Бро, прямо сейчас кладу плитку в первый раз.
Если решишься делать сам, то
пару советов от новичка, о которых мало кто говорит:
-Подготавливай основание, желательно в идеал. Чем геометрия будет ровнее, тем проще тебе будет класть плитку.
-Грунтовать сильно впитывающие основания (в моем случае цементная штукатурка) нужно в два подхода. Первый раз разбавленным грунтом, второй раз не разбавленным.
-гидроизоляцию желательно сделать, в мокрых зонах, грунтовать ее не нужно
-заранее продумай размеры всех выводов и мебели, тумба размером 60см не всегда ровно 600мм, зачастую сама тумба 595мм, а раковина на ней 610 и т.д.
-та раскладка что тебе дадут в магазине скорее всего откажется бесполезной. Я сделал простенький проект в скетчапе и по нему примерял раскладку
-дорогая итальянская плитка зачастую кривущая и работать с ней очень сложно. Говорят что самая норм это китайская и российская
-размер плитки на ценнике и фактический размер - это разные размеры
-Закупись качественными уровнями, пузырьковые советую kapro, они прям идеальные, угольник у которого ровно 90 град тоже обязательно
-сразу возьми наколенники
-правило длинное тоже не помешает
-лазерный уровень только на 16 осей и с зелёным лучом
-возьми металлические линейки под размер плитки, ими очень удобно делать разметку
-купи тонкие маркеры, после тестов самыми норм оказались ультратонкие зубр 0.5мм (рублей по 20 за штуку)
-свп бери на шаг меньше чем будут швы. К примеру если швы 2мм, то свп 1.5мм. А сами швы выставляй крестиками или подковами
-помимо стандартных свп возьми многоразовых хотя бы 5 штук. Бывает такое что свпшка обрывается, а плитку стянуть нужно, вместо того что бы раздвигать плитку что бы подсунуть новую площадку свп, можно просто воткнуть в шов многоразовую (у нее т образный хвостовик который пролазит в шов)
-помимо крестиков возьми подковы, у них более жесткий пластик
-для чистовых резов идеально подходят дешевые зеленые китайские диски, те что по стеклу. (Рублей 150 на озоне)
-болгаркой плитку лучше резать на листе пеноплекса, он гасит вибрации
-перед тем как проводить роликом ручного плиткореза место реза лучше сбрызнуть вдшкой, ну или хотя бы водой (главное не забудь потом смыть вдшку)
-так же понадобятся алмазные притиры и черепашки, самые ходовые это на 50, 100, 200. Можно взять сразу набором, так выгоднее
-плиточный клей то на чем лучше не экономить. Его нужно брать под формат и тип плитки, и условия эксплуатации. (Теплый пол, влажная зона). На гидроизоляцию обязательно класс С2.
-итоговый слой плиточного клея который получится под плиткой легко посчитать по формуле зуб гребенки/4
-обязательно помимо гребенки наноси контактный слой.
-керамогранит сложнее (дольше) резать, но проще класть. Т.к. он почти не впитывает влагу и у тебя много времени что бы его с позиционировать. А обычная керамика быстро забирает влагу из плиточного клея и выставлять плитку нужно быстро т.к. клей сохнет на глазах.
-особое внимание следует уделить первому ряду на стене, лучше подольше с ним повозиться чем потом перекладывать
-если укладываешь длинный коридор расхождение шва на 0.1мм в начале помещения может привести к зазору в пару см в конце коридора, поэтому длинные ряды укладывать лучше сразу по две плитки в ряд и под луч, так сразу заметишь что шов расходится.
-акриловая ванна капец какая кривая, к ней сложно аккуратно подходить плиткой, если финансы позволяют лучше взять из литьевого мрамора, она на много ровнее, но тяжелая, в одного ее не поставить.
-если вдруг сколол плитку, ничего страшного, поможет супер клей, главное не потерять осколок. Можно взять клей со спреем активатором что бы не ждать
-все угловые вырезы в плитке делай через радиус (с помощью коронки) так меньше шансов что плита лопнет при трамбовке.
Ну вроде как все, ничего сложного на самом деле, просто куча нюансов и долго в первый раз. За видос соре, снимал для друга
