Что осталось от солнечной Игарки?⁠⁠

Прошлая часть.

Летнее солнце над заполярным Енисеем. Двенадцать часов, может, первый час ночи. Эти кадры, это умиротворение и редкая возможность забыть про мобильный телефон...

Программа на ближайшие 6 дней у нас простая: ничего не делать. Точнее, проехать всю Россию с севера на юг на рейсовом теплоходе по Енисею. Слышали про речные круизные теплоходы? Здесь всё то же самое, только в пять раз дешевле - и нет экскурсий.

В солнечную Игарку мы приехали в час ночи. Лукавлю, не совсем солнечную.

Надо всем Севером вторую неделю стоит огромный антициклон, подаривший нам прекрасный заполярный загар под безоблачным небом и круглосуточными +30 (вот куда ушло московское лето). За неделю путешествия мы увидели, может, с десяток облаков, и одно из них накрыло солнце как раз в тот момент, когда мы подошли к Игарке.

Игарка знаменита удивительным музеем вечной мерзлоты, ради него мы, наконец, достали термобельё и куртки (не зря таскали): температура в подземном музее круглый год -4 градуса.

Белая бахрома по стенам - это не мерзлота, это замёрзший пар от дыхания людей.

Музей открывается к прибытию теплохода.

Про комаров и мошкару: разочарование года. Все, кто узнавал про наши планы, твёрдо обещали, что нас там съедят. Мол, будете кормить комаров размером с маленькую птичку, а мошка тутошняя за два часа обгладывает оленя. Мы, конечно, взяли противоэнцефалитные костюмы - и накупили дюжину брызгалок и спреев (Гадэкс и Дэта).

Короче. Хоть бы одна зараза укусила! В итоге, оставили все брызгалки в гостинице на обратном пути. Местные рассказали, что, да, гады есть, но в такую жару не кусают. Тёплая одежда после музея мерзлоты также не понадобилась.

В прошлой заметке я удивлялся, как норильская промышленность пережила 90е. Вот Игарка - яркий пример обратного. В советские годы в Игарке работал огромный лесокомбинат, поставлявший шикарную древесину по всему СССР - и на экспорт. Игарский морской порт (глубина Енисея здесь под 30 метров, как и в Дудинке, океанские суда могут приходить без ограничений) по обороту древесины занимал второе место в стране после Архангельска. К концу 80х население Игарки достигло 25 тысяч человек.

Про 90е рассказывают какие-то странные истории, кого застрелили, кого зарезали, кто что не поделил, но в итоге - завод загубили. Вслед за заводом пришёл в запустение и порт. Из 25 тысяч человек в городе осталось чуть больше четырёх тысяч - и уже статус города под вопросом.
Недавно, правда, неподалёку от Игарки начали разрабатывать Ванкорское нефтяное месторождение. Возможно, вскоре и в Игарку вновь вернётся жизнь и перспектива.

До ковида Игарка жила, во многом, за счёт туристов-иностранцев. В НПР иностранцев не пускают, а все желающие погулять по тайге или попутешествовать по Енисею начинали свой путь в Игарке, куда летают самолёты из Красноярска.

В наш рейс в Игарке на теплоход заселились четыре не связанные друг с другом группы иностранцев, всего где-то человек шестьдесят: немцы, израильтяне, японцы и американцы. Подружились мы тогда, как ни странно, с единственной компанией, с которой ни один, ни другой не мог объясниться - с немцами :)

По всей бухте в Игарке раскиданы старые деревянные и металлические баржи, пароходы и теплоходы.

Сотни лодочных гаражей. Рыбалка и охота здесь кормят в буквальном смысле.

Просто коровы. Заполярные.

В Игарке впервые ненадолго появилась сотовая связь с двухсекундным лагом, видимо, её пробрасывают через спутник по ip-телефонии. Интернета нет. Потом связь пропадёт надолго.

А перед Игаркой было село Потапово (нас. 334 чел.), где нет пристани, мы не швартовались, а пассажиры и груз выгружали прямо на моторки. Этих моторок было десятка два, они подрезали друг друга и соревновались за право первым пришвартоваться к теплоходу, то ещё зрелище!

Потапово. Примерно так выглядят и почти все остальные посёлки по Енисею.

А вот так в Норильск попадают все те тысячи машин.

Едем дальше, завтра - северный полярный круг! Неужели ночью будет темно?!