Продолжение поста «Что я узнал за 7 лет продаж аккумуляторов»
Ввиду того, что мой пост об аккумуляторах вызвал несколько повторяющихся вопросов, а так же немного повторяющийся критики, я решил ответить на все это отдельными постами. Сегодня поговорим о том, как лучше заряжать аккумулятор, потому что это, по моему, был самый частый вопрос.
1.Прежде всего, я рекомендую купить ареометр. У меня он например стоит 150р. Есть дороже но, по моему, смысла в дорогих нет. Да они и не так удобны как простые, с колбой и поплавком. Благодаря этому прибору, если аккумулятор с пробками, вы поймёте - стоит ли заряжать ваш аккумулятор или его пора менять. Проверив плотность электролита в разных банках, вы можете увидеть что в одной банке плотность значительно меньше остальных. Это значит что она замкнута, и заряжать нет смысла. (Да, бывает люди, чаще всего цыгане на тарантасах, ездят и без одной банки, как то заводят. Или когда два акб, то без одной то же бывает заводится авто. Но это всегда геморрой). И именно ареометр покажет вам когда выключать зарядку. Ведь все зарядки врут и сигналят о полном заряде акб тогда, когда по факту плотность ещё не в идеале. И, наконец, в процессе замера плотности, вы хорошо рассмотрите цвет электролита (после того, как он начал кипеть и весь шлам поднялся). Чем чернее электролит, тем меньше аккумулятору осталось жить. Но, если цвет не чёрный как уголь, ни чего страшного.
2. Хотя в инструкциях к акб написано что пробки выкручивать не обязательно, просто поверьте моему семилетнему опыту ежедневных зарядок: пробки (если они есть) надо выкручивать так как акб может взорваться. У меня было так, что я при заряде одного акб, положил пробки в отверстия для пробок, резьбой вниз. И, возможно когда пузырь водорода вышел, создалось разряжение и пробку всосало и она заклинила в отверстии. А потом, когда скопился второй пузырь, то газ уже не смог выйти и аккумулятор взорвался. Я получил ожог глаз, и кисть руки повредил так как, как раз в это время, наклонился над этим аккумулятором.
3. При необходимости, долейте воду, но, если пластины не сухие, то лучше это сделать тогда, когда электролит закипит. Что бы вода не стояла сверху, а с помощью пузырьков смешалась с остальным электролитом. Во многих аккумуляторах, в отверстия для пробок, вниз, к пластинам, опускается мерная палочка. Она должна касаться воды, ну, плюс минус. Если палочки нет, то над пластинами должно быть не меньше сантиметра электролита.
4. Если аккумулятор обычный, т. е. жидкокислотный, то сначала дайте ему 10% тока от ёмкости и, когда электролит закипит, переведите примерно на 1/3 тока от ёмкости. А лучше на глаз смотрите, что бы пузырьки были, но очень маленькие, с милиметр в диаметре. Так кислота в электролите смешается с водой. А надо сказать, что так как кислота тяжелее воды, то электролит со временем расслаивается. Кислота уходит вниз. Пузырьками вы поднимаете кислоту вверх и мало того, пузырьки помогают разбивать кристаллы сульфата. Если же плотность не поднимается, хотя аккумулятор кипит, то можно потрясти его вверх вниз. Может помочь если пластины снизу засульфатировплись и именно снизу не работают и кислота снизу не поднимается из за отсутствия пузырьков. Но, если кислота внизу скопилось потому что низ пластины осыпался, то тут уже ни чего не поможет.
5. Раньше, когда в свинец добавляли сурьму, сульфаты на пластинах акб легко растворились. По этому, раньше аккумуляторы специально разряжали, а потом заряжали. Но сейчас, все аккумуляторы содержат в свинце не сурьму, а кальций. А он гораздо твёрже сурьмы, по этому, если в кальцевом аккумуляторе образовался сульфат из за разряда, то его ещё попробуй раствори зарядом, не так то это просто. Так что современные аккумуляторы нельзя проводить через разряд. Если вам олдскульные мужики и деды будут это настоятельно советовать, не поддавайтесь на их уговоры.
6. Заряжать аккумулятор надо каждые пол года и тем более следить за водой. Генератор как правило не успевает заряжать ваш аккумулятор. Представте: ночь сигналка сосет ваш аккумулятор. Вы проехали до работы скажем пол часа, час, и снова поставили автомобиль на сигнализацию, и она сосет из вашего аккумулятора энергию до вечера. И так днями, неделями...
7. Если у вас аккумулятор без пробок, рекомендую заряжать его автоматической зарядкой так как она сама определяет режим заряда. А без пробок вы не сможете это сделать сами без большого опыта.
8.AGM и гелевые аккумуляторы боятся больших токов так что им нужны специальные зарядки. Помните что автоматические зарядки раньше сигнализирует о заряде акб чем это есть по факту. Дайте такой, зарядке ещё поработать несмотря, на то, что она говорит, что акб заряжена.
9. Если аккумулятор разрядился на морозе и замерз, сначала оттайте его перед зарядкой. Если он не заряжается вообще, постучите сверху по токовыводам (клеммам). Дело в том, что они насажены на конусообразные штыри внутри аккумулятора и вода, замерзая и расширяясь, приподнимает крышку с токовыводам и они выходят из зацепления со штырями. Может заработать, а может и нет, если льдом ещё и повредило пластины.
10. Не вздумайте светить открытым огнём в отверстия аккумуляторов. В них вырабатывается водород. Это все равно что светить зажигалкой в бензобак.
11.Десульфатация происходит и без специальных режимов на зарядке. Но, возможно, от таких режимов и есть толк. Но такие зарядки, с функцией десульфатации, дороже.
12. Если аккумулятор старый, то промывка содой его бесполезна. Осыпавшийся свинец ведь не вернешь на пластины. Но если случилось так что вы купили новый, дорогой аккумулятор, и он у вас по какой то причине разрядился, и вы бросили его скажем на пол года в гараже, а зарядка после этого не зарядила его, то в принципе, попробовать можно. Сода с кислотой пузырится и пузыри могут разбить сульфаты, если зарядка не смогла это сделать.
Ну вот, вроде бы и все. В следующий раз отвечу на критику предыдущего поста.