mc3000

Полторы таких шины (считай 2) у меня ушли на присоединение всей кучи проводов для защитного заземления. 2 нулевые шины для нагрузки I фазы я организовал через кросс-модуль, которые был установлен рядом с группами автоматов.

Больше места под кросс-модули не было, но оставались еще две такие планки. Взял болгарку и распилил каждую на 3 части. В итоге даже незадействованные остались:

Чтобы избежать контакта между нулевыми шинами (которое, кстати, невозможно после прикручивания всех N-проводников) на всякий случай добавил между ними кусочки от изоляции гребенчатой шины. Такие проставки. Норм.

Теперь вид собранной рамы сзади (белый провод с метками из красной изоленты – N… не хватило купленного синего провода и синей изоленты не оказалось).

Как-то попалась на глаза на одном из электрических каналов идея – делать на 3D принтере специальные реечки с отверстиями, которые можно через хороший 3М-скоч клеить на обратную сторону DIN-рейки, чтобы потом тонкими стяжками фиксировать провода. 3D-принтер у меня есть. Быстренько сделал модель, напечатал, приклеил на скотч 3M. Провода не болтаются. С другой стороны места в этом шкафу за рамой достаточно, это излишне. Просто душа требовала. Если кому нужна STEP-модель, поделюсь.

Глава 5. Монтаж рамы и коммутация линий

У этого шкафа Titan5 рама не очень жесткая, немного гуляет. После того, как повесил всю модульку, масса получилась достаточно большая. Размещение рамы в шкафу потребовало усилий и сноровки, т.к. мешали 3 десятка проводов сверху и снизу. Короче минут 20 и много матерных слов ушло на монтаж и закручивание 4 гаек на шпильки, держащие раму. После монтажа модульки и проводов добраться до некоторых гаек оказалось трудновато.

Часть отходящих линий у меня была подведена снизу, поэтому одну из свободных (после распила) винтовых шин снизу я пустил под заземление. Это сократило время монтажа и упростило его. 6 или 7 проводников ненужно было тащить через весь шкаф наверх к общей заземляющей шине, прощу было прокинуть один кабель сверху.

Ну а дальше собственно скучная рутина – брал провод, удалял скотч, который связывал P, N и заземляющий провода, добавлял маркировку на N-провод (изначально у меня были промаркированы только P), чтобы не ошибиться. Заземляющий обрезал и сразу коммутировал к верхним или нижей шинам. P и N вел вдоль боковых стенок шкафа до соответствующего модульного устройства или шины. Если длины не хватало (почти на всех проводах) гильзовал с опрессовкой. Удлинял везде ПВ-3 кабелем с соблюдением цвета (уже без изоленты). На гильзу – термоусадку.

После того, как подключал P или N проводник к модулю или шине, ставил маркировку – номер линии. Пучки проводов, идущих сверху вниз и снизу вверх, стягивал  стяжками… не так красиво, конечно, как известный электрик Володя из Томска, но я и не претендую.

Пока собирал – сделал несколько ошибок, все тут же исправлял. Прозвонил весь щит, проверил правильность подключения. Динамометрической отвертки у меня не было, протянул все клеммы от души.

Опустил все рычаги вниз, подал напряжение на щит с улицы. Потом начал идти от большего к меньшему – сначала вводной автомат, потом селективный ВДТ, потом УЗИП I фазы, несколько аппаратов отходящих линий, где уже была нагрузка… короче шаг за шагом проверил весь щит. Все работает, ничего не отрубает.

И, наконец, момент истины - установка пластрона. Он не очень любит кривой монтаж и модульку конкурирующий фирмы ;), но все встало. Немного волновался за то, что будут мешать пучки проводов сверху и снизу. Спасибо конструкторам, пластрон отгибается. Монтировать его не сложно и быстро. Вот мой шкаф

Осталось только наклейки сделать для обозначения потребителей, проводок заземления на дверцу накинуть, сам шкаф заземлить и аппараты согласно схеме промаркировать.

Спасибо, что дочитали до конца!

- съемная рама и много пространства за ней

- ЦЕНА = вменяемая на мой взгляд, в отличии от того же пластикового АВВ и быстрый срок поставки – через маркетплейс заказал, привезли на следующий день.

И вот так это выглядело после монтажа на стену:

Да, у шкафа есть и недостатки. О них меня, кстати, предупредил (уже после покупки) один знакомый профессиональный электрик, но все оказалось преодолимо.

На фото видно, что почти все кабели очищены от внешней изоляции, пока скручены вместе изолентой или скотчем, и промаркированы. Для этого я использовал нормальный такие пластиковые циферки, которые надеваются прямо на кабель. Изначально приматывал скотчем бумажки с номерами линий, но они дика мешают при мотнаже, могут оторваться. Короче не экономьте 200 рублей, купите сразу нормальную маркироку.

Про выбор кабеля для отходящих линий я писал выше. Внутри шкафа для коммутации между модульным оборудованием я использовал многожильный ПВ-3 сечением 4 кв. мм с НШВИ. Его покупал на маркетплейсе, про бренд ничего не скажу. Многие, видел в роликах, используют одножильный кабель, но мне с ним работать не нравится лично.

Модульное оборудование – это мучительный процесс. Представлено много брендом на рынке. Сразу отмел серовозов ABB (хотя в 2013 году использовал их в новой квартире) и Schneider , боялся попасть на левак. Хотя, против того же Schneider ничего против не имею. Ставил его в вводной шкаф на участке еще в 2021 году, работает до сих пор не смотря на то, что шкаф стоит на улице, морозы за 35 градусов были. Там же у меня стоит пожарное УЗО Dekraft, которое я монтировал в 2021 году. В начале лета 2026 года отработало, когда я подключил к щиту потрепанный удлинитель. В отличии от УЗО от IEK, которое пару лет назад не уберегло меня от удара током в уличном душе. Но это совсем другая история, в данному повествованию не относится. Хотя, с тех пор к ИЕКу я стал настороженно относится. И да, я знаю, что положено раз в месяц нажимать на кнопку «тест» на аппарате… но скажите, вы так делаете? Я думаю, что 99,9% не проверяют все свои УЗО раз в месяц, как положено по инструкции.

Что еще остается? EKF – китайский китай, на мой взгляд, бррр. Есть еще ЧИНТ, но его решил не ставить, т.к. натыкался на видео о проблемах с соответствием ГОСТу на стойкость корпуса к перегреву (горит и не гаснет). Да и как-то не патриотично в целом. Остается уважаемый КЭАЗ и Systeme Electric. Последний вроде как преемник Шнайдера в РФ, утверждают, что делают модульное оборудование на тех же заводах в Китае. Мне понравилась тема с двойной клеммой. Позже покажу, как я использовал гребеку (гребенчатую шину?) вместе с проводом. Правда у них только одна линейка есть двойной клеммой – Systeme9, которая не самая дешёвая. Поэтому я решил ее «перемешать» с более экономичной серией City9. Правда и здесь не получилось все сделать на одной линейке, потому что нужно было ставить еще УЗИПы и УЗДП, а их обоих линейках нет. Но есть проверенный мною и временем  Декрафт.

Кстати, на сайте, где я проектировал, в библиотеках Systeme9 и City9 не оказалось, вместо них рисовал на Easy9 или Resi9 Shneider’a, но там размеры по ширине одинаковые, а высота модулей меня особо не волновала. Декрафт был, но не весь.

У меня нет никаких скрытых соединений кабелей в стенах. Фактически, от каждой точки идет своя линия до щита. Точнее есть соединения, но они не скрытые и сделаны через кросс-модуль, но об этом отдельно в другой раз.

В итоге, даже в небольшом доме таких линий набралось очень много. Дальше на фото будет понятно. И такие пучки проводов из стены в некоторых моментах добавили сложностей.

Глава 2. Проект

Когда стала понятна планировка комнат и расстановка мебели и основных потребителей, нарисовал в блокноте все точки – розетки и свет. Стало понятно их общее количество. После того, как были сооружены внутренние каркасы стен, начал тянуть провода от точек к щиту. Нашел всего несколько фотографий, как это выглядело. Каркас стен был сделан из бруса шириной 100 мм, в его центре сверлил отверстие, пропускал кабель. Затем кабель закрывался с двух сторон каменной ватой (звукоизоляция). По идее кабель находится внутри негорючего пирога. Опасность представляют только места прохода через деревянный брус каркаса, но чтобы избежать разрушения кабеля на случай небольших деформаций, кабель везде не в натяжку.

Процесс растянулся на пару лет, но в итоге все получилось. К щиту было выведено много проводов и сверху и снизу.

У меня от ремонта остался невостребованный щит Mistral ABB встраиваемый, на 42 модуля. Сначала думал использовать его. А т.к. он был встраиваемый, что меня не устраивало из-за «каркасности» дома, сделал для него деревянный короб. Все стены были под покраску, поэтому такой вариант меня устраивал. Вот что получилось на том этапе.

(тут сейчас стоит временная модулька – на вводе 4Р УЗО 30 мА и несколько автоматов для нескольких розеток и ламочек)

Посмотрел, где можно делать проект щита. Достойных приложений много, но они все платные. Я с уважением отношусь к чужому труду, но платить за подписку ради одного проекта не хотелось. Повезло, нашел отличный вариант, проектирование я делал на сайте https://wirdia.ru/, где все бесплатно. Может быть там не очень большая библиотека именно тех модульных аппаратов, которые я в итоге применял, но все равно можно подобрать что-то похожее из арсенала. Интерфейс очень удобный, нет никаких ограничений по количеству проектов, удобно рисовать кабельные соединения, можно распечатать в PDF файл и выбрать размер печати. Снимаю шляпу перед авторами этого сервиса, огромная вам благодарность! Всем новичкам однозначно рекомендую этот сайт. Вот что у меня получилось в этом замечательном сервисе:

Собственно, в процессе проектирования я понял, что шкафа на 42 модуля мне точно не хватит. По факту с трудом уместил все в шкаф на… 84 модуля! И да, забыл сказать, что у меня трехфазный щит. В вводном щите на участок стоит автоматический выключатель 4Р на 25 А. К дому подведены 3 фазы + N. В процессе проектирования раскидывал нагрузки по всем фазам, старался делать это равномерно. Приведу пример: дом будет отапливаться теплыми полами. Всего будет 5 зон (2 небольшие комнаты, одна большая комната, ванна + холл/прихожая). Исходя из площади нагрева все это разбросано по трем фазам: на I фазе маленькая комната + холл/прихожая, на II фазе вторая маленькая комната + ванна, на III фазе – большая комната. И так сделано всем постоянно действующим «крупным» потребителям - холодильник, водонагревательный бак и колодезный насос сидят на разных фазах, т.к. вероятность работы в один момент высока.

Щит я выбрал IEK Titan 5 на 84 модуля, проектировал сразу под него – 7 монтажных реек по 12 модулей. Про свой опыт работы с этим щитом напишу позже.