TiaMaria

Привет! Да, это последняя часть рассказа о том, как мы с мужем прошли две сотни километров к самой юго-западной точке Европы. Спасибо, что следили за нашим путешествием. А если не следили, предыдущая часть - тут.
Остался всего один небольшой этап, от Вила ду Бишпу, где мы остановились переночевать в одной квартире с четырьмя пожилыми итальянцами.

Последний день поначалу походил на настоящее паломничество. Что-то торжественное было в том раннем утре. Очень тихо, а голая равнина, по которой мы шли, открывалась всем ветрам, и маяк Сан Висенти было видно с самого начала, когда до него ещё оставалось 15 километров.

Свет этого красного маяка виден за 95 км от берега. Это один из самых мощных маяков в Европе.
О жизни Винсента, чье имя носит мыс, известно мало. В 4 веке он был священником в Испании. Однако после его мученической смерти и Испания, и Португалия пожелали присвоить этого святого. В Португалии он считается покровителем виноделия и морских путешествий. По легенде, когда римляне жгли его на костре, Винсент сохранял такое самообладание и преданность Господу, что его мучители тут же прониклись уважением и обратились в христианскую веру. Его останки были собраны и, по версии испанцев, упокоились в городе Авила. А португальская легенда гласит, что их вынесло на побережье Алгарве, рядом с Сагрешем, в лодке, охраняемой двумя воронами. На этом месте было построено святилище, которое в мусульманских хрониках упоминалось как Церковь Ворона. Она стала местом христианского паломничества. Альфонсо Энрике, первый король Португалии, в 1173 году приказал перенести останки святого в Лиссабон, где они хранятся по сей день. Святой Винсент с тех пор стал покровителем Лиссабона, а его лодка с воронами заняла место на городском гербе.

За весь день мы видели всего пару-тройку человек, кто тоже шел пешком. Может быть, из-за того, что климат здесь не располагает к прогулкам? Нам пригодились флиски и ветровки, хотя весь путь до этого был пройден в футболках. Ветер все усиливался, и в какой-то момент стало страшно подходить к краям утесов - кажется, вот-вот сдует.

Этот этап, как и некоторые другие, можно пройти двумя способами: по лёгкому Историческому Пути (по дороге) или свернуть на Рыбацкую тропу, она описана как средней сложности.

На самом деле, главная "трудность" - вот эта деревянная лестница:

Этап короткий, последний, и Рыбацкая тропа - однозначный выбор.
Эти места представляют геологический интерес: вплотную друг к другу залегают породы, возраст которых отличается на миллионы лет (красный песчаник поверх более древней, черной плиты):

Кроме того, пляж Тельейро просто очень красивое место.

Когда мы проходили, на волнах покачивались на досках три сёрфера, хотя никакой инфраструктуры поблизости нет. Не знаю, надолго ли это место останется островком нетронутой природы. На следующем фото справа видно, что сюда прокладывают дорогу.

Последние несколько сотен метров - единственный за все время плохо маркированный участок. Вместо привычной цветной разметки здесь сложенные путешественниками пирамидки из камней. Но заблудиться уже невозможно - маяк впереди хорошо виден.

Вот он какой, край света. Западное побережье:

Южное побережье:

Здесь можно съесть хот-дог и получить сертификат о том, что вы ели последнюю сосиску в Старом Свете. Можно в специальном автомате из монетки в сколько-то центов расплющить себе памятный жетон с надписью "я был на краю света". Есть маленький музей за два евро, туалет с турникетами и бар.

Ожидаемо, что это очень туристическое место. Мне было немного не по себе, уставшей и вспотевшей, гулять среди сотен чистых, хорошо одетых людей, которые приехали на машинах.

Это не было разочарованием. Я только хочу сказать, что не стоит ожидать какого-то особенного просветления в конце, каким бы мощным местом силы для наших предков ни был мыс Сан Висенти. Смысл в тех днях, что мы провели в пути, а не в его завершении.

До прохождения Рота Висентина мне казалось, что есть какой-то пафос в том, чтобы закончить на юге. Но его нет, и можно с таким же успехом отсюда начать - тогда вторая половина пути (от Одесейше до Порту Кову) будет более зрелищной и запоминающейся.

У нас было два часа до автобуса, этого более чем достаточно. Согласно расписанию автобус из Лагуша ходит на мыс Сан Висенти дважды в день, ждёт там полчаса и идёт обратно. На случай, если мы опоздаем на второй, в 15 часов, у нас был запасной вариант: дойти пешком до Сагреша (ещё 6 км), из которого автобусов, идущих в Лагуш, значительно больше, и часов до 19 точно можно уехать.

С нами ехали только двое китайцев. Они приехали этим же автобусом, за 10 минут все обежали, сфотографировались и поехали обратно. Вышли в Сагреше, за 10 минут, что автобус делает круг по городу, что-то там посмотрели, снова вошли и поехали дальше. Такой вот экспресс-туризм.

Пара слов о логистике
Чтобы пройти этот девятидневный маршрут, нам трижды понадобился транспорт: доехать из столицы до Вила Нова де Милфонтеш, от мыса Сан Висенти до Лагуша и из Лагуша вернуться в Лиссабон.
До западного побережья Алентежу (Милфонтеш или Порту Кову) добираемся на автобусе, поезда сюда не ходят. Автобус отправляется с вокзала Sete Rios, компания-перевозчик называется Rede Expressos. Билет до Милфонтеш стоил 16,4 евро, до Порту Кову чуть меньше. Я покупала заранее онлайн, скидка незначительная - 5 процентов. Зато можно выбрать места: мы сидели в первом ряду, оттуда очень хороший обзор. Ехать около трёх часов с одной десятиминутной остановкой. Автобус заходит во все города по пути.

Билет с Сан Висенти покупали у водителя. Первый автобус уходит в 11:55, второй - в 15:05. До Лагуша минут 40, цена - около 4 евро.

Возвращение в столицу интереснее. Билет на автобус
Rede Expressos Лагуш-Лиссабон стоил 20 евро с копейками. Поезд дороже. Но если покупать заранее онлайн (я брала максимально рано, как только началась продажа на нужный день), можно здорово сэкономить. Вот мой билет за 10,3 евро:

Из Лагуша мы уехали на восток на старой некрасивой электричке. В городе Тунеш короткая пересадка на современный быстрый поезд, идущий на север, в Лиссабон.

В заключение скажу, что это было незабываемое приключение, и даже финиш на достопримечательности, где одна сплошная коммерция, этого не отнимет. Последний этап мог произвести несколько смазанное впечатление, но лично для меня он лишь подчеркнул, как непохожа туристическая Португалия (которой мы кстати почти не видели) на дикое и безлюдное побережье, подарившее нам девять дней совсем другой жизни.

Привет, Пикабу! Привет подписчикам! В прошлой части (тут) мы остановились на том, что позволили себе день отдыха в уютной деревушке под названием Каррапатейра.

Насмотревшись закатов, котов, перестирав все вещи, мы готовы двигаться дальше - в Вила ду Бишпу.

Зелёная линия, Исторический Путь.

Первым квестом внезапно стало выписаться из гестхауса. Пожалели, что послушались хозяина и не заплатили при заселении - могли бы теперь просто собраться и уйти. Но поскольку нам нужно было рассчитаться с ним за две ночи, стали искать хозяина, который не отвечал на звонки, а потом вовсе куда-то уехал на своем фургоне. Мы выпили кофе с пирожным на площади, перефоткали всех котов встреченных ещё по разу... Когда нам удалось выписаться, было уже 11 часов. Оказалось, хозяин думал, что мы живём у него ещё одни сутки и съезжаем на следующий день.

Виды с холмов вокруг Каррапатейры радуют.

По моим личным впечатлениям этот этап похож на отрезок Аррифана - Каррапатейра, как километражом, так и сложностью рельефа. Почему путеводитель называет ту часть сложной, а эту простой, для меня осталось загадкой. На всякий случай настроились на долгую приятную прогулку.

Лошади, увидев нас, прибежали с дальнего конца поля.

В деревнях почти не видно людей, очень тихо. Но при этом заметно, что какая-то жизнь есть.

Между деревнями Виларинья и Педральва на время зимы и сильных дождей устроена альтернативная тропа. Мы уже видели слишком грязные дороги и ручьи, которые нельзя перешагнуть, поэтому решили сразу пойти по этой запасной дороге. Она короче, но подразумевает крутой подъем и спуск с холма через колючий кустарник. Вот такие заросли:

Может быть, потому, что это запасная тропа, не было ощущения, что мы идём по маршруту. Как будто просто лезем через кусты. Основной маршрут, видимо, идёт по низу в обход холма.

В деревне со звучным названием Педральва у нас обед. Это был единственный невкусный обед в Португалии. Начиналось все хорошо: мы с удовольствием съели что-то нежное, аппетитное и рыбное. А потом внезапно принесли наш салат. Оказывается, сначала был couvert – закуска, которую вы не заказываете, но если пробуете, за нее нужно заплатить. Мы об этом знали, но в тот раз закуска уж очень была похожа на то, что мы заказали. А в нашем настоящем салате была горькая рыбья икра и трупного цвета картофель. Альейра на горячее оказалась не лучше. Зато официант был приятным и, кажется, искренне расстроился, что мы ничего не съели. Я объяснила, что мы приняли кувер за свою еду и наелись им. «Так давайте я сложу вам остатки с собой!» - с энтузиазмом предложил он. Мы не смогли отказаться, принесли этот контейнер в Вила ду Бишпу.

Альейра — португальская колбаса, изготовляемая из различных видов мяса, кроме свинины: обычно из телятины, утки, курятины или крольчатины, с добавлением хлеба. Была создана евреями как способ обмануть португальскую инквизицию. Религия не позволяет евреям есть свинину, поэтому их было легко узнать по тому, что они не готовили свиных колбас и не коптили их в коптильнях. Поэтому евреи заменили свинину в колбасах разными другими видами мяса, смешивая их с хлебным тестом для улучшения консистенции. В дальнейшем этот рецепт распространился и среди христиан, которые стали добавлять в альейру свинину. Современная альейра — больше не кошерная еда, поскольку может содержать какие угодно ингредиенты от свинины до дичи, а то и вовсе быть вегетарианской.

Про такие лотки самообслуживания с местными продуктами я знала из рассказов о Пути Сантьяго. Кладете деньги, забираете баночку варенья - все на доверии. Было странно видеть его здесь, в таком безлюдном месте. Не уверенна, что мы вообще кого-то встретили за целый день, если не считать жителей деревень за работой.

В этот день путь проходит совсем близко к ветрякам.

Подходя к Вила ду Бишпу, мы подумали, что это маленькая деревня. Так кажется издалека:

Но потом нам пришлось довольно долго по ней идти, и оказалось, что там много всего: отличный стадион, автостанция, школа, садик, парк.

Географическое положение Вила ду Бишпу уникально тем, что это единственный муниципалитет в Португалии, имеющий и западное, и южное побережье.

Мы снимали комнату в кондоминиуме на окраине, рядом с гипермаркетом Лидл. Я позвонила хозяйке квартиры, чтобы заселиться, но оказалось, что она прислала нам письмо с инструкциями, а ключ в почтовом ящике. Это был единственный случай, когда мы могли усомниться в правильности решения не пользоваться в пути интернетом.
Две другие спальни в квартире были заняты двумя парами взрослых итальянцев. Очень необычный опыт - снимать квартиру с незнакомыми иностранцами. Они уже прошли Рота Висентина с севера на юг и побывали на мысе Сан Висенти. Мы поделились своими планами: завтра дойдем до маяка и поедем в Лагуш. На это итальянец, лучше всех говорящий по-английски, ответил, что они в Лагуш не хотят, там слишком много домов, и они, дойдя до конца, просто вернулись в Вила ду Бишпу. Они очень удивились, что мы из России - думали, мы чехи или поляки. Здесь, в левом нижнем углу Европы, Россия кажется очень далёкой.
Поужинали в этот день на кухне, готовили пасту - бюджет надо было вернуть в какие-то рамки, и гипермаркет очень кстати оказался ближе к нам, чем любое кафе. А потом сидели на лоджии, ели мороженое, и было немного грустно, что завтра этот путь должен закончиться.

Мы почти у цели! Спасибо, что читаете, и хорошего вам дня!

Привет, Пикабу! Привет всем, кто следит за рассказом. В прошлой части (тут) мы дошли до деревни Каррапатейра, и до мыса Сан Висенти нам осталось два однодневных этапа.

Первым, что бросилось в глаза, когда мы вошли в Каррапатейру, были десятки, если не сотни кошек, домашних, в ошейниках, и бродячих, ухоженных и не очень. Небольшая кото-фотосессия для вас:

Здесь только самые дружелюбные, кто захотел фотографироваться (а ещё мне пришлось сократить половину котов, потому что 25 картинок на пост - это максимум), но их было в разы больше. Кто-то разглядывал нас с любопытством, но с расстояния, кто-то шнырял из одного переулка в другой, кто-то грелся на своем крыльце с видом хозяина. Была у них и кошка-лидер. Вообще по итогам наблюдений за кошачьими стаями мне кажется, у них матриархат. Если главная кошка видит, как уделяют больше внимания кому-то другому из хвостатых, она может ревниво напасть на обаятельного везунчика.

Только в Каррапатейре я видела место, где сходятся все три разметки: Рыбацкая тропа, Исторический путь и круговой маршрут.

На центральной площади пара кафе и единственный магазинчик. Мы пришли в эту деревню вечером субботы, не забываем закупиться - в воскресенье магазин будет закрыт.

Это наше первое путешествие пешком продолжительностью больше недели, и я состорожничала и заложила один день, когда не нужно будет идти. Возможность передохнуть и восстановить силы. Логичнее было бы сделать это в середине, но для остановки на две ночи я выбрала Каррапатейру, потому что подозревала, что не так уж мы и устанем, а здесь есть прекрасный круговой участок Рыбацкой тропы. И ещё кошки - я не знала этого заранее, но вы теперь знаете.

Гостевой дом примечателен необычным санузлом: прямо в комнате за одной перегородкой был душ, за другой - унитаз. Это был ответ на вопрос, почему комната с собственной ванной здесь стоит не дороже, чем без нее. Хозяин предложил, если нам неудобно пользоваться таким туалетом, общую ванную - вход из коридора.
За советом, как включить стиральную машину, он сказал нам обратиться к женщине, которая приходит делать уборку. Девушка из другой комнаты (всего комнат, кажется, было три) днём ранее запустила машину, и та стирала целых три часа. Вот только за два дня мы эту женщину так и не увидели. Как и самого хозяина, живёт он где-то по соседству, не в этом доме. Зато встретили ту девушку, когда она уже собиралась уезжать. Она показала, как не повторить ее ошибку, поделилась капсулами для стирки и рассказала, что направляется в Лагуш к сестре, сама она из ЮАР, а Рота Висентина проходила в мае этого года.

Пока наши постиранные вещи за пару часов полностью высыхают на сильном ветру, идём на прогулку. Это десятикилометровый маршрут с началом и концом в Каррапатейре. Путеводитель велит идти по деревянным мосткам и никуда не сворачивать.

Но какой во всем этом смысл, если не заходить на смотровые площадки? Мы сворачивали на каждую из них и прошли в полтора раза больше официального маршрута.

Сначала через песчаные дюны выходим к речке под названием Бордейра (как деревня, в которой мы накануне обедали).

Ещё одна голубая река с песчаным дном - мой внутренний эстет радостно хлопает в ладоши. Следуем за ней до места, где река впадает в океан.

Пейзаж по ту сторону инопланетный.

Пляж Бордейра. Вот ради таких мест мы здесь.

Большая часть пути выглядит так.

Народу на маршруте очень много. Он короткий, удобный и невероятно красивый. Параллельно деревянным мосткам идёт грунтовка, так что большинство едут от одной площадки к другой на машинах. А ещё сегодня воскресенье, наверняка, кроме туристов, сюда приезжает много местных семей.

Занятие у всех одно - заснять взрыв брызг от волны повыше.

Раньше мыс Каррапатейра представлял большую опасность для моряков. Его красноватые скалы можно ошибочно принять за мыс Сан Висенте, крайнюю юго-
западную точку континента, в 11 милях к югу. Здесь часто случались кораблекрушения из-за быстрых южных течений, а сейчас по той же причине это популярное место для серферов.

Обед в ресторане с лучшим видом на океан. Судя по количеству припаркованных машин здесь, вдали от человеческого жилья, этот ресторан - популярное место.

Развалины рыбацкого поселения.

Прежде, чем вернуться назад в Каррапатейру, выходим на ещё одну жемчужину этого дня - пляж Амадо.

Тут есть парковка, туалеты, бар. Настоящий организованный пляж, народу много.

Вода здесь холоднее, чем на Аррифане. Там с удовольствием походили по щиколотку, а здесь едва смогли намочить ноги.

Есть и совсем короткий путь к океану из Каррапатейры, не по маршруту. Его легко найти по карте. Все наверное знают Maps.me. Кроме него, могу ещё посоветовать Mapy.cz - чешские карты, но на них не только Чехия. Мне нравятся тем, что известные маршруты на них отмечены цветными линиями. Вот, например, маршрут вокруг Каррапатейры:

По короткому пути вечером сходили посмотреть на закат. Скамейка на ближайшей смотровой площадке была занята пожилой парой, и мы расположились неподалеку. Мне показалось, что они местные, из Каррапатейры. Когда солнце село в океан, они неспеша, под ручку пошли по дороге обратно. Интересно, как это, прожить старость вдвоем со своим человеком на краю света, любуясь закатами?

Безусловно, величественное зрелище. Но мне лично от красивых закатов немного грустно - такой день уходит в прошлое.

Спасибо, что читаете! Увидимся в следующей, предпоследней части.

Привет и спасибо всем, кто читает, подписывается, комментирует - вы мотивируете меня закончить этот рассказ!
В прошлой части (тут) мы недолго, но монотонно шли по холмам, чтобы снова увидеть океан в Аррифане.

Собственно Аррифана это даже не деревня, а пляж с инфраструктурой. Место тусовки сёрферов. Сюда приезжают в домах на колесах ловить волну. Здесь даже малыши в гидрокостюмах. Беззаботный и живописный уголок.

В Аррифане нет магазинов. Ближайший - где-то в трёх километрах в соседней деревне. Большой супермаркет в Алжезуре днём ранее здесь оказывается очень кстати, можно закупить непортящейся еды на два дня. Наши запасы закончились как-то быстро, и мы на полдник и ужин ходили в сторону океана, где расположены все кафе. Прогулка туда и обратно - 3,5 километра. Мы сходили трижды, как будто искупая вину за самый короткий ходовой день.

Остановились в хостеле сети HI (Hostelling International). Очень комфортное жилье, все продумано до мелочей. Мне почему-то запомнилось на лестнице на второй этаж хитрое устройство для подъёма инвалидов, у нас я таких не видела. За 5 евро нам постирали и высушили всю нашу одежду - это было блаженство, не стирать руками.

Произошла какая-то ошибка с нашим бронированием. Когда мы пришли, оказалось, что нас ожидают только на следующий день. Я показала свое подтверждение (по-моему впервые оно пригодилось) - и поскольку ошибка была не с нашей стороны, а номер, который я бронировала, занят, нас заселили в лучший, с двуспальной кроватью и панорамным окном. Его как раз хорошо видно здесь:

После тех пляжей, что мы видели в прошлые дни, на Аррифане удивительно многолюдно.

Вода оказалась достаточно теплой, чтобы зайти по щиколотку. Удивительно, как она моментально снимает усталость - мы как будто и не шли пешком несколько дней.

После ужина, вернувшись в хостел, заметили парня из компании в Алжезуре. Из тех, что готовили вегетарианский ужин. Разговорились. Его зовут Тоби, он из Германии. У него рюкзак на 70 литров, и весит он больше 20 килограммов. Вряд ли Тоби дойдет до мыса Сан Висенти - его самолёт в Берлин через пару дней. У меня создалось впечатление, что он в пути не первую неделю (может быть, проходил какой-то другой маршрут), а оставшиеся дни проведет в Аррифане, в месте, которое идеально подходит, чтобы быть молодым и пьяным.

С Тоби были две девушки, тоже немки. Он назвал их ленивыми, потому что девушки "проходят" маршрут, посещая примечательные места на машине.

Это была наша самая дорогая ночёвка в Португалии - 41 евро через AirBnB (так было проще, но чуть дороже, чем напрямую). С учётом всех удобств и шведского стола на завтрак - думаю, это хорошая сделка. За дополнительные 5 евро можно купить ланчбокс. Это имеет смысл, потому что пообедать в кафе получится, только пройдя 19 километров, почти в самом конце этапа.

В этой части карты переплелось много разных линий. Мы идём по зелёной, из Аррифаны в Каррапатейру. В следующей бухте после Аррифаны бросаем прощальный взгляд на океан, сегодня его больше не будет.

И уходим на затяжной, двухкилометровый подъем.

Несмотря на него, я так и не поняла, почему маршрут этого дня в путеводителе охарактеризован как сложный. Он просто длинный. Но участок Каррапатейра - Вила ду Бишпу тоже 25 километров, однако он назван простым. Непонятно.

Снова разрушенные домики по пути.

И ветряки, правда издалека.

Животных встречается много, вот эти просто подошли поближе рассмотреть нас.

Где-то в середине путь пересекает трассу. В этом месте остановка автобуса, но расписания на ней нет, и за все время, пока мы отдыхали и ели ланчбокс, по дороге ничего не проехало.

Практически никого не встретили за целый день. Только, помню, навстречу нам прошла пара с нагруженным осликом - рекламу хайкинга с осликами я видела в Алжезуре.

В деревне Бордейра, всего за 5 километров до конца этапа, кафе с одними сэндвичами в меню и начало двух круговых маршрутов.

На подступах к Каррапатейре поднялся сильный ветер - я так и не поняла, это смена погоды, или особенность местности, всё-таки мы совсем близко подходим к краю континента.

Рота Висентина - часть более крупного португальского маршрута Caminho do Atlantico и европейского пути E9, составного маршрута вдоль побережья общей протяженностью около 5000 километров. Он начинается на мысе Сан Висенти и заканчивается в Эстонии. Как думаете, кто-то проходит такие маршруты полностью?

Кроме того, Рота Висентина - одна из немногочисленных «троп высшего качества – лучших в Европе». Под этим титулом скрывается система критериев, основанная на потребностях путешественников и позволяющая объективно оценить привлекательность маршрутов и их соответствие стандартам. Европейская ассоциация пеших туристов, которая присваивает это почетное звание, оценивает, насколько интересны этапы пути. Высокие оценки получают места с богатой флорой и фауной, геологические объекты, красивые лесные массивы, эффектные прибрежные пейзажи, скальные образования, все типы водных объектов: реки, ручьи, озера и болота. Также учитываются элементы культурного наследия, зоны отдыха на пути, качество разметки маршрута и доступность общественного транспорта. Кроме Рота Висентина, этим знаком отмечены маршруты в Германии, Дании, Швеции, Греции и Люксембурге.

Нам с вами осталось три дня в юго-западной Португалии, мыс Святого Винсента уже близко. Спасибо за интерес к рассказу и хорошего дня!

Привет, Пикабу! Я рада всем, кто готов продолжить с нами путешествие пешком по юго-западу Португалии. В прошлой части (тут) мы дошли до города Алжезур.

Алжезур вырос по обоим берегам одноименной реки. Западная часть – мавританская, здесь на холме сохранились руины мавританского замка 10 века.

Восточная часть называется Игрейя Нова, «новая церковь». Она была построена в 18 веке, когда разразилась эпидемия малярии, и епископ Алгарве решил переселить людей за реку, подальше от очага болезни. Однако многие остались в своих домах, и человечество давно победило малярию, а Алжезур теперь разделен на две части.

Трудно поверить, что до 18 века эта река была судоходной. Сейчас по ней плавают только гуси и утки.

На этот раз мы остановились в хостеле. Это что-то новенькое после квартир и классических отелей, но не слишком - у нас отдельная комната. Здания в этой части города как бы прилепились к холму, на котором стоит крепость. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, мы сперва думали, что находимся в помещении, пока не заметили, что одна из стен - это скала, а над головой небо. Прекрасный вид из окна комнаты получается благодаря тому, что мавританская половина Алжезура расположена относительно высоко.

Прямо за рекой большой супермаркет. Я рассчитывала сэкономить на ужине в этот день, но в магазине почему-то снова вышло 20 евро. Сыр, колбаса, овощи, виноград, хлеб, рисовые кексы на завтрак. Портвейн. Может быть, дело в портвейне.

Портвейны «тони» производятся из красных сортов винограда; купажи разных лет урожая выдерживаются в дубовых бочках, подвергаясь постепенному окислению и испарению. Их цвет в результате изменяется на золотисто-коричневый, а долгий контакт с деревом даёт ореховые тона во вкусе. Если портвейн называется просто «тони» без указания возраста, он представляет собой смесь вин, выдержанных в бочках не менее 2 лет. Более качественным является «тони» с указанием возраста: это тоже смесь, но выдержанная в бочках более 4 лет.

Болу де эрож – традиционные кексы из рисовой муки. Они не начинены ягодами и не политы шоколадом, но португальцы очень любят их вкус: рассыпчатый и воздушный одновременно, лишенный тяжести пшеницы и примитивности американских маффинов.

Полноценно готовить не хотелось. Рядом с нами в столовой три немки ужинали пивом и чипсами. Кухня все равно была занята: смешанная компания из разных стран готовила вегетарианский ужин, да так, что было задействовано все небольшое помещение кухни. Я думала, что они путешествуют вместе - очень живо болтали на разные, в том числе личные, темы, но на следующее утро каждый ушел/уехал своей дорогой.

Утром я закладывала пару часов на осмотр крепости. Целое тысячелетие здорово ее потрепало - брать деньги там не за что, и вход свободный. Вид сверху на все четыре стороны стоит того, чтобы подняться.

Дилемма этого дня: пойти из Алжезура в Аррифану коротким путем по Историческому маршруту, или сделать крюк по Рыбацкой тропе.

Мы мучаемся выбором до самой развилки. Хочется увидеть океан, но из описания маршрута есть подозрения, что снова придется переходить вброд ручьи, разлившиеся от ночных дождей. Да и время уже потрачено на развалины крепости и наблюдение за гусями в обмелевшей реке. Погода тоже голосует против приключений, быстрей бы добраться до следующей крыши над головой: небо затянуто беспросветно.

В конце концов решаем поберечь силы для завтрашнего большого перехода. Сейчас мне жаль, что мы не пошли более живописной дорогой. Пейзаж был достаточно монотонным, несмотря на постоянные небольшие, подъемы и спуски.

Время от времени разнообразие вносит колоритное жилье.

Или убегающая за горизонт, к океану, река Алжезур.

Может быть, весной это все выглядит зелено и жизнерадостно, но серо-коричневые осенние тона нагоняют на меня тоску.

Выбирая между Рыбацкой тропой и Историческим путем, нужно, кроме внешнего однообразия последнего, иметь в виду, что его финальные 2,5 километра идут по асфальту. Это само по себе не круто, но эта часть к тому же ещё совпадает с началом завтрашнего пути в Каррапатейру. Выбравшие Рыбацкую тропу, по описанию более длинную и сложную, подойдут к Аррифане с другой стороны.

Это был короткий, не особенно богатый впечатлениями этап. Однако недостаток километров в пути мы в следующей части компенсируем в самой Аррифане, находив по ней больше десятка километров.

Спасибо за внимание! Могу пообещать, что дальше снова будет красиво.

Привет, Пикабу! Спасибо за поддержку моим подписчикам. Вчера в городке Одесейше (прошлый пост тут) мы закончили большой кусок пути, проходящий по ошеломительно красивому Пути Рыбаков, и покинули провинцию Алентежу.
Мы остановились в гостевом доме на окраине: всего за 30 евро у нас была отличная комната с собственной ванной и балконом. На самом деле у нас везде, кроме Лиссабона, была отдельная ванная, но это жилье запомнилось самым лучшим соотношением цена-качество. А ещё мелодичным звоном коровьих колокольчиков: балкон выходил на поле.

По моим впечатлениям третий день в пути - самый сложный физически. Для спины и ног. В этот день я заработала свою первую и последнюю мозоль, Лев - днём ранее. Дальше было легче, больше ноги нас не беспокоили. Он только иногда фантазировал о плановой ампутации мизинцев ног, потому что природа создала их для боли и ни для чего больше.
После ежедневного ритуала ручной стирки мы выползли на улицу, в куртках, но в сандалиях. Нам навстречу из переулка вышел точно такой же мужчина, и мы вместе были похожи на пациентов какого-то диспансера.
Остальных таких же мы нашли в ресторане. Странно, ведь заведение в городке не единственное, но мы встретили по-моему всех, кто был в тот день на обеде в Азенья ду Мар, не исключая большую группу французов. Это был один из наших лучших ужинов, с ледяным винью верде, рагу из морепродуктов и треской. Как мы могли на пятый день в Португалии ещё не попробовать их национальную треску?
Бакальяу — сушеная и очень солёная треска. Традиционный пищевой продукт в Португалии, используемый в многочисленных блюдах. В принципе, bacalhau по-португальски означает просто «треска», но поскольку у португальских берегов треска не ловится, португальцы традиционно ели треску, пойманную в Северной Атлантике, засоленную и высушенную. В прошлом в Португалии бакальяу считалась едой бедняков. Но после Второй мировой войны цены на этот продукт постепенно возросли, и сейчас он считается деликатесом; её часто едят по праздникам. Вариаций блюд с треской великое множество. Португальцы утверждают, что её можно готовить 365 дней в году, ни разу не повторившись.

Одесейше научил нас делать две вещи с вечера. Ходить в магазин. Мы стараемся начинать день раньше, но утром до 9 часов слонялись по улицам, пока что-нибудь откроется, чтобы позавтракать и купить воды. И обогреватель хорошо было бы использовать с вечера: от сырости после дождя сегодня оказалось мокрым даже то, что мы не стирали. А когда идёшь пешком, мокрая одежда это не только неприятно, но и лишний вес.

Итак, Исторический Путь Рота Висентина: зелёная линия...

... и красно-белая разметка.

Он другой. Если то, что я показывала в прошлых трёх частях, понравилось бы любому путешественнику, то все, что дальше - неоднозначно. Однажды, в другой поездке, Лев сказал, что мы "ехали 200 километров, чтобы шариться по кустам". Вот тут иногда бывало похожее ощущение. Судите сами, стоит ли лететь через всю Европу, чтобы увидеть, скажем, коров?

Или лошадей

Заброшенные фермерские хозяйства

И действующие

Цветущие кустарники

Неестественного цвета плоды

И котиков

Мой ответ - да, потому что все это часть пути. И пусть перед глазами не всегда что-то настолько драматичное, как волны, разбивающиеся о скалы, но в этом есть своя, не похожая на нашу, провинциальная культура, это интересно. И нельзя забывать о возможности побыть в тишине, вдали от привычного окружения, с собой/друг с другом.

Путь почти весь день шел вдоль ирригационного канала с лягушками. Рельеф простой, практически плоский. Идти легко и приятно.

Обед в местечке Rogil, в кафе под названием Музей сладкого картофеля.

Сам сладкий картофель, местный специалитет, нам приносили в качестве комплимента в другом кафе - неожиданно вкусно. А здесь мы ели фейжуаду из каких-то даров моря и убедились, что сангрия из красного вина выходит не хуже, чем из белого.
Фейжоаду готовят из фасоли, различных видов мяса, специй, муки маниоки, подают в глиняном горшочке с капустой, ломтиками апельсина, соусом из перца и, по желанию, с рисом. В каждом регионе фейжоаду готовят по-разному, с различными добавками.

Перед Алжезуром крутой спуск. Если присмотреться, на следующем холме видно мавританскую крепость, под которой вырос городок.

После этого спуска нас дружно облаял целый собачий приют, расположившийся у дороги. Мне вообще понравилось, что португальцы занимаются своими животными: часто встречали если не сами приюты, то приютский транспорт. А в магазинах стоят специальные ящики, куда можно купить и сложить продукты для приютских кошек и собак, списки необходимого прилагаются.

На самом деле для всех, кто прошёл с нами первый день по португальским полям, у меня есть бонус. Вы могли заметить на карте, кроме зелёной линии Исторического Пути, два голубых отрезка Рыбацкой Тропы. Это маршрут-конструктор: можно увеличить свой дневной километраж и снова увидеть океан!

Мы прошли по первому варианту. Это девятикилометровый отрезок, из которого первая треть - это путь вдоль дороги к пляжу Одесейше.

Вчера мы видели его издалека, с другого берега реки.

Ночью был отлив, но это все равно один из самых красивых пляжей на пути.

Ещё три километра - путь по берегу, очень похожий на предыдущие три дня.

Мы переходили два ручья. Возможно, когда нет дождей, их получится перешагнуть. Но нам перед вторым пришлось снять обувь и идти по скользкой траве и илу. Единственный раз, когда пригодились полотенца - если говорить о списке вещей с собой, полотенца - это то, что можно смело не брать.

Ещё три километра через огороды - и мы на Историческом Пути, у того самого канала.

Благодарю всех, кто дочитал! Впереди ещё пять дней лесов, холмов и полей Португалии, величественного Атлантического океана, животных, птиц и котов.