Серия «wm210-400 токарный, китайский.»

УПД: Попробовал тем же способом еще один клин сделать для малой продольной. И выяснил, что проточки можно делать только по штатным местам для болтов - чтобы не сдвинулся клин. Под теми которые вы добавите - не нужно, там и так все углы нормальные, достаточные для того чтобы клин прижимался вверх а не вниз. Тоесть - не надо ни засвердивать его ни как то иначе обрабатывать.

Довольно долго  подбирал разные условия при которых поперечную каретку и каретку малой продольной не клинит и при этом она была бы жесткой. Каждая манипуляция с демонтажем картетки и последующей регулировкой - была с танцами с бубном.
В итоге - присмотрелся как изменяется положение клина при затяжке - четко видно что его отжимает вниз, естественно при этом сама каретка поднимается немного. И для того чтобы ее  сделать хотя бы сколько нибудь  жесткой нужно сильно затянуть - получаем плохое перемещение.
В итоге - само просится решение при котором болт нажимая на клин не только прижимает его к поверхности ластохвоста, но и вытесняет клин вверх (а не вниз). Так чтобы верхняя грань клина уперлась в нижнюю  поверхность каретки. Реализовать это можно сверлением лунок больше по размеру чем кончик болта - в поверхности клина. Но с осевым смещением сверления вниз  по отношению к оси болтов, с обработкой под радиус какой нибудь шарошкой и одновременно - обработкой концов прижимных болтов, так же  с радиусом. Причем болты нужны прочные.
Это при водит к тому что болт давит на клин в точке где сила  раскладывается на  вертикальную составляющую вверх, и горизонтальную составляющую в сторону ластохвоста. В итоге клин не только прижимается к ластохвосту, но и смещается вверх, а поперечная каретка, следовательно - прижимается к плоскости скольжения на большой продольной каретке. Основная идея организовать прижим так, чтобы у клина была только одна плоскость скольжения - с ластохвостом.

В моей реализации ластохвоста (видел и без этогостанки ) у корня v-паза ластохвоста на  каретке большой продольной - был еще и небольшой  прямоугольный паз. Клин ранее прижимался двумя поверхностями: нижней и боковой. И углом стремился попасть в этот паз. В состоянии поджатом в верх - этой проблемы нет.

Из нюансов - довольно сложно поправить сверление так точно как требуется - на каленом клине, по крайней мере у меня точно не получилось это сделать с первого раза.
Я подумал что клину уже хуже не будет сделал скошеные пазы болгаркой в итоге. Что гораздо проще так как надо просто выдерживать угол скоса в пазах - меньше по отношению к горизонтали, чем у поверхности скольжения клина и ластохвоста.
Если смотреть на клин с торца, так как он стоит в  каретке - то вот так можно схематично (красный пунктир) показать как будет наклонена плоскость  паза.

Я сделал на глаз болгаркой, тоесть даже не шлифовал ничего, и это уже работает гораздо лучше. В идеале конечно надо отшлифовать и радиус на болтах сделать поаккуратнее и побольше .

Поехал за четырехполюсным асинхронным трехфазным моторчиком(с детства всякие моторчики люблю), который нашел через авито. А там оказывается станки ремонтируют. Вот это номер.

Не так давно залил полость под консольной частью станины wm210. И в процессе обнаружил особенность. Китайцы вообще славятся отсутствием стандартов. И вот - у меня так и получилось. Оказывается передняя бабка у меня не стоит на направляющих. У этого есть и плюсы и минусы. Из плюсов - я могу поворачивать её без шабренья. Из минусов - в теории она может повернутся сама под нагрузкой.

В итоге я пока точно выставлять не стал,, так как залил анкерную смесь cx35. А она имеет небольшую положительную усадку часть которой проходит спустя месяц.

Но так как кое что точить иной раз надо, то пришлось таки выставить бабку. И я нашел быстрый но не очень точный способ, для такой бабки как у меня - в самый раз. Естественно - тем у кого бабка с завода пришабрена, он не нужен, так как она уже грубых отклонений не имеет.

Метод простой. Ослабляем винты бабки, затем один с угла подтягиваем несильно, чтобы бабка могла сдвигаться не вся целиком а поворачиваясь вокруг этого винта.
Ставим лазерный уровень на поперечку. Включаем вертикальную развёртку так, чтобы луч был вдоль станины. Подводим винтом поперечки к самой узкой верхней грани призм на основной продольной направляющей - у меня это дальняя призма, налаживаем параллельность на глаз - по верхней грани очень удобно, она как раз ширину луча имеет.
Я перед этим примотал слегка уровень Синей Изолентой к поперечке. Иначе он может сместится.
Далее сводим патрон в 0, и винтом поперечки наводим на него луч. Как раз он по ширине соответствует дырочке треугольной по центру.
Разводим губки патрона, одна должна быть внизу. У нее тоже есть удобное ребро.
Глядя сверху добиваемся чтобы луч попадал на ребро нижней губки и при этом примерно пополам делил отверстие для ключа. (Можно провернуть так чтобы оно было углом в сторону задней бабки, будет хорошо видно.)
далее идем к торцу где двигатель, и штангелем добиваемся, тоже на глаз, деления лучем круглого сечения оси патрона ровно на 2 части. В моем случае было смешение примерно в миллиметр.
Аккуратно подбиваем свободную часть бабки, она поворачивается задней частью. Проверяем не ушла ли передняя. Затягиваем.