Ответ Falco в «Как правильно паять»2
а можно марку припоя с температурой плавления в 340 градусов(или что вообще значит "с рабочей температурой"?) для применения в бытовой РЭА? Припои что встречал - от 135(привет последние ноуты леново) до 250(яблоко, "большие" видеокарты). Стандарт всё таки - 225-235 для бессвинца. По поводу пайки - всё просто, есть прямая зависимость от размера паяемого элемента и мощности паяльника(тут зависимость посложнее, так как кроме мощности нужно учитывать и размер жала, и, главное, скорость реакции на изменение температуры площади жала, что, непосредственно, имеет контакт с паяемыми поверхностями). По ниспадающей - наверху поселились индукционные паяльные станции(минус - одна рабочая температура) у которых главный плюс - моментальная реакция на изменение температуры жала в области пайки, всю мощность сразу вваливает в нагрев. Главный минус - цена. Ближе к вершине - станции с датчиком температуры близко к кончику жала и нагревателем в жале(оригиналы и клоны Hakko T12 и JBC 2xx серий, правда, качество жал у китайских клонов - как повезёт, а оригинал стоит очень и очень, с другой стороны жала оригинала хватает надолго), цена сейчас на любой вкус. Ещё ниже - клоны Hakko 900 что у вас в наличии(касается и других станций, по подобному принципу, когда жало просто одевается на нагреватель) . Главный минус - измеряет температуру самого нагревательного элемента только из за чего инерция дикая по современным меркам, у китайцев ещё и большие зазоры между жалом и нагревателем, потому температуру приходится выкручивать на максимум, чтобы хоть как то паять. Таким образом - проверьте, насколько плотно и до конца одевается жало на нагреватель, это серьезно улучшит качество пайки. Ну и для медного жала очень не рекомендуется длительное удержание в нагретом состоянии, выгорает. Так же ещё хорошо проверить соответствие температуры показометра и реальной, но, это как раз не особо обязательно для паяльника в любительском применение, можно просто выставить, скажем 190 - припой пос61, например, попробовать расплавить(тонкую провлоку, скажем до 1мм в диаметре) - плавит, ну значит +- реальная температура, нет - повышаем по +10 градусов, пока не расплавим и на эту дельту потом и ориентируемся при выставлении температуры. Естественно даём время на прогрев после каждого изменения, для 900 минуты 3-5.
Ну и внизу обычные ЭПСН 40 и подобное, зато дешёво, паяет хоть как то, зашибись.
По поводу термовоздушной станции - тут у нас становится всё интереснее, так как добавляется такой параметр - как скорость воздушного потока и возможность нагревателя поддерживать температуру при постоянном охлаждении и тут без калибровки, хотя бы на +-10 градусов, для качественной пайки не обойтись. Нужен хотя бы мультиметр с возможностью измерения температуры с внешней термопарой К-типа и нужно проверить точность при температуре в комнате и в кипящей воде, чтобы хоть немного быть в нем уверенным. Далее располагаем фен станции и датчик термопары на расстоянии пайки друг от друга(обычно 10-30мм рабочий отрезок) и делаем замеры температуры при разной скорости потока воздуха, записываем\запоминаем соответствие с отображаемыми попугаями на индикаторе. Далее нам нужно проверить мощность и попугаев на нагреве массивного элемента, для этого отлично подходит старый компьютерный блок питания. Крепим термопару к самому массивному полигону с большим количеством(обычно это минусовой полигон), закрываем обязательно её от воздействия потока, например, алюминиевым строительным "скотчем", в несколько слоёв(нам нужно чтобы мы видели температуры именно зоны пайки в данном случае) и повторяем процедуру.
Для чего это нужно - во первых просто знать дельту между реальной температурой и отображаемой(если есть знания - то и поправить эту разницу). А так же знать мощность и, соответственно, время, необходимое для пайки. Так как воздушный поток от фена, при высокой температуре и недостаточной скорости воздуха сожжёт вам всё, начиная от пластика разъемов и изоляции проводов, заканчивая текстолитом\гетинаксом платы.