KroKetNN

Здесь будет много текста, если лень читать всё, то можете просто посмотреть картинку - это результаты Единой России по участкам в моём городе (не по всей области, а только по городу, комиссии, которые подчиняются одной территориальной комиссии). Зелёный столбик - мой участок. Тут только слепой не увидит, что происходит.

А теперь к делу.

Я пошла наблюдателем (точнее членом ИК с ПСГ, но вам это ни о чем не скажет), потому что хотела воочию убедиться, действительно ли у нас все настолько плохо с выборами. Неделю изучала законы и смотрела лекции. И своим первым участком я выбрала родной город — думала в области поспокойнее, изучу процедуру на примере без особой нервотрепки.

Ну да, ну да, поспокойнее... Помните рассказ Гоголя "Вий"? Так вот это про меня и про эти долбаные выборы. Только нужно было продержаться не три ночи, а три дня. И еще там у главного героя в качестве оружия был мелок, которым он очерчивал вокруг себя круг, а у меня - Федеральный закон 67-ФЗ о выборах.

Я не знаю, чего они так все боятся, но меня начали выпихивать с участка уже с первого дня. Снимать нельзя, ходить нельзя, списки избирателей смотреть нельзя (спойлер - можно, это все прописано в законе, но наши комисии, похоже, его не знают). Хамство, грубость, даже опрокидывание на меня урны для голосования - это плохие методы морального давления. На участке у каждого свои роли, и всё личное я оставляю за его стенами. Здесь я наблюдатель, и у меня одна задача — защитить голоса избирателей. И говорите мне, что хотите, но вывести меня с участка можно только по суду.

На второй день стало веселее. Они добрались до моих родителей. Началось давление на меня через мою маму. Я не понимаю, что в головах у людей, когда они сознательно идут на уголовное преступление (ст. 141 УГ). К вечеру стало совсем тяжко — это звонки от моих родителей о том, что у нас там происходит дома, звонки якобы из вышестоящей комиссии, что нужно срочно явиться к ним, акт к сейф-пакетам с увеличенным аж на 200 (!) количеством голосов, нервотрёпка и моральное давление во время его подписания (если бы подписала, прозевала бы 200 голосов!). И вторая ночь практически без сна.

На третий день я шла на участок, как на каторгу, но я четко решила достоять эти выборы. Из Нижнего уже ехала подмога — этот день в одиночку я бы не вывезла. Началось все с того, что за полчаса до открытия участка мне подсунули акт об опечатывании урны для голосования. Его мы подписываем в 8.00, а не в 7.30, так что я отказалась. Затем пошли проверять температуру и, какой кошмар — у меня 37.1! Надо удалять с участка! Попросила перемерить на камеру сначала председателю, потом мне — и оказалось все нормально. План опечатать ящик до прихода других наблюдателей и выпихнуть меня с участка (хотя без суда это и невозмножно, но, видимо, комиссия не в курсе) провалился. Затем была жалоба на меня якобы от избирательницы, что я провожу агитацию на участке, пристаю к избирателям и веду себя неадекватно. Потом приходила полиция — пытались взять с меня объяснения по административному правонарушению. Я даже разбираться не стала, что они мне там шьют, тупо взяла 51-ю статью. За весь третий день с семи утра до трёх ночи я вышла с участка только два раза (после прибытия СМИ и еще одного надёжного наблюдателя) — в туалет и попить чаю. При подсчете голосов перелистать, пересчитать стопки низзя! Они же все там жутко торопятся!

Но вишенкой на торте стали протоколы. Это официальный документ об итогах голосования. Там вписаны все чиселки. Вы получаете протокол и можете смело идти в ним в суд, если в официальных результатах числа будут другие. Так вот на выборах было четыре бюллетеня, и в протоколе должно было быть четыре листа — по одному на каждый бюллетень. Увеличенные формы висят на стене — в них при подсчете вносятся все числа, чтобы присутствующим было видно, что, где и сколько. На нашем участке вывесили только две увеличенные формы. На вопрос, где еще две, председательница ответила, что им не дали. Я включила камеру — и еще две формы чудесным образом нашлись и вывесились. После подсчетов все желающие могут получить заверенные копии протоколов, расписавшись за них. Так вот свои мы получили в 2.45 после трёх жестких дней противостояния с председателем, нервотрёпки и двух бессонных ночей. Точнее, только половину. Всех наблюдателей на участке надули, как котят, выдав только по два листа протокола. Они не зря вывесили лишь две увеличенные формы (только по одномандатникам) — план не выдать итоги голосования по партиям был придуман заранее. Думаю, можно догадаться, какой была моя голова после этих трёх дней — и я прощелкала самый важный момент во всей процедуре наблюдения. Когда мы просекли это в вышестоящей комиссии, было уже поздно. Они переписали протокол, забрав у ЛДПР и Новых людей по 10 голосов. Мы передали эту информацию партиям вместе с копиями увеличенных форм, где видно числа. Пусть там разбираются.

Из всех нижегородских наблюдателей я, похоже, огребла больше всех, потому что у меня была жутко "ответственная" председатель комиссии. Она работает в администрации и, видимо, ей никак-никак нельзя было показать "плохой" результат. Конечно, я не смогла вычистить всё, но если сранивать с другими участками, то получается очень показательно.

Вверху результаты голосования за ЕдРо по моему городу. Посмотрите на них внимательно, если вы все еще верите в честность наших выборов. И посмотрите на них еще внимательнее, если вы думаете, что «ничего не изменить, всё равно нарисуют, что захотят». Фальсификация выборов - это сложный процесс, требующий немалых усилий. И один единственный грамотный наблюдатель делает участок гораздо чище! Это очень важная и зачастую сложная работа. Но это единственный оставшийся законный способ хоть что-то изменить.

Из пруфов. Данные опубликованы пока только по зак.собранию. Данные по ГД брали из сводной таблицы в ТИК, они официально пока не опубликованы, но там примерно то же самое, что и по ЗакС.

Для картинки сверху мы скачивали и парсили вот отсюда http://www.nnov.vybory.izbirkom.ru/.

Сравните числа по моему УИК: http://www.nnov.vybory.izbirkom.ru/region/region/nnov?action...
и, например, по соседнему: http://www.nnov.vybory.izbirkom.ru/region/region/nnov?action...

Если хочется удостовериться самому, то можно пройтись по всем УИК по 13 округу и посмотреть.

Пару недель назад я оставила читателя в поезде, следующем из Нью-Дели в Агру, в тамбуре, набитом индусами различных возрастов - от студентов в белых рубашках, сидящих у самого выхода и машущих высунутыми в открытую дверь ногами, до седых худощавых стариков, подпирающих стены сутулыми спинами. Этот поезд прибыл в пункт назначения с опозданием в сорок минут.

Агра

Ещё по дороге я заметила, что при выезде из Дели у меня пропал интернет, который по приезду в Агру так и не появился. При бронировании хостела я всегда сохраняю скриншот с его названием и адресом. Тут мне это сильно пригодилось. С двумя ребятами из Австралии, с которыми я познакомилась в поезде, мы пошарили моторикшу до центра. Отправляя меня дальше, они показали водителю карту, куда меня нужно было отвезти - рикшы редко знают наизусть адреса даже в маленьких городах, только крупные объекты. Хостел потребовал от меня оплаты полной стоимости трехместной комнаты, а это было в три раза выше заявленной. И никакие мои претензии, что на букинге они позиционируют себя не как отель и стоимость указана за человека, а не номера целиком, доводом для них не стали. Зато в спорах за правду я завладела паролем от их вай-фая, и через 10 минут уже ехала в другой хостел, в самом центре города и максимально близко к Тадж-Махалу.

Очередь на заселение была огромной. Обычно в Агру приезжают на один-два дня (дольше тут просто нечего делать), поэтому сменяемость жителей - как в маршрутке. Контингент мне понравился. Тут царила тусовочная атмосфера молодёжной Европы. Даже ребята на ресепшене выглядели и вели себя соотвутствующе. Я бросила багаж рядом с валяющимся на диване белым парнем с фиолетовыми дредами, улыбнулась ему на всякий случай и пошла на крышу дожидаться очереди на заселение.

А у них там было кафе. Ну как кафе... Несколько простых деревянных столов и пластиковых стульев посталены в три ряда под небольшим навесом, повара нужно было искать этажом ниже, он же и выдавал меню. Но главным сокровищем был тот вид, который отсюда открывался. Когда по грубым ступенькам белёной лестницы я поднялась на пустующую крышу, моему взору открылось невероятное зрелище - возвышаясь над соседними крышами, на фоне голубого неба, в тонкой дымке разогретого воздуха торжественно парил Тадж Махал.

В тот момент я поняла, зачем я приехала в эту страну. Три безумных дня в Дели слились в полезный опыт, и весь негатив от пережитого медленно начал испаряться здесь, на крыше.

И вдруг по бортику пробежала обезьяна. А за ней еще одна, с другой маленькой обезьяной на пузе. Они быстро перемахнули на соседнюю крышу и скрылись за поворотом. Я оцепенела. С одной стороны, это было чертовски интересно и атмосферно, ощущение, будто ты в старой индийской сказке - череда соседских крыш, Тадж Махал вдалеке и бегающие на фоне всего этого обезьяны. Но с другой - я впервые видела этих животных на свободе, и они оказались значительно больше, чем я ожидала. К тому же, у меня не было прививки от бешенства.

Позже они вернулись. Мы долго играли в гляделки во время моего обеда, но потом мне пришлось почти добровольно пожертвовать недоеденный рис, а бутылку воды у меня отобрали насильно.

При заселении мне дали адрес сайта, на котором можно было купить билеты в Тадж гораздо быстрее и чуть дешевле, чем в кассе, и настроили интернет (нужно было поставить галочку автосмены сети при пересечении границ областей - что-то в этом роде). Билеты делятся на четыре категории и разные по ценам. Чем различаются первые три, я так и не выяснила, но вам это и не понадобится - для покупки такого билета нужен индийский паспорт. Четвертая категория для иностранцев, и она самая дорогая (около 1000 рупий), зато очереди на вход с такими билетами практически нет.

Завернувшись в сари, а пошла по узким улочкам Агры. Мне потребовалось всего около 20 минут, чтобы без навигатора дойти до Тадж Махала. Красивая индийская одежда на светлой иностранке производила невероятное впечатление на прохожих и привлекала ко мне гораздо больше ненужного внимания, чем даже в Дели. Но я уже начала к этому привыкать и, кажется, немного кайфовать. Особенно мне нравилось улыбаться проходящим мимо женщинам и детям. Все они смотрели застенчиво и безумно радовались ответной реакции.

Ходить в сари жутко неудобно. Приходится держать спину идеально ровно, подол был немного длинноват, пришлось подвернуть юбку сверху. Кроме того, жарко (хотя я ожидала, что будет хуже - натуральные ткани по адекватной цене для этой одежды найти сложно). Но эпично! Очень эпично. Да и голову прикрыть от солнца всегда есть чем.

Ну а Тадж? Тадж прекрасен.

Для тех, кто не в курсе, это мавзолей-мечеть, построенный в середине XVII века по приказу падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана, в память о любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребёнка. Здесь похоронены оба супруга. Мечеть входит в состав семи чудес света и является объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Всего моего красноречия не хватит, чтобы описать это величественное, наполненное красотой и историей сооружение. Да и не нужны ему эти пресловутые деферамбы, воспеваемые людьми разных национальностей вот уже не одно столетие. Поэтому я не буду тратить слова, просто смотрите.

Да, здесь тоже живут обезьяны.

После Тадж Махала я отправилась в Агра Форт. Это военное сооружение в 2,5 километрах от мавзолея, второе и последнее, что можно посмотреть в Агре. Внутрь я не попала, поскольку пришла уже к закрытию - он работает до захода солнца, такое вот размытое понятие. Поэтому просто посмотрела на него со стороны.

В принципе, на этом экскурсию по Агре можно заканчивать. Кто-то ездит еще на другой берег реки Джамны - любоваться Тадж Махалом оттуда. Многие моторикши предлагают туристам свои услуги на день - повозить везде, показать, подождать. Стоит это недорого, но все равно гораздо дешевле просто брать тук-тук разово. Я вообще почти везде ходила пешком.

По дороге домой я зашла в ювелирную лавку и разговорилась с её владельцем. Интересный приём используют в Агре представители торговли и услуг - вам дают книгу отзывов и просят найти тексты на вашем родном языке и попереводить вслух. Книга была старой, а отзывы подлинными - написанными разными почерками, но однозначно русскими собратьями. Мой собеседник был пожилым улыбчивым мужчиной с расходящимися от глаз лучиками морщин. Он размеренным голосом складно и плавно словно пел мне сказку, рассказывая, чем и как они тут живут. Конечно, я ничего не купила, даже и не собиралась. Мне даже и не предлагали, со мной просто поговорили. И это было так приятно и необычно после Дели с его миллионами приставучих продавак.

С чашкой масала-чая на моей любимой в этом городе крыше я провожала в темноту Тадж Махал, а вместе с ним и первый понравившийся мне в этой стране день. После всех злоключений в Дели Агра показалась мне тихой гаванью. Здесь царила атмосфера старой индийской сказки. Я перестала замечать мусор, хотя меньше его точно не стало. Впервые почувствовала запахи благовоний, которые жители разжигают в своих дворах, - и они показались мне приятными. Люди стали меньше окликивать меня, и я снова начала ходить по улицам с поднятой головой, спокойно и уверенно глядя на них. Оказалось, что в уверенном взгляде и есть серкет успеха. Менталитет низших слоев заставляет людей видеть в вас белого господина и проявлять даже некую робость. Что ж - мне пришлось этим пользоваться.

Пару улыбок и 400 рупий стоил мне билет до Джайпура в слиппер-автобусе - мне купили его через интернет ребята-администраторы (не имея индийской банковской карты, сама я это сделать не могла). Слиппер-бас (говорящее само за себя название) - это автобус, в котором вы можете спать. В небольшой контейнере, закрывающемся пластиковой шторкой с занавеской. Удобно. Особенно, если учесть, что выехала я около пяти утра. Однако, укачивает в такой "постели" пипец как. С моим не до конца еще оправившимся от отравления желудком было тяжеловато, однако, несмотря на это, за 4 часа поездки даже удалось поспать.

Джайпур

Джайпур вместе с Агрой и Дели составляют Золотой Треуголькин Индии - в масштабах всей страны эти города находятся довольно близко друг к гругу. Джайпур уже не такой маленький, как Агра, но и не такой большой, как Дели. Достопримечательностей тут хоть отбавляй, но и бесплатных очень мало - напротив, билеты в самые посещаемые места для иностранцев стоят прилично (нет, цены невысокие, но в рамках недорогой Индии, ощутимые). В центре раскинулся Розовый город, улочки и здания которого окрашены в розовый цвет (хотя на мой взгляд, он персиковый). Гуляя по нему, можно посетить Хава Махал и Городской дворец. Немного в стороне от города находятся форты Амбер и Джайгарх. По дороге к ним вы увидите Водный дворец Джал Махал: невероятный контраст - вы стоите почти на дороге, рядом куча продавцов, людей и мусора, недалеко бегают крысы, а перед вами такое прекрасное сооружение на фоне гор.

Если хотите посмотреть здесь как можно больше, то рекомендую отвести на Джайпур не менее трёх дней. Помимо достопримечательностей, ярко отображающих старую индийскую культуру, здесь есть еще развлекухи вроде зоопарков и сафари. Однако, стоит помнить, что по шуму и количеству продавцов город близок к Дели. Мусора тут тоже не меньше.

Кхан

Свой первый день в Джайпуре я гуляла с Кханом. С ним я познакомилась в хостеле - он был знакомым одного из сотрудников и тусил на ресепшене, когда я заселялалсь. Кхан исповедовал мусульманство, был высоким (что необычно для индусов) и почти никогда не улыбался. Медленной и уверенной походкой он вышагивал по пыльным улицам города, а я семенила рядом. И, о чудо! - моя мечта стать невидимкой в этой стране исполнилась. Меня не замечали. Нет, конечно, они продолжали смотреть, но уже не так открыто. И никто, ни разу, ничего не посмел мне крикнуть или предложить.

Ещё Кхан научил меня практически без акцента говорить на хинди "я здесь с другом". Перед поездкой я немного учила хинди по видео-урокам Петрова. Я просмотрела около трети курса и самостоятельно могла сказать не один десяток фраз и там и тут вылавливать из толпы голосов знакомые слова, зачастую понимая, о чем в целом идёт речь. Например, фразы "сколько это стоит?", "я давно живу ждесь и знаю цены", "я не буду покупать" - помогали эффективно торговаться в Дели (только еще нужно выучить числительные - вы же хотите понимать, что вам ответят). "Нет", "я не буду с вами разговривать", "у меня есть муж" иногда позволяли избавиться от нежелательных провожатых на улице. Ну а уж сколько восторга у местных вызывает хинди от иностранца! Однажды в метро в Дели маленькая девочка хотела уступить мне место. Я сказала на хинди "спасибо, но я выхожу на следующей остановке" ("следующая остановка" - первое, что вы учите на языке страны, заходя в транспорт её городов). Видели бы вы её глаза, полные невероятного детского восторга! Она задергала маму за подол, шепча ей что-то на ухо. Мы все вместе переглянулись и, улыбаясь, помахали друг другу руками.

Но вообще хинди вам не пригодится. Это лишь так, баловство иностранца. Все в Индии говорят на английском, хоть и с ужаснейшим акцентом. Кроме, разве что, самых бедных слоёв.

Слоны

А еще Кхан показал мне слонов. Он отвёз меня к своему другу, который устраивает сафари со слонами. На ферме живут 12 животных, которые гуляют тут по достаточно большой территории. Жена хозяина - немка и, как он убеждал меня, безумно любит этих огромных, добрых животных, поэтому они и держут эту ферму. Но мне-то очевидно было, что это всего лишь бизнес. Тем более после того, когда он рассказал про стоимость такого содержания. А еще озвучил цену прогулки по территории с возможностью покормить и подружиться с животными (только сейчас и только для меня всего-то 5000 рупий!). Пользоваться таким замечательным предложением я не стала, а вот потрогать и пообниматься со слоном мне разрешили бесплатно.

Тёплая бархатистая кожа, мягкая и нежная, а не грубая и потрескавшаяся, как кажется издалека. Изредка небольшими кустиками, словно капроновая проволока, из неё торчат тёмные волоски. И невероятные, глубокие и очень добрые глаза. Я подошла к ней осторожно, хотя заранее была уверена, что мы подружимся. Медленно протянув руку и глядя в тёмный глаз животного, я сказала "привет" и аккуратно прижала ладонь к тёплой коже хобота. На мгновение мне показалось, что она, словно кошка, подалась навстречу прикосновению, и вот уже через пару секунд я обнимала её за хобот. Я впервые видела слона так близко. И это огромное, полное спокойствия и, кажется, доброты животное производило потрясающее впечатление.

- Залезть на неё будет дешевле полного сафари. Попробуй, - окликнул меня хозяин фермы. И его ухмылка вдруг показалась мне такой неприятной. Я вспомнила, что слонов тут используют ради денег - в угоду туристам и на богатых свадьбах, и далеко не всегда с ними хорошо обращаются. И эта моя слониха - часть бизнеса. И я сейчас - тоже часть бизнеса. К сожалению, я ничего не могу с этим поделать, но залезть на бедное животное, причинив ему дискомфорт и тем более поощряя этим бизнес его хозяина, тоже не могу. Поэтому я просто резко попрощалась и пошла к выходу.

Вечером в хостеле мы устроили посиделки на крыше с другими постояльцами. У меня оказались очень инетересные соседки по комнате - пожилая китаянка, которая объехала уже полмира, не пользуясь мобильным интернетом, а в сеть заходя только через хостеловский wi-fi, и молодая девушка (не помню, откуда), которая путешествовала по Непалу одна и вот сейчас приехала в Индию (в глаза бросилась очень красивая этническая одежда оттуда). Позже к нам присоединилась компания австрийских парней. Они принесли травку. Я не сторонник курения с незнакомцами по ночам, поэтому спешно ретировалась.

Шон

Весь следующий день мы гуляли с Шоном. Шон - японский студент. Он путешествовал по Индии с укулеле. С ним я тоже познакомилась в хостеле, и он даже научил меня играть небольшую песенку. Милый невысокий парняга, максимум 20 лет отроду, открытый без ограничений абсолютно всему, он казался мне таким наивным, что я не понимала, как он выжил и не разорился, путешествуя по этой стране. Он откликался на все предложения товара на улице, разговаривал абсолютно со всеми, кто хотел с ним поговорить (а внимания к нему было не меньше, чем ко мне) и относился ко всему с невероятным добром и доверием, будучи абсолютно уверенным, что к нему относятся так же.

То, что с рикшами нужно торговаться, он впервые узнал от меня и был поражен тем, что цену, оказывается, можно скинуть в несколько раз. Я научила его небольшому лайфхаку, который мне тоже показали несколькими днями ранее - чтобы сократить время на торги, можно поставить приложение Uber и показывать моторикше, сколько стоит вызвать транспорт в этом приложении. К сожалению, тук-тук таким образом можно вызвать пока только в Дели, но сказать, что машина стоит дешевле предложенной рикшей цены и вы лучше вызовите её, стоит. Цена падает как минимум до стоимости такси. Вообще, я заметила, что чем дальше от Дели, тем меньше продавцы задирают цены. Поэтому в небольших городах я стала торговаться не так усердно, а велорикшам частелько накидывала пару десятков рупий сверху - ну просто потому что невозможно смотреть на их худющие спины и распухшие коленные суставы.

С Шоном мы гуляли по Хава Махалу, причем как студенту билет ему достался в 10 раз дешевле - всего за 20 рупий вместо 200. Поэтому, если вы студент, стоит использовать этот статус, однако по российскому студенческому билету вам вряд ли что-то продадут со скидкой - необходим международный.

Ещё мы ездили немного поодаль от центра в Гайторе Ки Чхатриян. Это скопление гробниц у подножия горы, очень тихое место, в котором практически нет туристов - не все знают про него. Здесь красиво и спокойно.

Позже мы еще недолго переписывались, узнавая друг у друга, как проходит путешествие. На следующий день после моего отъезда Шон познакомился с индусом, жившим в небольшом доме с огромным семейством. Мужчина был беден, и Шон купил продуктов и пошел к нему домой вместе готовить обед его детям. Я была уверена - этот парень увидит всю Индию изнутри сердцем, но как бы это не стоило ему слишком дорого.

Вечером второго дня в Джайпуре я купила билет в слиппер-класс на поезд до Мумбаи. Последний по туристической квоте. Днём ранее Кхан предлагал мне в случае чего достать билет через свои каналы, но для этого пришлось бы идти на вокзал к поезду без билета и ждать там какой-то призрачной возможности посадки. Я вспомнила, как меня обманули на вокзале в Дели, и поняла, что это был бы за "билет" - меня просто посадили бы на место обманутого точно так же какого-нибудь туриста.

Перед отъездом в Мумбаи я купила штаны (250 рупий) - широченные, но в них было гораздо удобнее, чем в длинной юбке, шаркаться по поездам. Одежда в Индии дешманская и можно найти неплохое качество, однако забудьте о бирках - их нет. Если не можете отличить хлопок от синтетики, то считайте всё синтетикой, хотя вас, конечно же, будут убеждать в обратном.

На этом я буду закругляться. Текста много, но и событий было не меньше. Гари оказался прав - и за пределами Дели Индия начинала мне нравиться. Люди стали честнее, а воздух чище. Хотя, может, это всего лишь казалось мне. Я даже стала спокойнее относиться к дорогам с их удивительно громкой музыкой различных сигналов. А сидеть в пробке в тук-тук, наблюдать, как водитель вируозно объезжает все препятствия (нет, ну серьезно, как у них это получается? и ни одной аварии!) и махать женщинам и детям из соседних повозок - безумно весело и интересно.

Мой дед не воевал. Ему не было и года, когда началась война. Когда его отца забрали на фронт, моя прабабушка осталась с четырьмя сыновьями, младшему из которых было всего два месяца. Прадед не вернулся. Числится пропавшим без вести.

Младшего сына, моего деда, прабабка отдала другой женщине, у которой не было своих детей, поняв, что не сможет прокормить одна всех четверых. Дед никогда не знал отца, зато у него было две матери, но все равно родной он считал ту, что его воспитала.

В армии он был командиром отряда, который оказался запертым на острове без возможности доставить продовольствие. Они ели запасы многолетней давности, в крупах были червяки. Из армии дед вернулся с язвой. После операции остался с половиной желудка и прогнозом прожить максимум пару лет. Он прожил ещё 40.

Я знала деда как человека с суровым, но добрым нравом. Человеком дела и чести. С нами, внуками, он проводил очень много времени. Учил одеваться, пока спичка горит, что врать стыдно, а драться плохо, но давать сдачу, когда тебя бьют, - хорошо. Именно от него я узнала, как пить кофе с солью, а мой брат - как больно бьёт по заднице армейский ремень. Всё хорошее, что есть во мне, я считаю результатом именно его воспитания.

Деда не стало 15 лет назад. Он, младший из четверых, ушёл первым. Я до сих пор помню его лицо, седые волосы и большие шершавые руки. Я люблю его и буду всегда любить той крепкой детской любовью.

Мой дед не воевал. Но я горжусь им и помню. Вот такой был мой дед.

Всех с Днём Победы!

Черт возьми, где я прочла эту фразу?! Не иначе как в личных очерках какого-нибудь путешественника-дикаря - автор явно знал, о чем говорит. Никаких золотистых песков, ласковых волн и красивых мужчин, омывающих твои ноги теплым молоком, - рай определённо выглядел иначе. В нём были горы с заснеженными шапками, чистые реки с вкусной водой и коричневые кони с льющимися на просторе шёлковыми гривами. А ещё были люди, простые и незамысловатые, грубоватые и гордые, так не похожие на грузинов ни внешне, ни внутренне

Сванетия - горный регион Грузии, расположенный на северо-западе страны у самой границы с Абхазией. В этот самобытный мир я попала не одна - то было парное путешествие посреди одиночного. С Русланом мы познакомились в Костроме и только заочно - я останавливалась каучем у его мамы и до Грузии ни разу не видела вживую. Три месяца переписки - и меня взяли в горы!

Я никогда раньше не была в горах. Не знала, зачем туда ходят, что там едят и во что одеваются. Это было где-то далеко, высоко, исключительно в песнях Высоцкого. Люди, больные горами, все как один фанатично твердили, что это наркотик и жить без гор вообще невозможно. Я же смущённо пожимала плечами, рассматривая красивые вершины лишь на картинках.

...Пока меня не спросили: "А трекинговые ботинки есть?"...

Местия

Столица Сванетии - Местия - крохотный городок (а официально - поселок) на высоте 1,5 тысяч метров над уровнем моря, с собственным аэропортом. Добраться сюда из нижней Грузии не так просто, как может показаться. И хотя расстояние от Кутаиси до Местии всего около 250 км (а по прямой лишь 86!) - в горах такие дистанции смело можно умножать на четыре. Самый эффективный способ - самолёт. Билеты сравнительно недорогие (1800 р. взрослый), однако покупать их нужно сильно заранее.

Мы потратили на дорогу целый день, выехав из Кутаиси около полудня и прибыв в Местию уже после захода солнца

Видя, что вы туристы, местные ещё в автобусе спросят, есть ли вам где остановиться. И обязательно предложат комнату у тестя троюродного дяди своей жены. Так мы нашли отличный дешёвый (270 рублей за двоих) кемпинг в огромном дворе у нашего водителя Бесо, с вай-фаем, завтраком,  душем и туалетом в доме. Звёздами вечера стала десятилетняя Нино (дочка хозяина), развлекавшая интересными беседами на удивительно хорошем русском, и Тоба - улыбчивый рыжий пёс, который всю ночь охранял палатку от любопытных свиней

Местия - туристический центр всей Сванетии, отсюда начинаются все маркированные маршруты. Здесь бесплатно помогут проложить интересующий именно вас маршрут на необходимое количество дней с зарисовками на карте. Если пешком идти лень - во многие красивые места ходят такси. Благоустроенно - слов нет! Напоминает северную Европу (особенно количеством светлокожих иностранцев в шапках с помпонами). Однако романтика от этого никуда не девается.

Кроме восхитительного вида на горы, в самом городке интересен только центр, который можно обойти и за час, и несколько сванских башен, но о них позже. Это место является стартом в красивейшие неизведанные края - навстречу снежным шапкам, шумным ледяным речкам и тем самым коричневым коням

Муршкели. Циок

В первый переход на десять километров мы стартовали в пять вечера. Закоренелые горники сейчас наверняка сплеснули руками - нельзя так делать! После захода солнца нужно искать место и ставить палатку - в темноте в горах бродить нельзя.

Но это было всего лишь 10 километров - мы планировали успеть

Погода в горах капризна, как пятилетняя вертихвостка. В тот вечер ей не купили красивую куклу - и в обиду она зарядила дождём на весь наш переход. Это было первым испытанием для избалованного городом тельца - размокшая скользкая тропа, тяжёлый сыреющий рюкзак и каждый шаг выше предыдущего, словно по бесконечной лестнице. К концу пути у меня болело всё - колени, плечи, спина. Но дешёвые трекинговые ботинки из Декатлона, ласково прозванные позже говнотопами, справлялись на ура, мёртво цепляясь подошвами даже там, где цепляться было не за что

В Мурчкели мы пришли по темноте в девять вечера. Это деревушка в три двора, с одной собакой и абсолютным нулём фонарей. Здесь мы нашли Циока - знакомого знакомых Руслана, которого никто из нас ранее и в глаза не видел, - попросили поставить палатку во дворе. На улице нам разместиться не разрешили, а зазвали в дом и приняли как самых дорогих гостей

Циок строил гостиницу. Один. И мы были в ней первыми постояльцами. Это было его детище, и он ревниво и воодушевлённо рассказывал, где и что поставит, как оформит стены и какие ещё постройки будут во дворе. Он был мастером на все руки: делал сванские печи, колотил мебель и грубо, по-мужски, готовил лоббио. А ещё он пил за мир. Почти каждый тост. Это для него было почему-то очень важно:

- Главное - это чтобы не было войны. Чтобы мир был и люди не воевали. Люди дружить должны. А с остальным можно справиться - лишь бы только был мир

Уличный туалет Циока с видом на вершину горы Тетнулд:

Адиши

На следующий день Циок подбросил нас на машине около семи километров, но потом дорога кончилась. Мы снова вышли поздно, снова шёл дождь, снова до следующей деревни оставалось десять километров

Идти в горах, когда солнце близится к закату, очень красиво! Особенно, после дождя. Все как-то сразу утихает, успокаивается и наполняется мягким золотистым светом. А начало осени вносит свою лепту, разливая теплые краски по горным рельефам

Мы прошли по-летнему пустой горнолыжный курорт Тетнулди, два перевала и снова по темноте пришли в Адиши.

Это небольшая уютная деревушка с узкими улочками, мощеными древним булыжником. Продукты в таких селениях вы можете купить исключительно в домах у людей по сильно завышенной цене (ассортимент невысок - хлеб, яйца, вино, макароны). Остановиться на ночлег можно тоже у местных - хостел с завтраком в Адиши стоит примерно 60 лари (полторы тысячи рублей) с человека

Но хостелы для нашего небольшого бомж-трипа было непозволительным решением. Нам показали очень красивое и романтичное место для ночлега - разрушенный дом на пригорке за деревней. Тут было всё - река от жажды, деревянный настил от холода, крыша от дождя и чудесный вид на ночной Адиши!

Сванские башни

Это родовые сооружения, построенные в VIII - XVIII веках. Существует несколько версий о том, для чего же они использовались. Но самая живучая - в целях обороны. Сванские башни являются символом Сванетии, их тут около 200. Девять башен XII века постройки стоят в Адиши и придают ей необычайный колорит и атмосферу

Ледник

Ледник Адиши находится в пяти километрах от деревни. Это огромная масса льда и снега, которая сползает с гор, тает у подножия и рождает бурную реку Адишчалу, уходящую далеко вниз. Уровень воды в реке сильно меняется в зависимости даже от времени суток - чем теплее и быстрее тает лёд, тем выше вода.

Когда подходишь к леднику всё ближе и ближе, чувствуешь себя будто у распахнутой двери огромной морозилки. Можно даже прищуриться и увидеть гигантские куриные ляжки, торчащие из белого снега. Или холостятский пакет замороженных пельменей размером с пятиэтажку. Но главное - становится до чёртиков холодно - даже яркое солнце не в силах обогреть тебя. Ах, если бы в моём холодильнике были такие виды!

Ещё в Муршкели Циок дал нам имена своих друзей в Адиши - говорил, можем обращаться к ним в любой ситуации. На ночлег, разумеется, мы проситься не стали, а вот оставить на полдня вещи не постеснялись. Так мы отправились на ледник налегке - с бутербродами и бутылкой вина.

Нам слишком поздно рассказали, что белое вино в Сванетии разбавляют спиртом. С одной поллитровой бутылки, романтично распитой у ледника с хлебом и сулугуни, рассудок помутился настолько, что мы сочли гору, отделяющую нас от красивых видов, небольшим холмом и даже разглядели там тропу. Да, пьяному и горы по пояс - так правильно должна звучать эта поговорка.

Протрезвели мы быстро - ровно тогда, когда поняли, что оказались в полной заднице, карабкаясь по крутому склону без тропы - просто цепляясь руками за траву. Назад было поздно, а вершина брезжила уже совсем недалеко.

Но потом выяснилось, что за этим холмом ещё один, а за ним - ещё, а под ногами 60 градусов уклона с травой и камнями. Расстояния и близость вершины - всё был мираж.

Мы всё-таки достигли цели, потратив огромное количество сил, времени, а тропу найдя только на обратном пути. Это стало хорошим уроком, и я навсегда запомнила, что горы не так просты - они манят вас прекрасными видами, сулят истинное эстетическое наслаждение и романтику, но стоит вам потерять бдительность - и вы окажетесь обманутой девятиклассницей посреди выпускного бала старшаков.

Последнюю ночь в Сванетии мы ночевали у Отара в разваливающемся доме, где шёл ремонт. В комнате не было света, обоев, чистоты. Да много чего не было. Зато был душ и кухня. И в четыре раза дешевле любого другого жилья. Отару было лет семьдесят - не меньше. Он плохо слышал, был молчалив и целыми днями сидел у порога своего дома, разглядывая реку, проходящих мимо туристов и нас на день раньше, живших в разрушенном доме на краю деревни.

Мусор

Я просто хочу отдельно затронуть эту тему, волнующую многих, надеюсь, также сильно, как и меня. За время пребывания в Адиши мы накопили небольшой пакет с мусором, и это стало реальной проблемой, поскольку выбросить его в столь отдаленных регионах просто некуда. За время поисков хоть какой-то утилизации мы выяснили следующее:

1. Те, у кого есть транспорт, иногда попутно вывозят личный мусор в Местию, где его утилизируют коммунальные службы

2. На всю деревню есть один маленький контейнер, который охраняет собака! И когда она залаяла, выбежала женщина, замахала руками и запретила нам выбрасывать мусор, сказав, что это её личный контейнер

3. Большинство же местных жителей просто бросают пакеты в реку!!! "Оно ж уплывёт" - разводили руками бабушки и дедушки, показывая нам в сторону свежайшей реки, из которой можно пить, но, видимо, только выше по течению.

И это ужасно, товарищи! Сванетия - чистейший край с сохранившейся в первозданном виде природой, но в то же время быстро развивающийся туристический регион. Количество туристов стремительно растёт с каждым годом. За отсутствием инфраструктуры все они останавливаются у местных жителей. Которые, ежедневно собирая мусор за многочисленными гостями, зачастую просто сбрасывают его в реку. У меня всё.

На выезде из деревни мы нашли единственное кафе, которое было закрыто, но на заборе со внутренней стороны висело несколько переполненных мусорных мешков. Там мы и оставили наш пакет в надежде, что уж такое количество отходов ребята утилизируют, как надо

Отъезд

Выбраться из Адиши непросто. До ближайшей дороги, где хоть что-то ходит, - 9 километров. Нам повезло, и через два километра нас подобрала попутка. Потом ещё одна и ещё - и вот уже ближе к заходу солнца мы спускались с гор в уютном микроавтобусе.

Обязательно заедьте посмотреть на ГЭС практически на выезде из горного региона. Она огромна и впечатляет своим размахом - высотой около 300 метров, была построена, естественно, в Советском Союзе и является второй по величине в мире.

В заключении этой истории я не буду расписывать, как мне понравилась поездка, виды, атмосфера - всё это и так понятно. Отмечу только, что было непросто. Меня жалели, повесив за спину всего лишь шесть килограммов, построив маршрут с переходами лишь по 10 километров, иногда балуя ночевками в тепле и с горячим душем. Но все равно было сложно. Я думала, что закаленная бомж-трипами, справлюсь на ура. Но избалованная цивилизацией, ни разу не проводила столько времени вдали от неё. Зачастую в холоде и сырости

Я ещё долго буду вспоминать эти пять сказочных дней в Сванетии, измученная ностальгией, пересматривать фотографии и прокручивать в голове лучшие кадры путешествия, но в тот момент в десять вечера, выйдя из такси в теплом Кутаиси, мы были счастливы находиться, наконец, на равнине. Уставшие и прожившие где-то далеко отсюда одну на двоих маленькую жизнь и не зная даже, где сегодня ночевать, мы просто пошли ужинать в любимый ресторанчик

P.s. прошу прощения за вертикальные фотографии. Горизонтальных именно с теми деталями, что хотелось передать, не было

Если ты открыл этот пост ради жёсткого треша, описывающего групповые изнасилования с участием овец под звуки лезгинки (ну или какие там ещё стереотипы об автостопе и южных мужчинах),

то смело можешь его закрыть и продолжить искать мемасики - здесь такого не будет. Твой скептицизм очевиден - сама бы ещё полгода назад офигела, узнав, что спокойно сяду в машину к незнакомцу кавказской наружности, если это не таксист. Но видишь ли, страх - от незнания, и расширять собственные границы в пределах разумного - интересно и полезно.

То, что в Грузии придется стопить, я знала заранее, и даже немного готовилась - изучила теорию, прочитав небольшую книженцию, пообщалась с девчонками-автостопщицами. Практиковалась на участке Нижний Новгород - Саранск при поездке на футбольный матч ФИФА. Тогда 250 километров прошла за 4 часа, сменив четыре машины - а это в мире автостопа зачёт. Обратная дорога была провалом, поскольку стоп был парный, да ещё и с индусом - в России, видя на дороге тёмного парня, не останавливаются.

Если ты стопщик со стажем, то я не удивлю тебя своими писульками, но вообще на этом куске твоего монитора я собрала самый смак, всю выжимку своего опыта - так что читай и впитывай. Или не читай - мне в принципе пофиг.

Начну с тех пунктов, где твои догадки совпадают с реальностью.

1. Выехать из города - самое сложное. Да, города проходятся медленно, в них лучше не заезжать. Причина очевидна - за городом трасса одна, а в городе - целая паутина дорог, так что вероятность попутного направления ничтожна. Кроме того - чувак, есть же маршрутки! Или ты экономишь 20 рублей??? Лично я считаю внутригородской стоп хамством и сама так никогда не делаю

2. Удачная точка стопа - половина успеха. Объясню на пальцах: тебя должно быть видно и удобно забрать. Не создавай водителю напряг и дай ему подумать, хочет ли он тебя везти. А потому - стой на хорошо просматриваемом участке подальше от поворотов и светофоров. Если долго не можешь поймать машину - смени точку. Ну или лицо. Кому уж как удобнее. Сейчас даже есть приложения с хранилищем лучших точек для стопа

3. Автостоп - отличный способ узнать о месте, стране, куда ты прибыл, как можно больше. Тут комментарии излишни - тебе придется общаться (иначе выйди вон из машины, а заодно и из сообщества автостопщиков!) - это элементарно правило хорошего тона и твоей безопасности.

4. Одежда имеет значение. Она должна быть яркой (а в сумерках и со светоотражателями), в меру опрятной и достаточно чистой - ты же не хочешь запачкать чужую машину. Для девушек - ещё и закрытой, никаких обтягивающих шортиков, коротких миниюбок и глубоких декольте.

А теперь посмотри на фото ниже и скажи, какие ошибки были допущены мной:

Правильно - шорты. Вместо них должны быть штаны и желательно пошире. Даже если на улице плюс сорок.

5. Не во всех странах безопасно стопить. Изучай менталитет региона и думай головой. По моему опыту: армяне жутко навязчивые, а грузины - душки. Но и те, и другие - не агрессивны, а это главное. Вообще, на мой взгляд, Грузия создана для автостопа. А вот последняя страна, в которой я сяду в машину к незнакомцу - это Турция. Я общалась с турками и не по-наслышке знаю об их потребительском отношении к женщинам.

6. Забудь о мысли, что ты что-то должен водителю. О деньгах (точнее, их отсутствии) надо предупредить заранее, чтобы не нарваться на таксиста. Чувствовать себя в долгу - ошибка новичка. Если очень хочется отблагодарить водителя - то, конечно, welcome. Я, например, перевозила в сумке небольшую "контрабанду" через границу Армения-Грузия. Но вообще, всё, что от тебя требуется - это быть вежливым и приятно общительным. Больше слушать - как правило, автостопщиков берут, чтобы поболтать. И, конечно, помни - мы не относимся к водителям потребительски, но и твои внутренние переживания по поводу чувства долга никому не нужны.

А теперь особенности исключительно женского автостопа.

1. Тебя могут изнасиловать. Возможно. Но капец как маловероятно (с таким же успехом ты можешь попасть в подобную ситуацию по дороге из бассейна). По крайней мере, если ты симпатичнее самой страшной женщины на планете, половина водителей точно подумает о сексе с тобой (примем за аксиому, что все водители мужчины, так как 99% женщин проедет мимо с каменным лицом). Поэтому я не стоплю фуры - эти ещё и жён месяцами не видят. Треть из тех, кто подумает, - попытается флиртовать, десятая часть - скажет прямо. И я не знаю, как тебе должно "повезти", чтобы напороться на насильника. По дороге из Гюмри в Тбилиси мне предложил "секс-шмекс" второй же водитель. Да-да, так и сказал: "секс-шмекс будешь?" - будто шаурму протянул. Раньше я думала, что в такой ситуации впаду в ступор, заплачу, выскочу из машины. И вот тут, милочка, многое зависит от твоего поведения. Решение одно - смело, спокойно и серьезно говори "нет" (если, конечно, действительно "нет"). Причем, твоё "нет" не должно быть похоже на "да, но я просто ломаюсь". При этом - никакой агрессии! Можешь придумать отмаз - замужем, религия, лесбиянка (или всё вместе), но это, как правило, ни к чему - на грамотном "нет" все посягательства заканчиваются. Если не заканчиваются - проси остановить машину. Главное, не бойся - поверь, человеку очень тяжело решиться совершить насилие над тем, с кем он уже очно знаком - для этого вы и общались вначале. А вообще, учись грамотно отказывать - это полезный навык не только в автостопе и приставаниях. Но мы еще поговорим об этом

2. Девочек кормят. Иногда и парней тоже, но девочек чаще. Особенно армяне! И тут надо быть аккуратной. Конечно, не злоупотребляй, но и в позу "не буду" становиться не надо - положи еду в сумку, если боишься есть что-то от незнакомца.

Могут покормить в придорожном кафе. Это неплохо (хоть и сильно замедляет передвижение): вспомни - скорее всего, ты уже давно не ела. Но наглеть, опять-таки, не стоит. Скромно перекуси и предложи заплатить за себя сама. Тебе, разумеется, откажут, но так ты уменьшишь шансы получить в лице водителя назойливого ухажёра.

А вообще, если ты симпатичная девчушка (тем более русская, светловолосая, в Закавказье - для них такие как красная тряпка для быка) можешь путешествовать почти бесплатно - всё зависит от твоего воспитания и рамок, которыми ты себя ограничишь.

3. Не раздавай свои контакты направо и налево. Это будет непросто - человек вроде добр к тебе, помог, возможно накормил, а дать телефон - не так уж и сложно (а поверь, они будут просить). Но мы помним, что уметь грамотно отказывать - полезно. Поэтому тренируйся. Иначе ты задолбаешься потом отвечать или не отвечать людям, которых никогда больше не увидишь.

А теперь о твоих заблуждениях.

1. Девочки передвигаются быстрее парней. А вот и фигушки. Зависит от того, где ты стопишь. Несомненно, девчонку посадят быстрее, но везти её могут с такой скоростью, что пожалеешь тыщу раз, что села. Часто (особенно в южных регионах) водитель может везти тебя, просто чтобы пообщаться. Он и не думал ехать в твоём направлении, он просто гулял. А потому - и торопиться ему незачем. Один такой товарищ вёз меня аж 4 часа менее 100 километров. По дороге мы еще и в град попали и выжидали, когда он закончится.

И ведь не скажешь "а можно побыстрее?", и выйти неудобно. Поэтому то время, что ты экономишь, не стоя с поднятой рукой (ну серьёзно, девочка не будет стоять на трассе - её заберут прямо от предыдущей машины), съедается за счёт таких вот черепашек.

2. Автостоп - это опасно. Повторюсь - в некоторых регионах шансы найти приключений на твою крепкую и красивую повышаются. Но не надо думать, что все хотят тебя ограбить и убить. Не нужно вот этого вот высокомерия - нафиг ты никому не сдался! По дорогам ездят такие же люди как и ты, и даже лучше. Ты вообще не представляешь, сколько на свете людей лучше тебя! А стоило бы хоть раз выключить новости по НТВ, высунуть голову из бетонной коробочки и посмотреть на мир СВОИМИ глазами

3. И последнее. Автостоп - это халява. Нет. Автостоп - это работа. И от неё очень устают. Ты садишься в машину к незнакомцу и начинаешь разговаривать (для интроверта - так вообще ад адский). Зачем? Во-первых, тебе так будет спокойнее. Во-вторых, это твоя плата водителю за помощь в передвижении. И будь добр - уваж его хотя бы интересной беседой. Конечно, есть исключения - не все водители хотят общаться (и дай бог, чтобы тебе такие и попадались). Но в большинстве своём ты говоришь и слушаешь, слушаешь и говоришь. Поверь, на длинных дистанциях это непросто.

На этом, пожалуй, всё. Надеюсь тебе было нескучно. Цели автостопа у всех разные - кто-то экономит деньги, для кого-то это челлендж, я же так узнаю страну. И если ты решил выйти завтра на трассу и поднять руку, прошу тебя помнить главное правило - сделай так, чтобы после тебя водителю не расхотелось брать попутчиков

P.s: И если тебя весь рассказ интересовал этот вопрос - нет, я не соблюдаю кодекс дорог.