Серия «Без названия»

А давайте поговорим об одежде героев советского фильма "Собака Баскервилей" режиссёра Игоря Масленникова, ибо она достойна отдельной статьи.

Одежда персонажей "Собаки Баскервилей" разнообразна и интересна. Ну вот взять, например, сэра Генри. На историческую родину он прибыл в волчьей шубе. С одной стороны, это правда жизни: он занимается фермерством, видимо, часто выезжает в поля, а зимой ветра в канадских полях весьма холодны, шуба для такой погоды - отличный вариант. Но с другой стороны, это отсылка к русскому живописцу Сурикову, которому Никита Михалков приходится правнуком. Взгляните на портрет родного брата художника и, что называется, найдите 10 отличий:

Еще одна интересная деталь одежды сэра Генри - лоскуты бычьей кожи, которые он носит поверх обычных штанов во время прогулок верхом:

Это чапы, часть рабочей одежды ковбоев. Чапы прикрепляли к поясу, и служили они для защиты ног и одежды от грязи и колючек.

Интересен в плане одежды мистер Фрэнкленд, судящийся со всей округой и носящий шотландскую национальную одежду. Мы видим на нём килт, гетры и спорран - поясную сумочку, которые шотландцы носят спереди. На докторе Ватсоне, сидящем в повозке, кстати, тоже гетры.

Но вернемся к старику Фрэнкленду. Изюминка в том, что он ни разу не шотландец. Он англичанин, а фамилия указывает вовсе на то, что его предки были из Франции. Так почему же старик носит шотландскую одежду? Возможно, в молодости он состоял на службе в шотландской королевской гвардии. Но мне кажется, что более вероятная версия - Фрэнкленд такой одеждой демонстрирует задиристый и непримиримый характер. Он же судится со всеми, причем не ради личного интереса, а ради справедливости и торжества закона. Шотландия много веков боролась за независимость, какое-то время даже волынка была под запретом, потому что её звуки пробуждают в людях дух свободы. Вот этот дух свободы и демонстрирует мистер Фрэнкленд.

Интересно одевается и Шерлок Холмс. Его классический образ, кочующий из книги в книгу и из фильма в фильм, это пальто типа кейп и круглая шапочка с козырьком и ушками, завязывающимися на темени.

Этот образ, между прочим, родился одновременно с книгами о великом сыщике. Придумал его первый иллюстратор рассказов Сидни Пэджет, причем, скорее всего, вместе Артуром Конаном Дойлом, поскольку они вместе создавали иллюстрации для этих детективов.

Итак, кейп это пальто с пелериной. В похожем пальто ходит героиня нашего фильма "Ищите женщину" Сюзанна Бриссар:

Кейп ассоциируется с занятостью, погруженностью в работу, с подвижным образом жизни - именно таким человеком и является Холмс. В то же время кейп достаточно элегантен и вызывает ассоциации с чем-то романтическим. На Викторианскую эпоху пришелся пик моды на кейпы, а Холмс как раз жил именно в эту эпоху. То есть, сыщик №1 за модой-то следил. Его знаменитая шапочка пошита из той же ткани, что и кейп. Этот фасон называется "шапочка охотника на оленей" или двукозырка - у неё два козырька. Один, как и положено, спереди, а другой сзади, и предназначен он для защиты от непогоды, чтобы капли дождя не стекали за шиворот. Охотник ведь много времени проводит в засаде. Холмс тоже своего рода охотник, только на преступников. Он тоже много времени проводит в слежке и в перемещениях по округе. Так что такая шапочка ему очень даже подходит.

Интерес, безусловно, представляет Лора Лайнс. Первое, что бросается в глаза при взгляде на её жилище - это восточный стиль.

Вазы, веера, традиционная акварель с иероглифами - зрители сразу обращают на это внимание:

На самом деле это не японский стиль, а китайский, а еще вернее - маньчжурский. Определить его довольно легко по характерному рисунку на жилете Лоры:

Эти завитушки называются "облачный рисунок", его использовали в Китае и Монголии. По поверьям маньчжуров, этот рисунок приносит удачу, кроме того, он символизирует стремление к духовному развитию:

Темная кофточка с рядом небольших пуговиц тоже маньчжурская. Таким образом, облик миссис Лайнс говорит о том, что перед нами, во-первых, поклонница восточного стиля, а во-вторых, бунтарка: она одета нетрадиционно для женщины Викторианской эпохи. И это так и есть. Она ведет себя весьма свободно. Только посмотрите, в какой позе она сидит на диванчике. Просто возмутительная для дамы того времени поза.

Она еще и развестись хочет. Представляю, что говорили о ней добропорядочные соседушки. Наверняка она еще и буддизм практиковала и в церковь по воскресеньям не ходила. Кошмар, в общем.

В заключение можно только восхититься тем, с какой тщательностью создатели фильма подошли к вопросу создания образов. Интересно же, правда?

Прежде всего следует сказать, что несмотря на очевидную схожесть во внешнем виде, шоссы и лосины это разные виды одежды. Начнем с шоссов, которые продержались на пике моды аж четыре столетия.

Шоссы по сути это очень высокие (до талии) чулки, название происходит от французского chausse, что, собственно, и переводится как чулок. Шоссы можно смело назвать прадедушками современных колготок. Шоссы были необычайно популярны, по сути это были единственные штаны, которые умели шить местные портные. И не только мужские - женщины тоже носили шоссы, правда, покороче и постороннему глазу они не были видны, всё было сокрыто под длинными юбками. Наиболее ярко и достоверно всё разнообразие шоссов представлено в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" 1968 года.

Шоссы так же можно увидеть в фильме "Три орешка для Золушки":

Или вот, кадр из советского фильма "Легенда о Тиле:

История шоссов началась еще в 12 веке, но тогда они были просто чулки до колен и храбрые рыцари были вынуждены носить подвязки. Постепенно шоссы удлинялись и к 15 веку их длина достигла талии. Таким образом, шоссы пережили аж две эпохи: Средневековье и Ренессанс.

Как мы можем видеть, шоссы шились "в облипочку" - садились точно по ноге. Каждая пара шилась индивидуально, только так обеспечивалась идеальная посадка на тушке заказчика. Конечно, материалов стрейч и трикотажа в ту пору еще не изобрели, поэтому шоссы кроили по косой, чтобы штанина легко могла принимать форму ноги владельца.

Как легко заметить, шоссы часто шились разноцветными. Очень популярны были шоссы со штанинами разных цветов, в полоску, с ромбовидным рисунком, со всяческими разноцветными вставками. При этом цвета выбирались не наобум, а в соответствии с цветами герба того дома, к которому принадлежал дворянин. Прислуга носила шоссы в цвет герба хозяина. Для большей износостойкости у шоссов могли делать кожаную подошву.

Шоссы надевались поверх нижнего белья (брэ) - аналога современных семейных трусов - и привязывались тесемками к поясу:

Шить цельные штаны, сидящие по фигуре, в то время еще не умели. В 15 веке догадались сшивать шоссы по заднему шву. А вот спереди оставалась проблема - спереди шоссы не сшивали, поскольку современную застежку на штанах придумали только в конце 16 века, поэтому требовалось как-то прикрыть перед, причем прикрыть так, чтобы носитель сих славных штанишек не испытывал трудностей при необходимости откликнуться на зов природы или прекрасной дамы и достать из широких штанин. Для этого был придуман гульфик - клапан из материи, который пришивался снизу, а сверху привязывался к самим шоссам тесемками:

С учетом того, что молодежь носила коротенькие курточки, общий вид был, скажем так, не особо целомудренный.

В конце 16 века закончилась эпоха шоссов - портные придумали, как соединить два чулка одним швом, и начали шить полноценные штаны. Однако от шоссов сохранилась одна деталь - гульфик. Уж очень он нравился мужчинам. Они не хотели с ним расставаться, правда, с конца 16 века он обрел чисто декоративную функцию. Зато какую. Гульфики стали набивать тряпками, конским волосом, кто победнее, довольствовался песком (отсюда и пошло выражение - из тебя песок уже сыплется). Им придавали объем и форму - какую именно - можете посмотреть на иллюстрациях ниже. Всяческая пристойность в панике бежала прочь.

Гульфики делали даже на рыцарских доспехах. Ну, чтобы в бою рыцарю не отчекрыжили чего-нибудь особо ценного. А некоторые хитросделанные господа приспособились использовать гульфики в качестве кошельков и хранили в них монеты. Представляете картину - высокородный кабальеро лезет за деньгами в ширинку.

Интересно, что эта срамная мода обошла стороной Россию, а всё благодаря тому, что никто окно в Европу не прорубал до поры до времени. А когда царь наш батюшка Пётр Ляксеич все же сделал это, то хлынула к нам не только мода на парики, но и на всё остальное. Так в Россию попали лосины.

Лосины это штаны, которые шили из оленьей, но чаще из лосиной кожи, от чего они и получили своё название. Лосиная кожа тонкая, но прочная, хорошо тянется. В конце 18- начале 19 века лосины были необычайно популярны, однако носили их только военные - они были частью военной формы. Мундиры были короткие ради удобства езды верхом. При этом правила требовали, чтобы служащие одного полка обязаны были на построениях или военных парадах свой болт закладывать строго в одну штанину или левую или правую во всем строю, чтобы строй солдат выглядел четко и члены у солдат были одинаково уложены.

Мода требовала, чтобы лосины сидели на их обладателе как вторая кожа. С этой целью лосины замачивали в воде. От воды кожа растягивалась, и доблестные гусары надевали лосины мокрыми. Уже будучи надетыми, лосины высыхали, кожа "садилась" и обтягивала тело во всех подробностях так, что дамы были вынуждены отгораживаться от облаченных в лосины собеседников веерами, а незамужних девиц так и вовсе не пускали в собрания, где присутствовали военные, ибо особой разницы между одетым и раздетым мужчиной не наблюдалось. Все эти прелести можно увидеть на портретах того времени. Художники безо всякого стеснения отражали правду жизни, а то и вовсе приукрашивали её за дополнительную плату. И сразу было ясно, кто заплатил щедро, а кто пожадничал:

Срамота, короче. Летом ещё как-то, а зимой? Букет хронических заболеваний от варикоза до простатита был обеспечен. К тому же мокрая кожа сильно натирала во всяких местах, и после парадов гусары неделю ходили враскоряку. Но, как говорится, если мода требует, то и рога в смысле лосины носят.

Статья была написана для канала Кинодом.

Культовый фильм "Титаник" (реж. Дж.Кэмерон, 1997 г.) запомнился зрителям не только известным саундтреком, бриллиантом "Сердце океана" и сценой с ладонью на стекле автомобиля, но и роскошными костюмами. Что ж, тема на самом деле интересная, почему бы не посвятить ей отдельную статью.

Я неоднократно писала о языке костюма в фильмах. "Титаник" не исключение. По образу главной героини Роуз можно проследить ее состояние и отношение к жизненным ситуациям в течение всего фильма.

Все платья в фильме относятся к эдвардианской эпохе. Эдвардианская эпоха — период правления английского короля Эдуарда VII, сына королевы Виктории. Эдвардианская мода является упрощенным вариантом викторианской - она дала женщинам больше свободы как в поведении, так и в одежде. От женщины уже не требовали скрывать всё, что только можно, пуританским правилам пришел конец. Корсеты стали свободнее, фасоны утратили вычурность, а в оформлении платьев стали появляться первые заимствования из мужских костюмов. Женщины носили высокие воротники, шляпы с большими полями и пышные прически.

В зависимости от благосостояния дамы, платья украшались кружевами, лентами, бисером, расшитой тесьмой, мехом, вышивкой, жемчугом. В моду вошли каскадные многоярусные юбки, платья с чехлами из сеточки, драпировки на рукавах, на поясах, на лифе.

Дорожный костюм

Для зрителя история Розы начинается с того, что мы видим её, выходящей из дорогой новенькой машины, чтобы сесть на борт "Титаника". Роза в роскошном полосатом костюме-двойке и огромной фиолетовой шляпе с бантом. Весь её вид просто кричит о статусе: это дорогая роскошная женщина, которая не на каждого обратит внимание.

Интересны детали этого костюма: в целом он напоминает морскую форму синей полоской и сочетанием синего, лилового и белого цветов, а так же такими деталями как мужской галстук, белый воротник сорочки, отложной чисто мужской воротник и лацканы жакета. Даже для эдвардианской эпохи это довольно смелый костюм. Но и это еще не все. В этой сцене у Розы серьги в виде фиолетовых с золотом рыбок, а огромный в цвет костюма бант шляпы заколот золотой брошью в виде древней лодки с гребцами:

Двухцветный бант тоже напоминает морские волны с шапкой пены. С одной стороны, спуск на воду "Титаника" был значимым мировым событием, о котором говорили все, поэтому Роза и одета "по-морскому обычаю" - дань событию. Примерно то же самое происходило во времена Петра I, когда начали спускать на воду первые русские корабли - в моду вошли прически-фрегаты. Но с другой стороны этот образ говорит о том, что это путешествие по морю станет для неё судьбоносным. Кстати говоря, её жених Хокли тоже является на корабль в рубашке в очень похожую полоску:

В целом костюм строгий, и этой строгостью Роза как бы отгораживается от неприятной ситуации: мать вынуждает её выйти замуж за Хокли, к которому девушка не испытывает никаких чувств.

Зеленое платье с кружевом

Именно в этом платье Джек Доусон видит Розу первый раз. Кружево, которым расшито платье, и бархат подчеркивают высокий социальный статус девушки, а яркий широкий пояс с драпировкой и большими искусственными цветами притягивает внимание. Платье состоит из двух деталей: верхнее белое кружевное платье надето поверх нижнего фисташкового бархатного.

Здесь мы видим каскадную юбку из кружева, а мотив кружева напоминает оперение птицы - стоящая за ограждением палубы Роза вызывает ассоциации с запертой в клетке птицей. Кстати говоря, помните сцену, в которой мать затягивает корсет Розы? По идее это должна делать прислуга. Можно, конечно, подумать, что дела их настолько плохи, что они даже не могут позволить себе нанять служанку, но эта сцена несёт иной, более глубокий смысл: мать загоняет Розу в эту несвободу.

Утреннее платье

В этом желто-белом платье Роза выходит на прогулку по палубе. Оно напоминает восточные одеяния: верх украшен вышивкой, низ похож на шаровары Аладдина, на талии - широкий пояс с большой бронзовой пряжкой, напоминающей раму старинного зеркала или портрета.

Мода на восточную экзотику в одежде появилась в Европе благодаря "Русским сезонам" Дягилева - в моду вошли юбки, имитирующие шаровары. Это платье намекает на склонность Розы к неординарным эксцентричным поступкам.

Два бордовых платья

Эти платья так похожи, что нередко зрители их путают. В самом деле - они выполнены из красного атласа и оба имеют верхний чехол из черной сеточки, расшитый бисером и блестками. Красный цвет - символ страсти, протеста, тяги к свободе, непокорности. Черный цвет говорит о том, что Роза находится в плену светских обычаев, которые как доспехи сдерживают её порывистую натуру. Наиболее различаются эти платья юбками. В первом, получившем название "платье для прыжка", Роза пытается прыгнуть с корабля в океан, от чего её удерживает Джек. Это платье с завышенной талией и прямого силуэта, лишь слегка расширяющееся в самом низу. Интересная деталь - поверх красного платья имеется сразу два чехла из сетки. Верхний чехол не имеет застежки, он распашной и его перед значительно короче, чем задняя часть. Нижний имеет длину в пол и украшен двумя рядами крупных цветов из такой же сетки.

Силуэт платья отсылает к античности, навевает мысли об античном театре. А античный театр это, конечно же, драма.

Второе платье называют платьем для ужина. Подробно о нём я писала здесь.

Оно сшито по тому же принципу, что и "прыжковое" платье - красный низ и черный сетчатый верх, расшитый блестками и бисером. Его главные отличия - каскадная юбка по косой и драпировка на лифе.

Светло-зелёное платье

Во время ссоры со своим женихом Роза одета в легкое бледно-зеленом платье, вызывающем ассоциации с лесными нимфами - оно украшено объемным растительным орнаментом. Талия у него поднята под грудь, и оно тоже двухслойное: поверх бледно-зеленого нижнего платья мы опять можем видеть чехол из бледно-серой сеточки:

Когда Хокли устраивает Розе сцену, она одета именно в это платье, что подчеркивает контраст между ценностями и восприятием мира у этих двух персонажей. Из страстного монолога Хокли становится понятно, что Роза не просто невеста - она уже состоит в интимных отношениях с Хокли - "жена по факту". И тем печальней видеть на ней этот невинный девичий наряд.

Тёмно-синее бархатное платье

Именно в этом наряде Роуз "летит" с Джеком на носу "Титаника" под песню Селин Дион "My heart will go on" и решает сойти на берег вместе с Джеком. Здесь мы видим благородное сочетание синего бархата, синего атласа в отделке и серебряной вышивки, изображающей растительный орнамент. Многослойный ассиметричный подол, широкий пояс с драпировкой, два боковых кармана и отложной воротничок придают платью, похожему на халат, изюминку. Оно дополнено белым палантином с золотистой вышивкой по краям и с сеточкой, увенчанной длинной бахромой по его коротким сторонам.

Роза носит это платье с белыми перчатками с растительным орнаментом. Именно в этом платье Роза и Джек разыгрывают сцену полёта на носу "Титаника".

Бледно-лиловое платье

В этом платье Роуз проживает все самые драматичные моменты в фильме: побег от жениха, близость с Джеком в грузовом отсеке, столкновение с айсбергом, борьбу за жизнь в холодных волнах океана и посадку в спасательную шлюпку. Несмотря на многослойность и большое количество ткани, платье очень легкое и воздушное, в нейтральных тонах без украшений. Сделано это намеренно - чтобы во время просмотра ничто не отвлекало зрителя от происходящего на экране.

Белое платье

В финальной сцене фильма мы видим на Розе точную копию красного платья, но выполненную в белом цвете. Это свадебное или, как его принято называть, райское платье, в котором столетняя Роза, покинув этот мир, идет навстречу Джеку, чтобы навсегда соединиться с ним в другой жизни. Бесспорно, это самая трогательная сцена во всем фильме. Белое сверкающее платье придает Розе сходство с ангелом, ведь она уже не принадлежит материальному миру.

Статья написана в рамках рубрики "Кинораздевалка".