Stellaluna

С запада Краби омывается Андаманским морем, на севере граничит с провинциями Surat Thani и Phang-nga, на юге — с областью Trang.

Существуют две версии происхождения названия "Краби".

В первой говорится о том, что жители деревни случайно нашли огромный древний меч (на местном наречии называется "krabi") и передали его губернатору. Позже был найден еще один, уже маленький меч, и его тоже презентовали руководству.
Губернатор решил, что это — вещи в городском хозяйстве нужные, священные и сулящие удачу, а посему нужно оставить мечи в провинции.
В то время все еще шло становление области, как самостоятельного региона, поэтому мечи установили крест-накрест в пещере Khao Khanap Nam. С тех пор перекрещенные мечи изображаются на областных печатях.

Во второй истории говорится, что слово «Krabi» произошло от названия местного дерева, известного как «Lumphi». Но купцы из Малайзии и Китая коверкали произношение и говорили «Ka-lu-bi» или «Kho-lo-bi», что в результате превратилось в «Krabi» (что на тайском языке означает «меч»).

Говорят, режиссер фильма «Аватар» вдохновился видами гор в нацпарке Чжанцзяцзе в Китае. Хотя, прототипом Пандорры для Джеймса Кемерона вполне могли стать горы Краби.

Помимо красот природы и карстовых скал в Краби есть несколько знаковых достопримечательностей: пещера тигра (Tiger Cave Temple); изумрудное и голубое озеро (Emerald Pool), мангровые леса Tha Pom Klong Son Nam, нацпарки Кханом Бенча и Кхао Нгон Нак, природный парк с горячими источниками и водопадом Namtok Ron Hot Stream Waterfall и, конечно, острова Пода, Хонг, Бамбу, Пхи Пхи, полуостров Релай.

На пару дней решили размеситься в Клонг Муанге

покатать по красивым дорогам, встретить рассвет на Дин Даенг Дой и проводить закат на видовой в Ао ТаЛао, съездить на полуостров Релай, искупаться на пляжах.

Следующая наша локация — Ко Ланта (Ko Lanta Yai), туда мы добрались на байке.

Ко Ланта административно принадлежит к провинции Краби, а территориально находится на юго-востоке от Ао Нанга. Именно из Ао Нанга мы и отправились на Ланту.

Строго говоря, Ланта — это не один остров, а целый архипелаг из 70 островов, крупнейшими из которых являются Ланта Ной («Большой Ланта») и Ланта Яй («Малый Ланта»).

По площади двойной остров Ланта является четвертым в Таиланде, после Пхукета, Самуи и Ко Чанга. Ширина острова Ко Ланта Яй всего 6 км, а длина — 30 км. Дороги тянутся по периметру всего острова и составляют 50 км.

Регулярное паромное сообщение с материком было установлено в 1994 году, а движение по автомобильному мосту Сири Нат, соединяющему Малую и Большую Ланту, было открыто только в 2016 году.

Туристическая жизнь сосредоточена в основном на западном побережье острова Ланта Яй, но чтобы туда попасть нужно проехать Ко Ланта Ной — небольшой остров, преимущественно покрытый мангровыми лесами. Здесь живут в основном местные жители и выращивают рис, креветку и занимаются рыболовством.

Паромную переправу материк — Ко Ланта Ной паром проплывает минут 20. Паромы загружаются и разгружаются быстро, переправа и проезд по Ко Ланта Ной заняли у нас не более 30 минут. Затем на развилке поехали направо, через Baаn Saladan.

Около Baan Saladan расположено самое большее количество кафе и ресторанов. Также здесь находится множество магазинов, торгующих сувенирами, одеждой, и всякой всячиной. Вечером часть улицы становится пешеходной и разворачивается ярмарка, где можно купить все, от еды до одежды. И, как оказалось, европейцев здесь огромное множество (низкий сезон, говорите? не, не слышали).

Достопримечательностей на острове немного: старый город, нацпарк Му Ко Ланта, маяк у моста между островами, водопад Clong Chak и пещера по дороге к водопаду.

На территории нацпарка Му Ко Ланта находится старый маяк, с которого открывается великолепная панорама южной части острова. Парк был основан в 1990 году и включает в себя 50 красивейших островов. В парке есть 2-километровая тропа по джунглям.

То, ради чего действительно стоит ехать на Ланту — это пляжи.

Спокойствие, умиротворение, пляжи, закаты — эти все эпитеты относятся к Ко Ланта.

После пляжного тюленинга на Ко Ланте, мы вернулись в Ао Нанг, откуда помчали в соседнюю провинцию.

Пханг Нга — прибрежная провинция на Андаманском побережье с живописными лесами и островами, с природными красотами. Также Пханг Нга — это название города, административного центра провинции. Провинция расположена на западе полуострова Малакка и включает в себя острова в заливе ПхангНга.

Изначально ПхангНга была населена небольшими общинами, которые назывались Крапху-нга. Во время правления короля Рамы II близлежащие территории (включая Тхаланг, сейчас известный как Пхукет) были оккупированы бирманцами, поэтому многие бежали в Крапху-нга. В 1824 году Сиамские войска разгромили бирманцев и изгнали захватчиков. Король Рама III переименовал территорию ПхангНга, и в 1933 году город был расширен до масштабов провинции.

Большая часть территории провинции ПхангНга — это национальные парки и природные заповедники, мы такое любим.

Сгоняли в соседний городок Тай Мыанг, искупались на многокилометровом безлюдном пляже.

Один из самых посещаемых курортов провинции ПхангНга — это Као Лак. Здесь мы решили зависнуть на неделю, съездить в полюбившийся нам по прошлому визиту городок Такуа Па, посмотреть водопад Лам Ру и, конечно, посетить Симиланские острова.

Даже если вы сто раз были на островах и видели десятки тайских пляжей, на Симиланах нужно побывать обязательно. Тут невероятно красиво: белоснежные коралловые пляжи и кристально-чистой голубой водой на фоне высоких округлых скал.

Симиланский архипелаг состоит из девяти островов, появились они в период вулканической активности примерно 65 миллионов лет назад. Потом склоны были сглажены льдом ледника и отполированы морскими волнами.

Слово "Симилан" происходит от малайского "Simbilan", что означает "девять", по количеству островов в составе архипелага. Но тайцы решили устроить математическую коллизию, взяли и присоединили еще два островка. В результате островов стало одиннадцать, а название осталось прежним.

Для удобства острова пронумеровали по порядку и параллельно дали каждому обычное название, но обычно их различают по порядковому числу. Счет идет с севера на юг: Ба Нгу (Ba Ngu — №9), Симилан (Similan — №8), Пау (Payu — №7), Хок (Hok — №6), Ха (Ha — №5), Мианг (Miang — №4), Паян (Payan — №3), Паянг (Payang — №2), Ху Йонг (Hu Yong — №1).

За Симиланы отвечает Его Величество король Таиланда. Именно благодаря королевскому указу, изданному в 1982 году, один из многочисленных архипелагов получил заповедный статус, что помогло сохранить уникальную экосистему Симиланских островов.

Дорога к Симиланам лежит через пирс Тап Ламу, располагающийся в Као Лаке. Расстояние до архипелага — 70 километров. В низкий сезон, с 15 мая по 16 октября, катера вообще перестают ходить к Симиланским островам. Работа нацпарка строго регламентирована: не все острова доступны для высадки туристов, только острова № 4 и № 8.

Мы решили, что нам непременно надо подняться к визитной карточке острова № 8, скале Sail Rock.

Потом несколько раз был снорклинг, показывали много красивых рыбов. А вот черепаху так и не удалось увидеть. Затем отдых и купание на 4-м острове, возвращение на пирс Тап Ламу.

В целом, на Симиланы стоит съездить, чтобы насладиться кристально чистой водой, белоснежными пляжами и захватывающими подводными пейзажами.

Покатавшись по провинции Пханг Нга, заехав на водопады Лам Ру и Сайрунг, рассмотрев поближе мыс Пакаранг и вдоволь накупавшись на пляжах Као Лака, мы двинули в обратную сторону, в Краби.

Вернув байк, на котором накатали больше 3000 километров, и напоследок искупавшись рано утром на пляже Ао Нанга, мы поехали на автобусную станцию Краби. Откуда, взяв билет за 180 бат на междугородний автобус, помчали в сторону Пхукета.

На посещение острова Пхукет мы специально оставили пару дней перед вылетом. Поселившись рядом с аэропортом, недалеко от пляжа Май Кхао, мы снова взяли в прокат байк и поехали кататься по острову.

Наиболее вероятная версия происхождения названия «Пхукет» — от малайского слова «букит», что переводится как «холм, гора».

Одна из версий образования Пхукета гласит, что остров раньше был частью материка, отделился в результате тектонической активности (то есть, если говорить геологическим языком, всё сложилось из-за движения литосферных плит), и стал полноценным островом. Ярким доказательством тектонических сдвигов является бухта Пханг Нга, где находится что-то около 43 больших и малых островов. Если вы были в бухте Пханг Нга с островом Джеймса Бонда, то могли видеть подтверждение этой теории. Островки в заливе — тоже часть материка, которую Пхукет потянул за собой.

Период «оловянного бума» пришёлся на XIX век, а в конце столетия остров Пхукет стал вторым наиболее развитым городом в Сиаме, уступая только Бангкоку. На Пхукет устремились толпы амбициозных китайских рабочих, желая трудиться на шахтах европейских владельцев или служить при иностранцах. Китайцы привезли с собой традиционную культуру, религию и кулинарию. Новые поселенцы вступали в браки с местными жителями. Этнический состав острова поменялся, китайские поселенцы заняли середину острова — Пхукет-таун и район Кату, оттеснив мусульманских жителей на побережья и север. Позже, по распоряжению губернатора все иностранцы могли открыть здесь свой бизнес, при условии что они внесут вклад в архитектуру Пхукет-тауна. Появились полицейский участок, больница Вачира и другие важные муниципальные здания.

Влияние китайско-португальского стиля в полной мере можно ощутить, прогуливаясь по узким улочкам Пхукет-тауна: узкие двухэтажные дома с высокими окнами, резными ставнями и балконами украшены яркими красками и витражами.

Мы прошлись по улице старого города, Сои Романи, где нас накрыл короткий и мощный тропический ливень.

Заглянули в Централ Фестиваль и Декатлон, и, закупившись фруктами и едой на вечернем рынке, вернулись в свой отель. Уж очень хотелось проводить солнце на нашем пляже с самолетами.

Искупались и вернулись в отель упаковывать рюкзаки.

Вот и завершился наш отпуск. Мы посетили много интересных мест, хорошенько пропитались морем и солнцем.

В интернетах пишут, что добровольное окунание организма в воду в разы улучшает качество жизни. А если вода при этом не простая, а морская, то оздоровление гарантировано.

Покурив матчасть и испытав на себе эйфорию после омовений в нашем и не нашем море, ответственно заявляю - вода однозначно перенастраивает на позитив.

Так что с водосвятием нас, с Крещением, и да пребудет с нами целительная сила воды!

Зима как зима, как у всех: холод, завалы на работе, ёлки, корпоративы, предновогодняя суета,. Ничего вроде не предвещало.

Между тем, почта была перегружена новогодними заказами и обращениями к Деду Морозу. Поддавшись всеобщей истерии, я тоже написала:

"Дорогой Дедушка Мороз! Я старалась весь этот, прошлый и позапрошлый год, вела себя хорошо, трудилась во благо.
Ты ведь знаешь, что я так хочу к тёплому морю, в страну улыбок. Туда, где люди говорят друг другу "Копкун каа".

Я так люблю солнце. И море. Лес, снежный праздник в тайге под елочкой уже не вдохновляют и не радуют. Нужно отогреться и вдохновиться на новые дела.

Мне жизненно необходимо путешествие".

И тут странным образом обстоятельства сложились так, что надо срочно слетать в теплые края. Конечно, поиск билетов, бронирование отелей, трансферы, страховку лучше бы делать заранее, а не вот это всё.

И вот билеты куплены, рюкзак собран. В аэропорт меня подбросили друзья, согласившиеся присмотреть за домашними питомцами во время моего недолгого отсутствия.

Погода в день вылета выдалась чудесная. Морозное утро, зимнее солнце, город как на ладони, хорошо просматриваются наши мосты, острова и ледяной панцирь на море.

Дальше — пересадка в Гонконге, ждать следующий рейс ждать целых семь часов. Послонявшись по аэропорту, решила было по-быстрому съездить в город на электричке.

Узенькие двухэтажные трамвайчики в Гонконге называют «динь». Выглядят они довольно забавно и определенно заслуживают внимания. Это дешевый вид общественного транспорта, билет стоит 2,30 HK$, что делает поездку на трамвае своеобразной обзорной экскурсией.

Для поездок по городу был приобретен универсальный проездной — специальная пластиковая карточка Octopus, действующая практически на все виды транспорта. Сдачи водители не дают, и рассчитываться «Октопусом» здесь очень удобно.

«…для меня Гонконг играет своего рода роль декомпрессионной камеры — гостиницы на полпути от родных пенатов до Китая. Со стороны Гонконг может показаться одним из самых современных мегаполисов мира, обладающим столь эффективной инфраструктурой, что вас нисколько не будет тяготить население, насчитывающее более миллиона человек, скопившихся на крошечном кусочке земли в Южно-Китайском море. Но, минуя дорогие бутики и роскошные отели, вы поймете, что здесь еще ощутима атмосфера куда как более древнего Китая, дающая городу столь необоримое очарование», — прочла я позже в книге Фуксии Данлоп «Суп из акульего плавника».

Из-за ограниченности во времени и резко спустившихся на город сумерек на пик Виктории подниматься не стала, вернулась обратно в аэропорт и вылетела в Бангкок.

Прибыв в аэропорт Суварнабхуми, воспользовалась шаттлом и переехала в Дон Мыанг, откуда отправляются местные авиарейсы. И уже с Дон Мыанга на наземном метро (BTS) поехала на станцию Мо Чит, где была забронирована гостиница.

К полудню следующего дня с северного вокзала Бангкока (станция Мо Чит) добралась до древней столицы Сиама, города Аюттхайи.

У Аюттхайи двуликий характер: с одной стороны — это исторический город-парк, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, с другой — вполне себе жилой город с отелями, рынками, массажными салонами и простым тайским бытом.

Основан город в далеком 1350 году, его полное название - Пхра Накхон Си Аюттхая. Сам городок достаточно маленький, расположен на слиянии рек, мне очень нравятся такие.

Сейчас не верится, что раньше здесь могло проживать так много людей, если убрать все современные строения и представить, какой город был раньше, здесь явно было перенаселение.

С ночевкой в Аюттхайе не сложилось: рано утром надо было оказаться в центре Бангкока, на Сухкумвите,. Поэтому взяла в ближайшем салоне в прокат велик, оставив в залог свой немудреный багаж и покатила по окрестностям.

Увидела как слоны гуляют, точнее, работу работают, катают туристов.

Вторые сутки без сна и резкая перемена климата давали о себе знать - спустя пару часов стала поглядывать в сторону макашниц и думать чего бы такого съесть, чтобы похудеть.

Посидев у реки и перекусив в аутентичной лапшичной, села на минивэн и поехала в столицу, а утром следующего дня — на BTS до станции Сукхумвит, где уже ждал автобус.

Спустя три часа приехала в Хуа Хин.

Основная трасса в тут идет вдоль моря.

Раньше Хуа Хин был маленькой рыбацкой деревушкой. Потом подрос и стал целым городом, в котором полно европейских туристов. Да и сам Король, побывав здесь, решил выстроить в ХуаХине свою резиденцию.

Проехать по городу можно на сонгтео за 30 бат, чтобы сесть на него, надо всего лишь проголосовать, стоя на трассе.

Ехать на автобусе показалось как-то слишком легко, а гже же ЗОЖ, фитнесс, нагрузка на ноги?

«Быстро обойду центральную часть города, искупаюсь, а потом сяду на свой шаттл и вернусь в гостиницу», — примерно так рассуждала я, бодро шагая по песку в сторону Золотой горы.

До большого торгового центра Блю Порт от первого пляжа я таки дошла. Симку в тот момент себе еще не купила, связи не было, поэтому ориентировалась по… бумажной схеме.

Хорошо так прогулялась по городу, на обратном пути осмотрела жд и автовокзал, заглянула на рынок.

Конечно, проще и легче было бы арендовать байк, как после я и сделала.

Дальше была поездка в национальный парк Каенг Крачанг. Оспаривая ложное утверждение, что "утро добрым не бывает", бодрой интернациональной компанией выезжаем на открытом пикапе встречать рассвет.

Нацпарк Kaeng Krachan образован в 1981, это 28-й и самый большой нацпарк, Таиланда, его лесной массив — 2,915 кв.км. Kaeng Krachan охраняется в соответствии с указами Его Величества Короля, включает озера, водопады, пещеры и горы. Здесь вокруг вечнозеленый лес. Это всё провинция Петчабури. Рядом с этим национальным парком есть еще один нацпарк, поменьше размером.

Разделяет нацпарки территория с деревушками фермерскими поселениями, куда сильно любят приходить из дикого леса дикие слоны и маленькие диковатые слоники, покушать фрукты, послушать музыку (тайцы - ребята очень музыкальные), пообщаться с местным народом. Совсем близко граница с Мьянмой.

Спросонья до участников поездки в нацпарк КаенгКрачанг не дошло, что предупреждение организаторов одеться потеплее было совершенно конкретным указанием надеть всю одежду, что есть. Потому как в горных районах температуры, бывает, достигают отрицательных отметок. Бодро катить по буеракам в открытом кузове было адски холодно и все замерзли так, что руки-ноги не разгибались.

Так что истории про тех, кто замерз в Таиланде вовсе не выдумка. Зима, знаете ли, она и здесь зима, потому как я тупо мерзну везде, хотя и многослойно одеваюсь. Вон, на местечковых рынках вовсю шарфы-шапочки продают.

Во время разговоров с тайцами выяснилось, что недалеко есть плантации дурианов. Конечно, надо было срочно заехать и посмотреть, как растет «король фруктов».

В один из скучных зимних вечеров нас отвезли в пампасы Слоновий центр.

Слоны - нежные и удивительные создания, кожа у них на самом деле розоватая, как в песне про розового слона, а различают их и дают им имена по ушам.

Но и тут на местах есть трудности. Оказывается, дикие слоны - целая проблема для простых сельских жителей. Так, деревня, расположенная на границе территории самого большого в Тае нацпарка КаенКрачанг, страдает от набегов этих милых животных: вечером взрослые слоны приходят к домам жителей деревни поговорить, поесть овощей-фруктов, потанцевать на местной дискотеке. Ну, и в результате, на месте посевов с милыми сердцу каждого тайца дурианами, мангами и прочими ананасами оказывается старательно вытоптанная пустыня. Уставший после дискотечного угара слон и домик фермера может случайно задеть, и на машину наступить. А несущийся в ночи байкер, не заметивший в придорожных кустах милого слоника, вообще сильно рискует собственной жизнью. И тогда простроили тут большой антислоновий забор. Типа, так дурианы целее будут. Короче, сурова жизнь слонов из дикого леса.

Моря много не бывает, и, проведя несколько дней на берегу Сиамского залива, посетив слонов и нацпарк по-соседству, собралась и поехала в провинцию Краби, которая полюбилась еще во время первой поездки в королевство.

Конечно, в обязательную крабийскую программу было включено не только посещение всяких разных пляжей, но и встреча рассвета на горе возле храма тигра.

Место также известно как Храм на горе, Tiger cave temple и Wat Tam Sua.

Преодолеть 1260 (или всё-таки1237?) ступеней я хотела еще три года назад, заметив наверху статуи.

Лестницу охраняют обезьяны, которые так и норовят что-нибудь стащить у посетителей этого места. Сложновато идти по ступенькам, переступая через руки-ноги-хвосты. Подниматься наверх наши несознательные братья предпочитают не по лианам, а по лестнице.

Ступени тут местами обычные, но в большинстве ну очень высокие, подниматься по таким сложнее. Зато вид сверху открывается просто шикарный.

В целом, Андаманское побережье уж очень красивое - все эти острова, это море, эти пляжи, - всё такое родное , что ли. Потому как реальный житель ПриМорья вряд ли поймет, почему зима в тропиках - это типа холодно и сразу с самолета полезет купаться, вода же жидкая, да и температура выше 25 градусов, комфортно. Еще и каяк или сап возьмет в прокат, потому что самый лучший отдых - это гребля.

Лично я после той самой поездки стала лучше понимать людей, кто едет из зимы в лето. Даже морально готова зимовать и весновать в тепле-уюте, были бы средства. Как там в этих наших интернетах говорят? "Раньше я любил лето, а когда понял, что лето может в любое время годы, были бы деньги. И теперь я люблю деньги".

Так что раскрасить отдых яркими тропическими красками и устроить себе лето посреди зимы никому не повредит.

В первый раз об этой локации мы услышали лет пятнадцать тому назад от одного знакомого, который в ответ на вопрос, где побывать в тайском королевстве, сходу сказал: «Вам непременно надо на Райли! Езжайте прямо туда, не пожалеете!».

К своему стыду, раньше в юго-восточной Азии мы не бывали, даже в Киталию на выходные не ездили. И, по нашим представлениям, чтобы добраться в незнакомую пока местность, нужна сложносочиненная логистика. Стали курить матчасть и обдумывать варианты. А вариантов, надо сказать, в те стародавние времена медленного интернета и малого количества зимовщиков набиралось не так чтобы много.

Рейли отрезан от материка нормальными такими скалами, самолеты туда не летают, попасть можно только по воде. Выходит, по суше сюда добраться нельзя, дороги нет. Можно, конечно, дойти в отлив пешком по берегу, но это так себе приключение . Может поэтому, а может из-за частой покупки нашими туристами однодневного тура с Пхукета по островам, многие ошибочно считают полуостров Рейли, да и в целом всю провинцию Краби островом, за что огребают в местечковых чатах. На самом деле, Рейли это не остров, а полуостров. Тут рыбов показывают:), есть высокие красивые скалы и чистое море.

Так-то на небольшом по площади полуострове четыре основных пляжа:

• Ton Sai (Тонсай)

• Railay West (Западный Рейли)

• Railay East (Восточный Рейли)

• Phra Nang (ПраНанг)

Пляж Тонсай на полуострове Релей (не спутайте с пляжем Тонсай на острове Пхи Пхи, это другое!) — небольшой пляж с очень бюджетным жильем, одно из мест отдыха бэкпекеров и скалолазов из разных стран.

Попасть на  Тонсай можно на лодке, в отлив по берегу с западного Рейли или по тропе через джунгли.

Пляж Railay West или Западный Рейли — основной пляж полуострова. Когда люди говорят, что отдыхают на Рейли бич, то обычно имеют в виду именно его.

Пляж этот в длину небольшой, около 600 метров, зато очень широкий. Западный Рейли окружен высокими горами и буйной тропической растительностью. Несмотря на многочисленные деревья вдоль пляжа, тень здесь только до обеда. После обеда солнце светит прямо на пляж и спрятаться от него практически негде. Арендовать шезлонг и зонт на пляжах полуострова тоже не получится, они предназначены для постояльцев отелей, поэтому лучше приходить со своим ковриком и в полдень прятаться от солнца в тени деревьев.

Правая часть пляжа Западный Релей значительно глубже левой, а заход в море ну очень плавный, море мелкое, но все же не настолько мелкое, как на соседнем пляже Тонсай и на пляже Пай Плонг в Ао Нанге возле отеля Центара.

Вода очень теплая, чистая и достаточно прозрачная, даже не смотря на обилие лодок. Песок на Западном Рейли желтый, мелкий, при этом какой-то слишком утрамбованный что ли, он как бы мягкий, но не пушистый. Крупных камней на берегу нет, изредка попадаются мелкие ракушки и камушки.

В центре пляжа Западный Рейли есть небольшая улочка с кафешками, фаст-фудом, турагентствами и небольшими массажными салонами. Цены в кафе на еду и массаж несколько выше, чем в Ао Нанге, но не существенно.

Именно на волкинг-стрит на Западном Рейли мы в первый и второй свой тайский визит и брали в прокат каяк.

Между пляжами Западный Рейли (Railay West), Восточный Рейли (Railay East) и ПраНанг (Phra Nang) проложены пешеходные дорожки.

Восточный Рэйли (East Raily) расположен на противоположной стороне полуострова и, в отличие от West Raily, не особо пляжный пляж. Скорее всего, его можно считать просто «приливной полосой».

Назвать Railay East или Восточный Рейли купабельным можно с очень большой натяжкой. В отлив это место совсем не подходит для купания. Море мелкое и грязное, мутное, дно илистое, в воде растут мангровые деревья.

Здесь находится пирс, на который прибывают лодки с пирса Ао На Мао. Так что, если вы обременены детьми и чемоданами, то лучше не брести к лодкам по колено в воде, а отправляться на Восточный Рейли с пирса Ао НаМао.

Скажу больше, некоторые реально «прошаренные» туристы в большой отлив идут с Ао На Мао на Восточный Рейли пешком вдоль скал. Даже на картах такая тропа обозначена. А что такого? Отливы в этих местах сильные вода нормально так отходит от берега. Вот только быстренько сгонять туда-сюда пешком на Рейли вряд ли получится, даже если внимательно смотреть график приливов. Обратно все-таки придется брать лодку.

Надо отметить, что в дополнение к восхитительным видам и мангровым лесам на севере пляжа, главное развлечение на пляже Восточный Рейли — это скалолазание. Карстовые утесы на большом мысе между Raily East и Phra Nang,наравне с ошеломляющими морскими видами, предоставляют условия для скалолазания мирового уровня (на полуострове 700 или больше спортивных трасс от среднего для высшего уровней сложности).

На Рейли можно договориться о тренировке с инструктором или без, взять в прокат снарягу. Куча народу приезжает в провинцию для того, чтобы заняться скалолазанием. Поэтому, если вы встретите здесь человека с веревкой в руках — не особенно удивляйтесь, или сделайте вид, что вы в теме и вообще реально прокачанный турист.

На восточной стороне полуострова расположено большинство отелей, а вдоль берега Восточного Рейли тянется бетонная дорожка, что-то типа набережной с синими тракторами-извозчиками.

На полуострове Рейли нет магазинов типа "Семерочки» aka 7/Eleven, супермаркетов и рынков, хотя, вся туристическая инфраструктура здесь присутствует. В северной части Восточного Рейли находятся кафе и бары, именно тут сосредоточена основная вечерняя жизнь полуострова.

От пляжа Восточный Рейли (East Railey) на следующий пляж, ПраНанг, ведёт живописная тропинка. Нас не переставали удивлять окружающие тропу небольшие пещеры, нависающие над головами скалы…

А еще на тропе очень много макак. Если что, плакаты и всяческие надписи на заборах вдоль дороги строго-настрого не советуют кормить животных, а тем более дразнить и пытаться прикасаться к ним (укус или даже царапина, оставленная обезьяной — верный путь к уколам от бешенства. А так-то вообще они, конечно, милашки, когда спят).

С дорожки вдоль скал есть подъем налево в гору. Забравшись наверх, можно добраться до видовой площадки и озера под громким названием лагуна.

Вид красивый, но путь туда на любителя. Подъем не особенно сложный, но очень уж чумазый и глинистый, местами провешены веревки. Наверх придется карабкаться по камням вертикально вверх, пачкаясь в красной глине. В общей сложности подъем занимает минут десять-пятнадцать (спускаться приходится дольше).

Однозначно, будучи на Рейли, стоит подняться хотя бы на видовую площадку.

Сверху можно увидеть весь полуостров Рейли и одновременно два пляжа, Западный и Восточный. Дальше наверху тропинка продолжается, по ней можно попасть к лагуне. Но путь к ней еще заковыристее, там есть чуть ли не вертикальные участки (я еле отговорила парней не спускаться к озеру).

Наверху красиво, конечно, сезон дождей может быть скользко и не приятно. Если решитесь, обязательно надевайте кроссовки и одежду, которую не жалко запачкать, будьте морально готовы вывозиться в ярко-коричневой глине. Потом, при желании и наличии небольшой физпродготовки, можно спуститься в лагуну.

На обратном пути мы встретили взмокшую от подъема бразильскую пару, по уши ухрюканную в глине.

Заканчивается дорожка к пляжу, опять же, скалами. Если взглянуть вверх, то понимаешь, насколько эти скалы высокие.

Пляж Прананг находится южнее всех. Это один из лучших пляжей материковой части Краби (если не считать островные пляжи). Здесь нормальный песок и чистая вода, восхитительные карстовые холмы. Именно этот пляж, обрамленный живописными скалами, и изображают на рекламных картинках.

Как только не называют этот пляж — Прананг, Франанг, Пхрананг и Пра Нанг.

Интересно, что в переводе с тайского «Phra Nang» — это «принцесса богиня». Следовательно «Phra Nang Beach» — это «пляж принцессы богини», а «Phra Nang Cave» — это «пещера принцессы богини».

Вода здесь прозрачная, заход в воду приятный, можно не переживать по поводу скрытых дефектов дна. Дно ровное, чистое, без коралловых обломков и прочих опасных штук. Волнение моря наблюдается только во время сильного ветра, купание возможно даже в отлив.

Пра Нанг на полуострове Рейли необычайно популярен. Кажется, чтобы посмотреть на красивое, найти уединение и расслабление, сюда устремляются туристы со всей планеты,. При это уединиться-то особо не получится, потому как после 10 утра и до 6 вечера сюда приходят, приплывают, пригребают многочисленные толпы. На Пхра Нанг можно добраться по морю (что и делают многочисленные экскурсии. Тем более, что от Пхукета относительно недалеко).

Единственное строение на пляже ПраНанг — это 5-тизвездочный отель Rayavadee. В собственности отеля 10 гектар пляжа.

В южной оконечности пляжа, у основания скалы, есть небольшая пещера — пещера Принцессы Пра Нанг или пещера Тхам Пра Нанг Нок (Tham Phra Nang Nok). Это, на минуточку, важная достопримечательность пляжа.

С этим местом связаны десятки тайских легенд, расскажу те, о которых читала.

Одна легенда гласит, что однажды у берегов пещеры об острые скалы разбился корабль индийской принцессы Пра Нанг, которая была прекрасной, как богиня. Душа принцессы нашла укрытие в этой таинственной пещере, и живёт она в этом месте по сей день. Потомки почитают эту легенду, и поэтому приносят ей цветы, но не только их.

Помимо цветов в пещере находится просто неприличное количество деревянных фаллических фигурок. Они имеют отношение к другой, пожалуй, самой популярной легенде пещеры Пра Нанг.

Согласно этой истории Phra Nang – это имя тайской женщины, которая жила неподалёку. Её муж занимался промыслом рыбы, и однажды после страшного шторма он не вернулся домой. Phra Nang ждала, не спала ночами, а муж всё не возвращался. И тогда она поселилась в пещере, чтобы быть ближе к морю, и чтобы однажды дождаться его возвращения. В этой пещере она прожила всю свою жизнь, оставив в ней свою душу,. По одной из версий, отчаявшись, однажды она бросилась со скалы в морскую пучину. Так или иначе её душа навеки осталась в пещере Прананг.

Согласно поверью, любой деревянный фаллос, оставленный на любом пляже провинции, во время прилива рано или поздно окажется в пещере Прананг. Необычное место, 16+.

На пляже ПраНанг лучше находиться до прибытия многочисленных туристов, потому что после 10 утра и до заката здесь столпотворение, что особенно ощутимо в высокий сезон.

Теперь про логистику…

Добраться до Рейли можно на лодке-длиннохвостке (лонг-тейле). Общественные лодки отправляются централизовано с двух мест в Ао Нанге (там где основная дорога, идущая вдоль пляжа, делает поворот), с пляжа Ноппарат Тара; из города Краби, с пирса Ао На Мао. Ну, и еще на спидботе или лодке в составе однодневной экскурсионной группы с Пхукета.

Стоимость лодки на полуостров Рейли с пляжей:

• Ао Нанг — западный Рейли 100 бат с 8:00 до 18:00 и 150 бат с 18:00 до 24:00

• Пляж Ноппарат — западный Рейли — 100 бат (курсируют только в светлое время суток)

• Краби Таун (Ao nammao pier) — восточный Рейли — 100 бат с человека

И еще...на Западном Рейли пирса нет, погрузка и выгрузка прямо с воды.

Обычно лодочник ждет, пока наберется 6–8 человек.

Если в Ао Нанге вы купите билеты сразу туда-обратно, то назад с Рейли можно вернуться на любой лодке, но с того же пляжа, куда и прибыли).

Можно и не покупать сразу билеты в две сторону, а сделать так: приплыть на Рейли, прогуляться по полуострову, отдохнуть на пляже ПраНанг, а потом не возвращаться обратно на Рейли бич, а уплыть в Ао Нанг с Прананга (стоимость проезда на лодке со всех пляжей Рейли одинаковая, 100 бат с человека).

Также на Рейли можно попасть на пароме с Пхи Пхи, выполняющем один прямой рейс в день: 15:30 с Пхи Пхи в 17:00 на Рейли, либо воспользоваться комплексным билетом через Ао Нанг.

А вот если надо добираться из аэропорта Краби до Рейли, есть ли необходимость предварительно заказывать трансфер в отеле (обычно отели Рейли предлагают трансфер из аэропорта за 1000 — 1200 бат)?

Если продумывать бюджетный вариант путешествия (как это делали мы), то из аэропорта Краби добраться до Рейли не составит труда. Надо сначала добраться до Ао Нанга или пирса в Краби-тауне (до Ао Нанга из аэропорта Краби регулярно ходят минивены), а потом сесть на лодку до полуострова Рейли. Итого стоимость проезда на человека из аэропорта до Рейли: 100 бат за автобус + 100 бат за лодку = 200 бат. Или же 600 бат за такси до Ао Нанга + 100 бат за лодку с человека или 350 бат до Краби тауна и 150 бат за лодку с человека.

Что касается размещения, то

надо сказать, что Рейли недешевое место и отели здесь стоят прилично (если, конечно, не брать бэкпекерские хижины-бунгало на пляже Тонсай. Как раз на Тонсае, не зная всех нюансов и особенностей размещения на полуострове, я в первый приезд в Краби и собиралась бронировать жилье).

В высокий сезон с декабря по март отели Рейли лучше бронировать заранее. Не смотря на довольно высокую стоимость, желающих пожить на Рейли предостаточно.

В дневное время на пляжах полуострова большой наплыв туристов. Экскурсанты едут с Пхукета, из Краби-тауна. А все потому, что пляжи Рейли вполне пригодны для купания и отдыха.

Так, для однодневной поездки с купаниями и загораниями на пляже Рейли очень даже подходит. Многие туристы так и делают: селятся в Ао Нанге или в Краби-тауне, а купаться гоняют на ПраНанг.

А вот снять жилье на длительный срок на Рейли не получится, тут нет домов или кондо в аренду, снять дом можно в Ао Нанге или в Клонг Муанге.

Лично мне на Рейли нравится. Там, действительно, красивые пляжи. Когда дневной туристо-поток иссякает, на Рейли становится намного чудесатее и приятнее.

На мой взгляд, на Рейли стоит пожить несколько дней: встреть рассвет, полюбоваться закатом, послушать звуки природы, проникнуться особенной атмосферой этого места, перезагрузиться в конце концов.

На полуострове потрясающая природа, всяческие пещеры, скалы вокруг, бирюзовое море, тишина и спокойствие, эдакий маленький тропический рай. А какие красивые фотографии тут можно сделать! Именно поэтому наш американский знакомый посоветовал обязательно побывать на Рейли.