Про луки часть 3 - стрелы.
Стрелы наделены тремя основными параметрами: вес, длина и spine, он же жесткость стрелы.
Проще всего с длиной — слишком короткую стрелу есть шанс воткнуть в руку при запуске, слишком длинная будет неоптимальна. Так же, чем длиннее стрела, тем она менее жесткая и более тяжелая, поэтому у сильно мягкой стрелы можно чуть отпилить и сделать её жесче. Вообще, иметь излишне длинную стрелу лучше чем слишком короткую, да и влияние пары лишних дюймов не такое уж и фатальное. Для спортивных рекурвов длина стрелы должна дружить с настройками кликера. Стрелы разной длины, пусть даже одинаковые во всем остальном, полетят по–разному, и чем дальше тем более по–разному. Кликер тоже выставляется под конкретную длину, так что желательно все стрелы иметь более–менее однородными.
А, да, кликер. Кликер это такая херня, которая ставится на луки из палок для определения, когда растяжка закончена. Выполнен в виде пластины, звонко щелкающей по луку когда стрела прошла, требует стрел точно отмерянных под вашу растяжку. В принципе можно и без него (а в начале и нужно), например твердо зная что мы тянем до носа, но с ним веселее. Еще кликер призван учить хитрой дисциплине выпускать стрелу как только дотянули куда надо, кликнул - стрельнули. Заморочка в достаточной степени чисто соревновательная.
Вес стрелы напрямую завязан с её скоростью, дальностью полета и передачей энергии. Вообще, более тяжелые стрелы энергию плеч воспринимают более эффективно, с легкой стрелой и медленным луком есть шанс потенциал лука реализовать не полностью. С другой стороны, легкие стрелы летят быстрее и настильнее, энергию, впрочем, тоже теряют быстрее. В целевой стрельбе энергия пофиг, лишь бы долетела и воткнулась. Зверей надо еще как–то проткнуть. Минимальным весом стрелы на данный момент считается 5 гран на дюйм длины, все что меньше — может иметь суровые последствия для лука, потому как опасно приближается к холостому выстрелу. Все нормальные стрелы указывают (обычно прямо на стреле) сколько гран весит один дюйм этой стрелы.
Spine — жесткость, в самом прямом смысле. В общем случае выражается один числом типа 500 (это на самом деле 0.5"). Измеряется выставлением стрелы длиной 29" на две опоры с расстоянием 28" между ними и подвесом к центру стрелы гирьки на два фунта. Насколько погнулась — такой у нас и спайн. Проклятые импералистические системы исчисления. Дальше по табличке или на сайте производителя смотрим, какому натяжению лука она соответствует, и вперед.
Хочется отметить, что 40# у длинного лука, компаунда с мягкими колесиками и компаунда злого что весь пиздец — это очень разные 40#, поэтому нормальные производители указывают тип лука тоже.
Для алюминиевых стрел жесткость указывается четырехзначным числом типа 1816, где первое число — диаметр стрелы (в 1/64 долях дюйма), второе — толщина стенок (в тысячных дюйма — ебанись). Позволяет наглядно понять, что 2320 — это лом летающий, а не стрела.
Для стрел из дров обычно просто указывают вес лука. Чтобы жилось веселее, для сильно понтовых стрел типа A/C/E или X10 жесткость указывается целой табличкой.
Помимо статической жесткости есть еще жесткость динамическая. Параметр слегка эзотерический, так как сильно зависит от лука и прочего, и как его считать — непонятно. Поэтому используется в речах с глубокомысленным видом, типа "я позырил порно и динамический спайн моей стрелы сильно вырос".
Из чуть менее распространенных параметров, у стрел есть еще FOC - Forward of Center, насколько центр тяжести сдвинут вперед. В принципе, чем больше, тем лучше.
И для некоторых охотничьих стрел пишут Penetration Rating. Так же у стрелы есть внешний диаметр, который очевиден для стрел алюминиевых, и не вредно знать для всех остальных. Зачем его знать — у рекурва при использовании плунжера при смене диаметра скорее всего придется двигать полочку и теребить плунжер. Вообще, многие спортсмены имеют минимум два лука — один для соревнований под крышей и толстых стрел, и второй — для улицы, так как каждый раз перенастраивать лук геморой несусветный.
Нафига нужны толстые стрелы? Ну, про правилам соревнований, стрела, задевшая линию между разным зонами (и разными очками) на мишени считается попавшей в более высокое очко, поэтому толстые стрелы (зовутся они Linecutters на жаргоне) имеют чуть больше шансов набрать больше очков. На улице толстые стрелы сильнее сдувает, поэтому там их пользуют только отчаянные долбоебы вроде меня. Максимальный разрешенный диаметр — 9.3мм.
Для нормальных стрел обычно указывается их предельная корявость, типа .005" для Easton Jazz. Цена стрелы обычно растет с уменьшением допусков.
Стрелы, в общем случае, состоят из древка, наконечника, хвостовика и оперения.
С наконечником все просто: он либо вклеивающийся, либо вкручивающийся, либо надеваемый поверх стрелы и тоже обычно приклеивающийся. Наконечники на резьбе требуют наличия в стреле вставки соответствующего размера: вставка почти всегда вклеивается внутрь на эпоксидку. Все охотничьи наконечники обычно вкручиваются, кроме как для деревянных стрел.
Наконечники бывают, целевые, бывают полевые, и бывают охотничьи. Основной формализируемый параметр наконечника — вес. Помимо очевидного влияния на вес самой стрелы (и её скорость/энергию), он еще влияет на спайн: чем наконечник тяжелее, тем мягче стрела себя ведет. Полезная фича для настройки лука. Второе, на что влияет наконечник — FOC, front of centre, место нахождения точки баланса для стрелы. Её неплохо бы иметь поближе к началу, но вообще штука довольно сложная в своем влиянии на траекторию.
Целевые наконечники легко найти в стрелах для целевой стрельбы, как ни странно. Выглядят они обычно так:
Вклеивающийся целевой наконечник
Полевые наконечники (field tips) идеологически мало чем отличаются от целевых, хуй знает почему их так упорно разделяют. Выглядят так (вкручиваемый полевой наконечник) :
Общая идея и тех и других - как можно меньше коцать мишень.
Есть еще толпа разновидностей тупых наконечников: применяются они в основном при стрельбе по пням и охоте на мелкую дичь. Идея в том, что дичь не дырявится и не шинкуется охотничьими наконечниками, а получает звонкий пиздюль стрелой и упокаивается относительно целой. С пнями идея в том, что стрела не уходит в гнилушку по оперение.
Отдельно надо отметить Judo Point — тупой наконечник с лапками из проволоки, последние там нужны чтобы застревать в траве и меньше проебываться. Хитрые нищеброды придумали экономить на тупых наконечниках и ставить позади целевого/полевого наконечника обычную шайбу диаметром больше стрелы. По пням норм.
Judo Point:
Охотничьих наконечников реально хуева туча. Общая идея: основное поражающее воздействие стрелы — прорез кровеносных сосудов и мягких тканей, поэтому все эти наконечники имеют так или иначе режущие лезвия. Разделяются на два больших подвида: механические и фиксированные. Охотничьи наконечники люто калечат мишени (при этом часто ломаются сами), поэтому на любом стрельбище вас за них могут отпиздить.
Фиксированные представляют из себя несколько лезвий, закрепленных вокруг центрального проникающего элемента. Разновидностей тьма–тьмущая, включая совсем экзотические типа Toxic:
Или, например, наконечник с длиннющими тонкими лезвиями для рубки шей индюшкам:
Все фиксированные наконечники (broadhead) довольно заметно меняют аэродинамику стрелы, поэтому под них лук надо обычно пристреливать отдельно.
В механических лезвия обычно складные, спрятаны внутри и открываются при контакте. Менее прочны, зато гораздо меньше меняют траекторию, некоторые летают точно так же как и полевые/целевые наконечники такого же веса.
Теперь поговорим о материалах палки.
Древко стрелы (shaft) — собственно, сама стрела и есть. Основной интерес представляет материал и технологии. На данный момент стрелы бывают деревянные, стеклопластиковые, карбоновые, алюминивые и композитные.
Стеклопластиковые стрелы — осколок давно минувших дней, сейчас их делают только китайские и иногда для детских луков. Композит продольных стекловолокон и клея. Пиздец какие тяжелые, и не всегда очень прямые. Имеют два достоинства: не бывают гнутыми (хотя могут быть изначально кривыми), и их довольно сложно сломать. Правда, если ломаются, то осколки получаются очень неприятные. Хвостовик и наконечник всегда клеятся поверх стрелы. Никаких причин обзаводиться стеклопластиковыми стрелами не существует уже лет 20.
Деревянные стрелы: предмет фапа нищебродов и традиционных лучников. Бывают или очень дешевыми, или заметно дорогими. Знамениты тем, что их спайн меняется в зависимости от того, как ориентировать стрелу при выстреле. В принципе, хорошие деревянные стрелы могут быть вполне точными и довольно крепкими, но все они будут боятся воды с жарой, будут тяжелыми и подобрать несколько штук одинаковых по параметрам может оказаться нетривиальной задачей. Для традиционной стрельбы их точности, впрочем, хватает. Да, а еще современные компаунды склонны деревянные стрелы при выстреле ломать нахрен и втыкать осколки в клешню лучника.
Алюминий: практически идеальный материал для стрел. Связано это с тем, что делать прямые и однообразно весящие алюминивые стрелы проще всего: ровная трубка с одинаковой толщиной стрелы будет весить одинаково. Допуски по кривизне для алюминиевой X7 Eclipse — 0.001", это меньше чем у топовой X10. С весом та же фигня. При этом они еще и дешевле, чем карбоновые стрелы аналогичных допусков по прямизне.
На данный момент нормальные алюминиевые стрелы делает почти исключительно фирма Easton, зато реально на любой вкус и случай. Проблем с алюминием две: удельная прочность ниже чем у углепластика, и их можно погнуть. Алюминиевая стрела при прочих равных будет тяжелее карбоновой. С гнутием основная проблема в том, что гнутся они, суки, обычно незаметно и выясняешь это в самый неподходящий момент. До какого–то момента можно их выгибать назад. Зато алюминивые стрелы абсолютно не склонны ломаться без причины и, будучи сломанными, втыкаться в руки с кучей осколков. Также их можно шкурить, нагревать, мыть с ацетоном и делать много всего, что карбон не позволяет. При уебывании в твердую преграду у алюминиевой стрелы есть шанс отделаться потерянной парой сантиметров, любая другая стрела просрется безвозвратно.
Наконечники алюминиевых стрел можно как вклеивать (обычно используется посадка на термоклей, благо греть можно хоть до позеленения), так и использовать вставки и вкручивать (вставки клеятся обычно ебоксидкой).
Карбон: объект фапа для недалеких, крепкий середнячок по цене и производительности для всех остальных. Основной материал для охотников. Карбоновые стрелы имеют два офигенных преимущества: они очень легкие, и они ВСЕГДА прямые. Карбоновая стрела бывает либо прямой, либо сломанной. Конечно, она может быть кривой с завода, но это вопрос в основном к нашим китайским братьям. Карбоновые стрелы сложнее сделать однообразными из–за вариаций в волокнах и связывающей смоле, поэтому для топовых стрел обычно указывается группа веса, позволяющая подбирать такие же стрелы в случае проеба.
Технологий карбоновых стрел несколько. Изначально их делали из параллельных волокон, навроде стеклопластиковых. Отличительная особенность — всегда надеваемые поверх стрелы наконечники и хвостовик. Обычно бывают очень тонкими. Недостаток — куда менее прочные, чем трубки из углеткани, и склонны внезапно ломаться. Причем не просто ломаться, а вдоль и с образованием длиннющих острых фрагментов. Лирическое отступление — карбоновые занозы это пиздец, избегать любой ценой. Сейчас из этих стрел в широкой продаже остались только Bemans Flash и китайцы, используется как целевая стрела для нетяжелых луков. Я бы, если честно, их избегал.
Следующий этап — трубка из углеткани. Имеет и поперечные, и продольные волокна. В качестве бонуса нищебродские и китайские разновидности могут иметь также и шов. Будучи нормально сделанными, стрелы очень прочные и легкие, но не любящие точечных ударов в углепластик. Покоцанные карбоновые стрелы имеют ту же тенденцию лопаться (и втыкаться в держащую лук руку), но хоть осколки не такие страшные. Для избежания этого стрелу надо проверять — взять за хвостовик и наконечник и маленько погнуть в руках. Покоцанная будет слегка трещать. Особо подозрительные стрелы можно проверить, проведя вдоль древка комочком ваты — если она хоть за что–то зацепится, звездец близок.
Последнее поколение карбоновых стрел обычно без шва (собственно, у Easton они все без шва) и с примесью каких–нибудь ништяков типа нанотрубок. Насколько они там реально есть — хуй знает.
Ах да, совсем забыл — карбоновые стрелы не любят агрессивных растворителей, не любят высоких температур и пилить их можно только высокоскоростной абразивной пилой. Дремель подойдет, хотя делать перпендикулярный ровный срез ей геморойно. Образующаяся при этом карбоновая пыль адово вредна, так что респиратор необходим и пилить строго под дулом пылесоса.
Композитные стрелы: алюминий плюс карбон. Бывают двух видов: карбон снаружи алюминий внутри (Easton A/C/Е серия, X10 Pro Tour серия, Cartel Triple) и карбон внутри, алюминий снаружи (Easton Axis FMJ).
Вершина эволюции стрел, сочетающая все достоинства и алюминиевых, и карбоновых. Дешевыми почти не бывают (хотя Cartel делает относительно недорогие Triple), плохими тоже. Все композитные стрелы Easton тонкие, дорогие, и с внутренней вставкой под наконечники. Для целевых, впрочем, имеются вклеивающиеся, в том числе вольфрамовые(!). Начиная с A/C/E, стрелы имеют сужающийся к концам профиль, что дает бонусную аэродинамику. X10 Pro Tour, самая на данный момент совершенная стрела вообще, стоит где–то 40$ за штучку. A/C/E ненамного дешевле.
FMJ — стрелы сугубо охотничьи, хотя никто стрелять в мишень ими не запрещает.
Перья (vanes, пластиковые и настоящие) могут быть наклеены прямо, со смещением и спирально. Прямая наклейка стрелу не вращает, летит как есть. Стабилизирует хуже всех (это очень относительное хуже — нормально оно стабилизирует), но просто клеить, сложно проебать и наименьшее сопротивление в полете.
Спирально наклеенные перья стрелу закручивают и дополнительно стабилизируют, но и тормозят больше. Наклеивая стабилизаторы спирально, легко проебаться, и стрелу наоборот дестабилизировать.
Наклейка со смещением (оффсет) — комбинация, вместо спиральной траектории тупо клеят перо с небольшим смещением. Вращается меньше, тормозит меньше, проебать сложнее.
При использовании любых вращающих перьев очень, блядь, важно вращать стрелу так, чтобы наконечник затягивался а не раскручивался. Иначе по прилету в мишень наконечник имеет склонность в ней и оставаться, потому что из-за раскрученной в полете стрелы он отвинтился.
Пластиковые перья: пожалуй самый распространенный и дешевый вид оперения. Разновидностей их — вот реально дохуя. Относительно тяжелые, но весьма живучие, равнодушные к воде и при этом хорошо стабилизирующие. Клеятся любым способом и в любых количествах. Привлекают какой–то особый вид долбоебов на форумах, который неизбежно приходит в любой тред про оперение высказать мысль, что натуральные перья лучше. Пластиковые перья очень не любят любой контакт с деталями лука при выстреле: отрываются и/или портят траекторию.
Натуральные перья: стабилизируют очень хорошо (может и лучше всего остального) и очень быстро. Тормозят стрелу сильнее пластиковых. Легче пластиковых раз в десять, но и на столько же примерно дороже. Перьям абсолютно похуй на контакт с луком, они просто пригибаются и распрямляются потом. Поэтому при стрельбе из традиционных луков в частности и с полки (без специальной полочки, ебаная русская терминология) вообще их можно увидеть чаще всего. Недостатка, помимо цены, у них два: перья не любят воду и не очень износостойкие.
Натуральные перья имеют собственную тенденцию к завивке по спирали, при этом перья с левого крыла закручиваются налево, с правого — наоборот.
Результат — перья должны быть с одного крыла и совпадать с желаемой навивкой. Прямо клеить перья самому тот еще геморой. Их и спирально клеить геморой, но, к счастью, полностью уходящий при использовании специальной клейкой ленты.
А да, как бонус — у натуральных перьев охуенный звук при полете стрелы.
Spinwings: хитрожопая конструкция из милара, не менее хитрожопо крепящаяся к стреле.
Очень легкие, отлично стабилизируют (хотя не уверен что лучше перьев), отлично закручивают стрелу, основной и почти единственный тип оперения на олимпиаде и серьезных соревнованиях. Все это с лихвой окупается крайней хрупкостью, страшным гемороем в поклейке и частыми проблемами с задеванием полочки.
FOB: колечко c крылышками
Крепятся к карбоновым стрелам, стабилизируют вроде нормально, живучие. При целевой стрельбе применимы мало, если стрелять больше одной стрелы на мишень, для луков из палок тоже не особо применимы так как не дружат с полочками. Упрощают поиск потеряных в траве стрел так как обычно сваливаются при уходе в дерн, но в целом штука несколько странная.
Помимо этого, существует некоторое количество видов пластикового оперения для ленивых. Например QuickFletch — пластиковые стабилизаторы, уже приклеенные к термоусадочной трубке. Клеить проще простого — надел, сунул в горячую воду — опа. Стоят, правда, пиздец дорого.
Хвостовики — тут все опять просто. Различаются размером прорези под тетиву (хвостовик должен защелкиваться на тетиве!), и способом крепления к стреле. Способов крепления много, надо смотреть что подходит для конкретных стрел. Продвинутые хвостовики требуют сперва специальную вставку в стрелу с штырьком или дырочкой и крепятся уже туда. Ценность крепящихся на штырек хвостовиков в том, что если выхватить робин гуда (официальное название попадания стрелой в предыдущую стрелу), то стрела обычно не гибнет. При обычных вставляющихся хвостовиках после робин гуда будет карбоновая пальма.
Хитрые буржуи освоили производство хвостовиков с лампочкой внутри. Штука всецело пиздатая (а уж как вечером на длинной выдержке они выглядят), но дорогая.
Производителей стрел довольно много, особенно в сегменте средних карбоновых стрел. Там же преуспевают и китайцы. На деле, рынок крутых стрел люто доминирует фирма Easton (алюминий и композитные стрелы — почти полностью), но, редкий случай удачной фактической монополии, делает она это по–доброму. По крайней мере до тех пор, пока дело не дошло до действительно топовых стрел.
Экономика у стрел интересна одним моментом — стрелы ГОРАЗДО дешевле клеить самому. Станочек для наклейки оперения стоит где–то 50$.
Теперь смотрим на примере моих любимых FMJ: готовая стрела стоит 17$.
Древко стоит 10$, в комплекте с ними идут хвостовики и вставки. Докупить надо только наконечники (~8–10$ за 12 штук) и перья (~20$ за 100), ну и клей еще долларов 10$ — пусть это будет Специальный Лучный Клей. При этом наличие приблуды для клейки перьев позволяет вовсю чинить стрелы, менять раскраску и так далее самому. Правило держится для любых стрел вообще.
