лавки и рестораны.
Еще одна улица - Сои Романи,- прошлом была местом проживания ремесленников и торговцев, а стала популярным туристическим маршрутом, благодаря своим ярким домам и историческим зданиям.
Ранонг Роуд — тоже значимая улица в Пхукет-тауне, именно здесь сосредоточены многочисленные кафе, рынки и магазины, можно попробовать аутентичную кухню, купить свежие фрукты и овощи на местном рынке или просто бесцельно побродить.
Одним из известных храмов Пхукет-тауна является Храм Джуй Туй, расположенный на улице Ранонг Роуд. Храм посвящен китайскому богу Юй Хуану, который считается покровителем моряков и торговцев.
Достопримечательностью старого города также является отель The Memory at On On, старейший отель на острове Пхукет. Построенное в 1929 году, это здание стало символом эпохи процветания Пхукет Тауна.
Другим важным местом является Музей Тай Хуа, расположенный в здании бывшей китайской школы. Музей рассказывает об истории китайской диаспоры на Пхукете, о культурных и исторических связях между Китаем и Таиландом. Экспозиция включает старые фотографии, документы, предметы быта и искусства, которые позволяют лучше понять, как формировалась уникальная культура Пхукета.
И, конечно, при посещении старого города обязательно нужно посетить рынки. Рынок Ранонг — один из самых известных и популярных рынков в старом городе Пхукета ( работает он ежедневно. Ночной рынок на Таланг Роуд — еще одно интересное место, которое стоит посетить в старом городе (этот рынок работает по выходным).
Ходить по магазинам и рынкам нам не особо хотелось, поэтому мы просто покружили по Пхукет-тауну и поехали смотреть храм Чалонг и Большого Будду.
Ват Пхра Пхуттхамингмангкхол Акенакакхири или Большой Будда - храм с внушительных размеров статуей сидящего Будды, расположенный на высоте 400 метров над уровнем моря. Заметно его издалека.
Больше 20 лет назад на горе Накакед было задумано построить смотровую площадку, с которой бы открывался прекрасный вид на южную часть острова: пляжи Карон, Ката Яй, Ката Ной и Равай, бухты Чалонг, Палай и Макхам, мысы Промтхеп и Панва, Андаманское море, бухту Пханг Нга и близлежащие острова.
Много легенд и тайн окружают статую Большого Будды. Считается, что раньше здесь жил огромный змей Нага, именно поэтому название у горы Накакед.
Однажды Будда приплыл на Пхукет и взобрался на эту гору для медитации. Все происходило ночью, поэтому жители близлежащих деревень увидели свет, разливающийся с вершины горы.
Так что место было выбрано отнюдь не случайно - с горы Накакед открывается почти панорамный вид на красоты Пхукета.
1/3
Скульптурный комплекс храма Большого Будды состоит из нескольких статуй. Самая большая статуя высотой 45 метров и шириной более 25 метров выполнена из белого мрамора и посвящена Королю Таиланда Раме IX. Золотая фигура поменьше высотой более 12 метров построена в честь Её Величества Королевы Сирикит и напоминает эпизод спасения Будды королем нагов во время наводнения.
Поднимаясь по лестнице, можно увидеть статую богини земли и изобилия Васунтхару, которая льёт воду из своих волос, образ Пхра Сивали, одного из почитаемых буддийских монахов. В глубине храма можно заметить монахов, сидящих на возвышении. Они могут благословить и завязать верёвочки на руку на удачу. Пройдя мимо беседок, попадаете на нижний уровень храма, откуда открывается вид на окрестности. Здесь расположен памятник Раме V и волшебный гонг.
Как и большинство храмов в Таиланде, этот проект создается исключительно на пожертвования прихожан. В создании храма материально участвовали королевская семья, члены правительства, бизнесмены, местные жители, тайские и иностранные гости острова. Стоимость строительства всего комплекса оценивается в 30 миллионов бат, что, естественно, превышает все разумные бюджеты создателей храма Большого Будды. Строительство храма Большого Будды началось в мае 2002 года и пока продолжается, точный срок окончания строительства, как это часто бывает, не определен.
1/3
В настоящий момент территория закрыта для посещения. Причиной послужило расследование, которое ведется относительно трагедии 23 августа, когда из-за оползня погибло 13 человек. Обвал начался у парковки Большого Будды, которая, предположительно, заняла больше положенной по закону территории.
Пока окончательно неизвестно, чем закончится расследование и когда Большой Будда будет открыт.
После посещения Большого Будды мы поехали в Ват Чалонг - на Google-картах этот храм подписывается двумя топонимами: Chaithararam Temple и Wat Chalong.
1/4
Датой основания храма Чалонг считают 1837 год. В 1846-м году Ват Чалонг был реконструирован, получил статус королевского и второе наименование — Ват Чайятарарам. Далее в истории храма встречается год 1876.
Не одну сотню лет Пхукет жил за счёт добычи олова. Своих рук у тайцев не хватало, поэтому они лояльно относились к постоянно прибывающим мигрантам из Китая, которые со временем практически вытеснили коренных жителей.
А в 1876-м китайцы подняли бунт, требуя улучшения условий труда и повышения зарплат. Дошло до того, что местным пришлось спасаться за забором Ват Чалонга, пока обозленные работяги жгли их хижины и грабили дворы. Настоятель храма Луанг Пхо Чем выступил в роли миротворца. При помощи мужского населения он где словом, а где и силой помог восстановить мир и порядок на Пхукете.
В 1999 году от правительства Шри Ланки (главного поставщика святых мощей Будды, судя по историям тайских храмов) Ват Чалонг получил буддийскую святыню — кость Будды. Кости Будды, как вы понимаете, просто так на открытом воздухе и без присмотра лежать не должны, поэтому в 2001 году её торжественно замуровали в свежепостроенной ступе Пра Махатхат.
Ват Чалонг построен по всем канонам буддийского храмостроения: на большой территории стоит несколько зданий, у каждого из которых своё название и предназначение. Во дворе Ват Чалонга установлена кирпичная печь округлой вытянутой формы — традиционное сооружение в любом китайском храме, на ней еще рисуют такие страшные морды для отпугивания злых духов. Существует стародавняя китайская традиция — взрывать петарды, чтобы духи разбегались. В Ват Чалонге, специально для туристов, петарды жгут в печи весь день с определенным интервалом.
Храм включен в пакеты обзорных экскурсий всех действующих туристических агентств Пхукета, то есть это сейчас больше туристическая достопримечательность. Большие пространства, просторные парковки, хорошее дорожное покрытие, никаких луж и грязи. С пляжей Карон и Ката до Ват Чалонга каждые 30 минут уходит автобус, стоимость билета примерно 40 бат с персоны, самые комфортные часы для посещения храма — утром и до обеда.
Ват Чалонг, несмотря на его возраст, масштаб, великолепие и изумительную архитектуру, оставляет впечатление красивой шкатулки. Посмотреть один раз — да, интересно. Пофотографировать, погулять по территории — тоже неплохо, но возвращаться сюда снова, чтобы толкаться с туристами за удобный ракурс и тень, — не хочется. Или это только у меня сложилось такое впечатление, не знаю.
Дальше мы поехали на самую дальнюю точку Пхукета, если считать от моста между островом и материком, на скалистый мыс Промтеп.
Промтемп - самая южная точка Пхукета, тайцы называют это место "мысом Бога". В любом случае, название себя оправдывает, так как вид отсюда шикарный.
Кстати, именно на мыс Промтеп рекомендуется бежать в случае цунами.
Задолго до того, как это место облюбовали туристы, на мыс «положили глаз» военные, а то, ведь это стратегически сильно удобная местность. Поэтому на мысе стоит памятник адмиралу Кром Луанг Чумпхону (один из множества монументов, что построены в его честь по всему королевству).
Про адмирала Кром Луанг Чумпхона и про то, почему ему ставят такое количество памятников по всей стране, нужно рассказать отдельно.
Главной заслугой за годы жизни (1880-1923) стало создание Королевского Военно-Морского флота.
Будучи 28-м сыном Короля Рамы V, Кром Луанг Чумпхон с ранних лет проявлял способности в навигации и морском деле, шесть лет провел в британской Военно-Морской Академии.
По возвращении домой усиленно занимался развитием и модернизацией Королевского ВМФ, где преуспел, и в 1922 году стал Главнокомандующим Королевскими ВМС.
Неподалёку от памятника адмиралу есть здание, которое никогда не выполняло функцию маяка, хотя внешне очень сильно на него походит. Построено оно было в 1996 году, к юбилею правления Рамы IX. Сейчас маяк загорается редко и только лишь в декоративных целях.
1/2
Ближе ко входу стоит статуя Брамы, а вокруг неё наставлены сотни фигурок слонов. Откуда там слоны не скажу, но их реально целое стадо.
Помимо исторических точек, на мысе Промтеп (Promthep Cape)есть две смотровых площадки. Одна находится на самой крайней точке мыса, туда можно попасть, только сойдя с туристических дорожек и потратив некоторое время на проход по камням (туда мало кто доходит из туристов, и это не прям-таки обязательно, но сходить, как мне кажется, стоит). Второе место — это даже не смотровая площадка, а смотровая дорожка с пальмами, откуда открывается симпатичный, «курортный» вид на море и соседние берега.
В целом, мыс Промтеп - отличное место на Пхукете для тех, кто любит долго-долго ехать, а потом долго ходить по жаре. Ну, и коллекция слоников, однозначно, стоит того, чтобы на нее разок посмотреть.
Народ сюда привозят специальные туристические автобусы, так что лучше сразу идти не саму обзорную часть, а уходить на край мыса, там народу почти нет.
Чаще всего именно с сопок и открываются очень даже живописные виды и всякие морские панорамы, уютные виды на тропические уголки и обзор нескольких пляжей сразу.
1/4
Хозяйке на заметку более-менее известные смотровые площадки острова: • С видом на три пляжа или Karon View Point • С видом на закат или Phromthep Cape • У ветряков или Windmill Viewpoint • У храма Большого Будды или Big Buddha Temple (сейчас закрыта) • На мысе Панва или Khao Khad Viewpoint • На горе Ранг или Khao Rang Viewpoint • Видовая Чёрный Камень или Black Rock • Вид на пляж Лем Синг или Laem Singh Viewpoint • Мост Сарасин или Sarasin Bridge
И, чтобы три раза не вставать, мы решили обозреть несколько популярных видовых и пляжей сразу. Где-то получилось подъехать к морю совсем близко, где-то просто сфотографировали с видовой.
Главный вывод такой: конечно, приятных пляжей здесь масса (больше 25 пригодных для купания, если важны цифры). Все они бесплатные, кроме нескольких, таких как Фридом бич. Следовательно, ехать специально на платный пляж здесь нет абсолютно никакого смысла, так как он ничем не будет отличаться от других, бесплатных). Даже когда на западных пляжах появляются волны, на Пхукете всегда можно найти достаточно тихую бухту. Точнее, можно найти, но надо чуть напрячься и потратить время. В другой статье попытаюсь сделать небольшой обзор островных пляжей.
Покатавшись в автомобильных пробках вдоль и поперек популярных локаций острова Пхукет, мы искупались и проводили солнце на пляже Сурин (Surin Beach), его часто рекомендуют путеводители для более спокойного отдыха.
Сам Сурин небольшой, хотя людей здесь почему-то оказалось больше, чем на северных пляжах, хотя и сильно меньше, чем на Патонге, Кароне и Кате (народу в этот день было реально много на всех увиденных нами пляжах, даже там, где было сильно ветрено и волнисто. Не сезон, говорите? Не, не слышали...)
Правда, море за эти дни как-то слишком сильно разволновалось, кругом были расставлены красные флаги, но просолиться и попрыгать в волнах очень сильно хотелось. Поэтому мы решили поплавать с полчасика, пока солнце падало в море.
Так, с плаванием на закате, у нас получилось отличное завершение длинного дня в дороге (и отсутствие каких-либо восторгов по поводу туристически нагруженного Пхукета).
В сумерках мы переехали по мосту Сарасин с острова на материк, и двинули по трассе на обратно на север, в малолюдный и уже полюбившийся нам Као Лак. Там и трава зеленее, и море красивше.
Так что про пляжный отдых и про то, где на Пхукете окунуться в море как-нибудь в другой раз...
А не поговорить ли нам сегодня c утра за целительную силу воды?
Попробуйте подключить силу воображения и представьте, что на улице вдоль дороги стоят люди и неожиданно обливают проходящих холодной водой. Все до одного вооружены: кто ковшиком, кто водяным пистолетом, шлангом или целым водометом. По городу ездят пикапы, доверху набитые народом, посреди кузова стоит огромная бочка с водой.
И это не очередной новомодный флеш-моб в духе "облился сам, окати водой товарища", нет, все мокрые с головы до ног и сильно счастливые. Каждый спешит поздравить с праздником, ведь чем больше обольют в этот день, тем больше счастья вам перепадет.
1/2
Представили? Это значит, вы попали в прекрасное будущее, на 543 года вперед, на празднование тайского нового года (2025 год — это будет аж 2568 по-тайски) .
Называется эта водная фиеста Сонгкран, а поливают друг друга в знак очищения и обновления. Активно радуются тайскому новому году целых три дня, хотя, понаприехавшие в теплые края начинают обливать всё и вся сильно заранее. А что? Отличный способ остудиться в жаркий сезон.
Праздник отмечают не только в Таиланде, но и в соседних странах. При этом, в каждом регионе отмечают по-своему, даже названия не особо похожи: по-тайски Ван Сонгкран, по-лаосски Бун Пи Май, по-камбоджийски Чаул Чнам Тхмей, по-бирмански Маха Тхингьян.
Летоисчисление в теплых краях иное. Тут используется буддийский календарь, согласно которому начало летоисчисления приходится на год, когда Будда ушел в нирвану.
Само слово «сонгкран» переводится как «движение, смена, переход».
Пришло это слово в тайский язык из санскрита и означает движение солнца через двенадцать астрологических знаков по восточному календарю, начало нового года.
1/3
Когда солнце переходит из созвездия Овна в Тельца наступает первый день Сонгкрана и последний день старого года. В канун праздника тайские семьи приводят в порядок свои дома и сжигают ненужные вещи: считается, что все плохое принадлежит старому году, надо там его и оставить. Пожилым членам семьи помогают принять ванну и сменить старую одежду на новую.
Следующий день празднований — это день приготовлений. По всему Таиланду готовят еду для традиционных церемоний. Тайские семьи, надев "всё новое и сразу" идут в храмы, чтобы поднести еду монахам. На длинном столе собирается огромное количество подносов и пакетиков с едой. Во второй половине дня проходит ритуал омовения статуи Будды душистой водой с лепестками роз, молодежь омывает руки пожилым родственникам, люди выходят на улицы с чашами и окропляют прохожих водой в честь уважения и для благословения.
А дальше начинается всехнее торжество с обливанием друг друга водой. Парой капель обычно не обходится, во многих городах и туристических курортах «мочат» всех подряд из пистолетов, шлангов, ведер. Воды в этот период хватает на всех.
1/5
В прежние времена Сонгкран зависел от лунного календаря, в этот день начинался новый календарный год.
В 1940 году начало года было перенесено на 1 января.
В настоящее время тайский новый год четко зафиксирован в календаре: официальные выходные дни приходятся на период с 13 по 15 апреля.
Вода символизирует очищение, обновление духа и всякие хорошие вещи, которые связаны с жизнью.
1/3
Всем очищения и обновления. С очередным мокрым праздником нас, с днем водосвятия, с православным Крещением! Да пребудет с нами волшебная сила воды!
P.S. Совсем скоро, 28 января, очередной новый год, на этот раз китайский. Надо готовиться.
