Путешествие в Нигерию
2 поста
Путешествие в Нигерию. Часть 2, по дороге с облаками
Путешествие в Нигерию. Часть 1, перелёт
Вступление
В первой части я рассказал про перелёт до Нигерии. Многие люди в комментариях, с неожиданным для меня восторгом, буквально требовали продолжения в приказном порядке. Если честно, удивлён такому отклику, не говоря уже о каком-то невероятном количестве образовавшихся подписчиков.
Вторая часть - про путешествие по стране на автомобиле. В отличие от первой, рассказ получился только про Нигерию, но не только про путешествия. Просили – получайте :)
Дорога из Лагоса
Уложив багаж и рассевшись по местам, мы, наконец, выдвинулись в путь. Простоявший около часа на солнцепёке автомобиль разогрелся до немыслимых температур, но это никак не омрачило приподнятого настроения у нашей компании, ведь осталось совсем чуть-чуть.
Стас раньше уже был несколько раз в Нигерии, был знаком с Арго, и между ними сразу завязалась обычная беседа двух друзей, которые рады встрече после длительного перерыва.
Мы же с Игорем тихонько сидели сзади, привыкая к новой обстановке и поддерживали разговор в меру сил, рассматривая бывшую столицу.
Лагос очень большой город: по длинной части он простирается на 50 с лишним километров, по широкой части – почти на 30; аэропорт находится практически в самом центре мегаполиса. При взлёте оттуда особенно хорошо понимается масштаб, когда город тает в видимой дымке горизонта, но простирается ещё очень и очень далеко за её пределы.
Первое, что сразу бросилось в глаза – это совершенно безумный, на мой взгляд, хаотичный стиль вождения совершенно любого автотранспорта, начиная от мопедов и заканчивая фурами, а также постоянные сигналы отовсюду. Казалось, что если водила не посигналил хотя бы раз в минуту, значит, это время прошло впустую. Поначалу, когда ещё не знал причины, связывал бибиканье с несколько агрессивным стилем вождения Арго.
Уже потом мне объяснили, что у многих не работают поворотники, у мототехники часто отсутствуют зеркала, поэтому считается совершенно нормальным просто бибикнуть и начать перестроение, иногда даже не оглядываясь. По этой же причине надо погудеть и при обгоне, чтобы не поймать перестраивающийся транспорт из соседнего ряда. Это просто нереально мозговыносящий стиль вождения. Со временем, конечно, более-менее привыкаешь, но когда предложили сесть за руль – шарахнулся от такого «подарка», как чёрт от ладана. Слышал, в арабских странах тоже творится такой же хаос, но подтвердить не могу, не бывал.
Второй момент, на который сразу обратил внимание - обилие «Тойот». Наверное, не меньше 80% автопарка страны состоит именно из этой марки, причём степень «убитости» оных автомобилей чаще всего находится где-то между «чермет» и «по дороге в ад завернул в Нигерию». Особенно это касается междугородних маршруток, преимущественно Toyota Hiace, как аналог «Газели» у нас. Я очень люблю технику и, честно говоря, от многих авто веяло такой безысходностью, что возникло ощущение, что Нигерия является в своём роде чистилищем для тех машин, которые проштрафились при жизни. Разумеется, в Лагосе довольно часто встречались и свежие автомобили: «мерсы», «лексусы», «бэхи» и прочие марки премиум-класса, но, покинув мегаполис, даже просто свежих на вид автомобилей попадалось очень мало.
Из разговоров с местными узнал, что «тойоты» там действительно очень ценят за надёжность и ремонтопригодность. А вот Киа и Хёндэ видел исключительно редко, буквально несколько раз за всё время.
Общественный транспорт
А это для тех, кто уже вырос из маршруток, но ещё не дорос до такси :) Причём в столице встречаются часто и густо.
Адские пепелацы, к слову. Тарахтят и шныряют в потоке как ужаленные.
Наш путь лежал на северо-восток от Лагоса, в сторону Ибафо. До магистрали, ведущей в соседний округ, было около 15 километров. Температура в салоне автомобиля и на улице была непривычно высокая: в самолётах было прохладно, в аэропорту Абу-Даби было откровенно холодно, поэтому жару на этапе перелёта мы почти не успели прочувствовать. Теперь же было такое ощущение, словно из сентябрьских плюс десяти я вернулся в самый разгар жаркого влажного лета где-то на юге России.
К слову, лето – мой любимый сезон, прожив всю жизнь в средней полосе, я совсем не понимал, как можно уставать от жары. Летом у нас довольно редко бывает выше 25-28 градусов, июнь часто ещё прохладный, август обычно уже прохладный. На тот момент я считал, что мой идеальный календарь сезонов тот, в котором после августа сразу начинается июнь, ну или май, для разнообразия. Даже 2010 год с его невыносимой жарой в центральной полосе, воспринимался утомительным исключительно из-за дыма от лесных пожаров, которым надолго накрыло многие города.
Поэтому я тихо радовался возможности хорошо прогреться и разглядывал мелькающие окрестности.
Пробка
Мелькать они перестали довольно быстро, когда мы встали в длинной пробке со средней скоростью движения одноногого пешехода. Через несколько минут кондиционер отключился из-за перегрева, и все мы в полной мере смогли насладиться повеявшим из дефлекторов шестым кругом ада.
Примерно так это выглядит (фото из другой нашей поездки)
Пробки - отличный вариант заработать для местных. Сразу появляются торговцы всякой "всякой": проводами для телефонов, напитками, едой, мороженым и т. п.
Кстати, женщины очень часто носят на голове всякие подносы и тазики. Сворачивают ткань в рулон, располагают на макушке кольцом и ставят на него груз. Очень помогает хорошей осанке :)
Но вернусь к пробке.
Тундра – довольно высокая по клиренсу и проходимая машина, и Арго совершенно не стеснялся использовать её внедорожные характеристики для объезда пробки по обочине, которые местами из-за обильных дождей размывает настолько, что обычная легковушка запросто может сесть на брюхо или оставить оба бампера в очередной яме.
Но, похоже, его не сильно волновали подобные мелочи, а я мысленно молился неизвестным японским инженерам, чтобы у этого пепелаца не вырвало мосты, периодически деликатно проверяя черепом стекло пассажирской двери на прочность.
На дорогах очень много старые грузовиков. Иногда владельцы разрисовывают их картинками на околорелигиозную тематику, выглядит довольно забавно и, порой, по-детски наивно.
А внизу на встречной полосе стоит красный тягач Mack, старичок из Америки.
В какой-то момент небо затянуло облаками, и довольно скоро начался тропический ливень. Прохладнее не стало, везде мгновенно образовались огромные лужи, а воздух стал ещё более влажным. К счастью, в конце сезона дождей ливни не идут долго, буквально 15-20 минут, затем небо почти всегда очищается, только теперь в езде по обочине возник элемент неожиданности, из-за невозможности оценить глубину ям :)
На 15-20 километров пути от аэропорта ушло почти полтора часа незабываемого родео, пару раз крен машины был настолько сильным, что возникало ощущение, что опрокидывание неизбежно. Хорошо, что желудок в это время был пуст, это избавило от некоторых проблем. Но честь и хвала водителю, он ничего не оторвал, не опрокинулся, и в какой-то момент автомобиль полностью вернулся на асфальт. Желудок стал медленно опускаться из верхней части грудной клетки на своё обычное место, появилась возможность отцепить обе руки от ручки под потолком и взять телефон для съемки окрестностей.
Пейзажи
за окном были для меня непонятные: вроде едем по окраине бывшей столицы,
но ощущение такое, будто находишься в жопе мира.
Многоэтажных построек не было и в помине (к слову, их и в Лагосе тоже нет, я видел максимум 3-4 этажные строения, возможно, из-за низкого качества бетона). Кругом довольно грязно и намусорено. Какие-то непонятные лачуги, больше похожие на сараи, нежели на дома, зачастую без окон и дверей; иногда со ставнями, иногда просто зияющие пустыми чёрными прямоугольниками проёмов (тем не менее, в них часто живут). И всё это вперемешку с пальмами и прочей бурной растительностью, характерной для тропиков.
Кстати, в гуглокартах улицы Лагоса довольно подробно отсняты, поэтому приглашаю всех любопытных в побродить по городу. Тыкайте в любое доступное место и путешествуйте, там всё выглядит примерно одинаково, так что с местом не ошибётесь. Ссылка на Лагос в картах Google
Уровень жизни буквально в паре десятков километров от местных центров цивилизации выглядит довольно удручающе. Население нищее, это заставляет их объединяться в подобие территориальных кланов – местных комьюнити, где один за всех, а все за одного. Электричества почти нигде нет, только возле сотовых вышек за колючей проволокой стоят питающие генераторы. Арго объяснил, что связано это с тем, что даже если государство проведёт в комьюнити электричество, платить за него не будут.
А за что платить? Вот если за провода и столбы ещё стоят чуть-чуть денег, то после установки, видимо, платить больше не за что.
То, что электричество не живёт в проводах, а производится где-то ещё и имеет стоимость, похоже, большинство населения не понимает или не принимает. Вероятно, поэтому и государство не особенно торопится электрифицировать страну.
Мы настолько привыкли к розеткам рядом, что жизнь без них довольно сложно представить. Вы сейчас, возможно, подумали про отсутствие телевизора, компьютера, проблемы с зарядкой телефонов, отсутствие кондиционеров. Это всё так, но главная проблема - это холодильник! Негде хранить продукты, нельзя наморозить запасы впрок, редкая еда будет храниться дольше 12 часов на 30-40 градусной жаре. Разумеется, на рынках мясо есть, но какой оно свежести – никто не знает. Единственный способ купить гарантированно свежее мясо – покупать его живым, как это ни цинично звучит. Именно с этим было связано наше несколько диетическое питание, ведь электричество у нас на объекте было примерно полдня. Из «живого мяса» в загоне жила пара коз, свинья, и бассейн с сомами (catfish). А в будущем охлаждающем бассейне жила довольно большая черепаха на верёвке. Ну и местные однажды принесли змею, с метр длиной, мы её тоже съели, но об этом следующей части.
Вообще скот был каким-то уж очень худым, хотя, казалось бы, при таком обилии зелени вокруг животные просто обязаны наедать бока. Козы были довольно мелкие, как наши козлята. Да и местные коровы непривычно тощие, шкура да кости, на взгляд горожанина.
Через пару часов езды мы остановились у какого-то небольшого придорожного поселения для разминки и санитарной остановки. Местные с интересом наблюдали за редкими в этих краях белыми, тут же местная детвора подбежала к нам за заработком. Те, кто постарше, буквально совали в руки непонятные "морковки", как оказалось, с арахисом. Младшие просто стояли рядом и без конца твердили мантру: «гимми мани, гимми мани». Арго подошел к одному и по-отечески двинул речь: «Почему ты просишь денег? Ты что, нищий? Деньги не берутся просто так, их зарабатывают, так сделай что-нибудь и тоже заработай».
Я не уверен, что подобные речи в принципе могут что-то изменить по отношению к тому, для кого они звучат, но, тем не менее, дети отошли и взирали на нас издалека. Было довольно неприятно видеть подобную нищету и понимать, что, вероятно, в жизни именно этих мальчиков вряд ли что-то сильно изменится в будущем. Потом ещё не раз возникала жалость к неграм, абсолютное большинство которых обречено провести всю свою жизнь в бедности, но помогать им всем невозможно, ровно как невозможно вычерпать море кружкой.
С подобным желанием помочь всем, вероятно, сталкиваются очень многие белые, приезжая на континент в первый раз. Увы, время расставляет всё на свои места. Менталитет негров такой, что большинству не нужна удочка, им нужны халявные деньги. Если им дать их, то в следующий раз уже будут не просить, а требовать.
Конечно, среди населения есть и работяги, но в целом страсть к халяве, взяткам и вымогательству там, где это прокатывает, у негров развита очень и очень сильно. Причём не обязательно у бедняков.
Когда мы улетали обратно, таможенники на осмотре совершенно не стеснялись чуть ли не залезать в кошелёк и просить "подарки". Причем каждый из них по всему маршруту что-нибудь себе требует. И это для них совершенно нормально, но для меня это была дикость, конечно. Денег по итогу не дал - у меня в кошельке были только рубли, а баксы я заныкал в сумке вместе с оборудованием.
Купленные орешки оказались очень кстати, ведь уже почти полтора дня провели на голодном пайке. Такая "морковка" стоила около 8 центов, но орехи были жёсткими и невкусными.
Такой заработок распространён у детей, позже в городе к нам подошел ребёнок 3-4 лет и застенчиво протянул малюсенький пакетик, буквально с 15-20 орешками за 100 найра (3 цента), скупили все запасы у малыша :-3
Путешествие продолжалось.
Дорожное полотно, на удивление, было довольно ровным, хотя, бывало, и встречались сильные промоины. Чтобы дорогу не подмывало осадками, рядом с ней почти везде вырыты специальные канавы для отведения воды. Сложилось ощущение, что асфальт на магистралях везде хороший, но когда сворачиваешь в сторону от центральных дорог, покрытие становится значительно хуже. По одной из таких убитых дорог мы ехали в горы, за несколько часов всю душу выстрясло :(
Довольно длинный отрезок пути проходил через джунгли, только тогда понял настоящий смысл фразы «непроходимые джунгли». Растительность растёт очень быстро и интенсивно, деревья попирают кустарники, которые в свою очередь густо опутаны вьюнками. Всё это в буквальном смысле создаёт зелёную стену высотой минимум в полтора метра, которая, к тому же, просто кишит всякими насекомыми и рептилиями. Наверное, в дикие джунгли, не сунулся бы ни за какие коврижки, там внутри реально непролазные чащи.
Фото именно джунглей будет в следующей части, а в основном хорошие магистрали выглядели примерно вот так
Кстати, ночью по стране лучше не ездить, довольно большие отрезки между населёнными пунктами проходят сквозь первобытные джунгли, часты нападения всяких бандитов на машины. Выскакивают такие бармалеи из кустов, могут прострелить колёса или даже убить кого-нибудь, хватают ценные вещи и скрываются обратно в джунгли.
Мы в одну из поездок почти столкнулись с подобным: было около 10 вечера, ехали спокойно, потом упёрлись в пробку на ровном месте. После разговоров с другими водителями, оказалось, что впереди стреляли. Те, кто успел проскочить, предупредили встречный поток и все остановились с обеих сторон участка.
Обычно подобные ситуации разрешаются довольно просто: люди ждут, пока кто-нибудь из встречных смельчаков не проедет и не расскажет, что там впереди :) Особенно забавно было наблюдать за полицейской машиной, которая стояла вместе со всеми недалеко от нас. Видимо, им перестрелки ночью нафиг не упёрлись, и они прикинулись пальмой :)
Простояли минут 30. В какой-то момент у одной горячей головы, который перевозил коров, лопнуло терпение, и он поехал вперёд. За ним через пару минут поползла маршрутка.
Местный водила, с которым я ехал, пошутил, что мясо проехало, женщины проехали, скоро и нам можно будет проезжать. Так и произошло, вскоре мы продолжили путь. Ни трупов, ни расстрелянных автомобилей впереди, к счастью, не было.
Но аварии встречались довольно часто. Говорили, что в некоторых случаях машины проще бросить как есть, их потом местные потихоньку растаскивают. Рассказывали даже, что однажды в ДТП расплющило кабину, труп водителя зажало и его оставили как есть. За пару дней злые муравьи (а они там бывают очень злые) обглодали плоть до скелета. Фиг его знает - правда или нет, вполне допускаю, что в глухих районах страны такое может быть.
По пути нужно было
купить матрас, на базе не хватало спальных мест. Поэтому следующую
остановку сделали примерно за 80 километров до пункта назначения.
Матрас оказался беспружинным, из
вспененного материала немногим плотнее поролона. Оборудование в
багажнике занимало довольно много места, но пикапы хороши тем, что
всегда можно бросить что-нибудь ещё сверху :) По иронии судьбы, именно
мне пришлось спать на этом изделии, поэтому я в полной мере ощутил все
его недостатки. Достоинств, кроме разве что относительной жесткости, не
было. Матрас оказался совсем не дышащим и не впитывающим влагу, при жаре
в 30 градусов ночью моментально потел на нём, утром приходилось
буквально отжимать простыню.
А через неделю на нём образовалась яма
по размерам тела, и устроиться удобно уже не было никакой возможности,
постоянно скатывался в центр. Но, как и везде в Нигерии, купить
более-менее качественный товар можно лишь в Лагосе или нынешней столице -
Абудже. В мелких городах у населения просто нет денег на подобные
«излишества».
"Автомагазины" на трассе. Нижнее фото - часть рынка в городе
В небольших городах магазины редко отличаются изысканностью. Обычные придорожные лавки
Пока Арго делал покупки, местные с интересом нас рассматривали, не особенно стесняясь этого. В какой-то момент ко мне робко подошел негр, завязался разговор.
- Привет!
- Привет.
- Как сам?
- Нормально.
- Ты откуда?
- Россия.
Ну,
думаю, интересно ему пообщаться с белым, сейчас будет расспрашивать,
правда ли, что у нас снег круглый год, медведи по улицам ходят, да водку
пьём вместо воды. Но реальность оказалась гораздо более прозаической:
- Дай денег!
- …
- Ну, пожалуйста, хоть доллар!
Ну ё-моё! Настроение сразу же упало. Ни долларов, ни местных денег у меня не было, поэтому оскорблённый в своих ожиданиях, промямлил что-то, развернулся и пошел обратно в машину.
Погрузив матрас в багажник, и
прижав его крышкой так, что его треть бодро торчала наружу, мы, наконец,
двинулись дальше. Постепенно уныние от последнего диалога прошло,
остановок больше не планировалось.
Начинала сказываться усталость, в дороге на тот момент мы провели больше
30 часов, поэтому просто смотрел в окно. Оставалось совсем немного.
Про полицию, армию и безопасность
В какой-то момент Арго стал снижать скорость, и мы остановились перед очередным патрулём на повороте, на этот раз военными с настоящим укрытием из мешков с песком прямо посередине дороги. Я уже упоминал в первой части, что в Нигерии есть своя террористическая организация Боко Харам, радикальные исламисты, которые довольно регулярно осуществляют теракты на территории республики. Из-за этого на дорогах очень много патрульных машин полиции и военных, которые выборочно останавливают машины в потоке и что-то проверяют. И если у военных с дисциплиной всё гораздо строже, то полицейские, скорее, ищут повод для взятки или какой-нибудь халявы. Встречались также полицейские под веществами: белки глаз красные, зрачки расширенные. Траву там достать не проблема, даже среди местных на объекте встречал травокуров.
Очень часто, даже если патруль явно останавливал нас, прокатывал проезд без остановки на маленькой скорости: просто включали дурака, глупо улыбались и махали рукой.
А вот с военными такие фокусы было делать нельзя, поэтому Арго остановился и с уважением (гуд ивнинг сир) перебросился с ними парой фраз и сам отсыпал чуток денег.
Его на этом посту, вероятно, знали, всё-таки он руководил строительством объекта в последнее время, и довольно часто мотался мимо этого поста. Мне он потом объяснил, что денег дал потому, что с военными надо поддерживать хорошие отношения, ибо если что случится, то они первыми приедут спасать.
К слову, на тот момент были ситуации с захватом заложников
из числа иностранных граждан (не из России) на каком-то заводе,
подробностей не помню, у нас про это в новостях не писали, а в
англоязычном сегменте информацию не нашел на вскидку. Точнее, там так
много новостей про похищение и захват заложников, что не нашел в этой
куче нужную. В общем, хоть мы и были в то время на юге, а бармалеи
действовали в основном на севере, но рисковать никто не хотел.
Китайцы,
по слухам, довольно сильно заморачиваются с безопасностью на своих
крупных заводах: высоченные стены, вышки с автоматчиками, готовыми
стрелять на поражение в случае неподчинения, всё довольно серьёзно.
У нас было почти так же, но только без высоких стен и вышек с охраной :) Территорию охранял пожилой дед, который приезжал на мопеде рано утром и уезжал на закате. У него был строгий наказ, не открывать никому ворота, на который он постоянно клал болт, поэтому у нас довольно регулярно шарились разные мутные личности.
То местные из комьюнити (им нельзя не
открывать, они же местные, дадут по харе и мопед отберут); то какие-то
хмыри проверяющие (они же в ночнушках, очень важные люди, им нельзя
отказать); то представители местного ФСБ, которые проверяли, живые ли мы
вообще и не украли ли нас бармалеи.
Безопасникам, конечно, спасибо, но
перепугались тогда знатно. Арго был в отъезде, из белых только нас трое, а
на территории появились двое непонятных крепких ребят с оружием. А у
нас нет ни виз, ни паспортов (это отдельный эпизод, связанный с
раздолбайством местной миграционной службы). Но всё обошлось.
В целом с безопасностью
на объекте, было конечно, так себе. Если совсем честно, то вообще никак.
Но за несколько лет строительства объекта, проблем не было, ттт.
Наверное, как в анекдоте про Неуловимого Гонзалеса, который неуловимый
не потому, что его не могут поймать, а потому, что он нафиг никому не
нужен.
Улыбаемся и машем! Сильнее машем!
Однажды
в конце трудовой недели решили съездить «в цивилизацию» и посидеть в
баре. В животе уже плескалась пара банок пива, я сел спереди и
наслаждался поездкой, задорной нигерийской музыкой и тёплым вечером.
Окно было открыто, и я выставил руку вперёд, с удовольствием ловя
набегающий поток воздуха. Настроение было настолько хорошим, что я всем
встречным машинам приподнимал ладонь в приветственном жесте, улыбаясь
при этом и посылая мысленные лучи добра.
Но в ответ я получал не взаимные улыбки и аналогичный жест, а какое-то странное выражение лица, скорее, недоумённое. Сначала полагал, что это выглядит для местных странно, белые в тех краях редкость, вот и удивляются. Ну и ладно, добра хватит на всех, поэтому я продолжал всех так приветствовать. И автомобилистов, и мотоциклистов, всех!
Самсон, управляя автомобилем, вскоре заметил этот мой позитив, и поведал, что надо не просто поднимать ладонь, а ещё и помахивать ею. Разумеется, я спросил почему, и он мне поведал странную штуку.
Оказывается, жест в виде просто поднятой вверх ладони означает всем известное «fuck you», а вот когда ты этой ладошкой размахиваешь, то это уже «hello». Я был в очередной раз весьма сконфужен.
Получается, что я просто так, на ровном месте, послал нахер
довольно большое количество людей. Уж не знаю, что они подумали про
меня, но буквально следующему встречному я уже махал вовсю, и сразу же
получил в ответ белозубую улыбку во весь рот и аналогичное приветствие :)
Потом эту информацию о жестах подтвердили другие люди. Вот ведь как бывает!
В ожидании общественного транспорта
Ещё про полицейских
Как-то
раз мы поехали в горы, в загородный дом нигерийского товарища
директора. Как я уже упоминал чуть выше, на требование полицейских
остановиться, иногда можно было глупо улыбаться и махать, проезжая мимо с
пешеходной скоростью, но не останавливаться. Как правило, остановка была
чревата попрошайничеством по какому-нибудь надуманному поводу,
полицейские были довольно изобретательны в придумывании новых "законов" для сборов "штрафов" («у вас
мусор в подлокотнике лежит, а должна быть специальная корзина для мусора», или
«покажите все документы на собаку, нельзя просто так в своей машине перевозить
своих домашних животных»).
Что самое смешное, документы никто никогда и не проверял. Есть у тебя права или нету, что за машина у тебя, своя или чужая, и кто там сзади сидит - на это полицейским было совершенно пофиг. Главное - бабло.
Иногда в качестве взятки прокатывала банка пива, иногда деньги. Случалось даже, что перекинувшись парой фраз, нас отпускали просто так, но всё же мы, по возможности, старались избегать такого общения.
Поначалу Арго сам улыбался и размахивал, но на пятом посту ему это надоело, поэтому он возложил эту почётную обязанность на меня, полушутя заявив, что все траты теперь будут мои, если нас остановят. Отдельно предупредил, что надо именно махать, а не просто поднимать ладонь :)
Я очень старался, улыбался и махал как полоумный своим лучшим друзьям, у меня всё получалось, и порой мне даже улыбались и махали в ответ :)
Но
такая тактика не всегда прокатывала. Однажды возвращались из столицы на
объект. Машину вёл Стас, я сидел за ним. Очередной пост, машут для
остановки. Стас включает дурака, и отработанной техникой пытается
проползти мимо, попутно улыбаясь, кивая и помахивая. Не прокатило,
взмахи ещё сильнее с явным намерением нас остановить.
Арго напрягся, сказал, что надо остановиться, но Стас почему-то решил, что нефиг, и продолжил движение. Дальше события развивались довольно стремительно: полицейский хватает с плеча автомат, снимает с предохранителя и делает предупредительный выстрел в воздух. После чего автомат направляется на машину, аккуратно в спину водителю, но по факту в заднюю дверь, где сижу я. Арго уже перешёл на мат, мы к нему присоединились, и автомобиль, наконец, остановился.
Пару минут разговоров на чуть повышенных тонах со стороны
полиции, извиняющийся голос Арго, наверное, убеждал копов, что этот
белый за рулём – слабоумный, что он не понимает жестов и умеет только
улыбаться и махать. Вероятно, у него получилось, и вскоре нас отпустили.
Не помню уже, обошлись ли деньгами, или чем-то ещё, адреналину тогда
хапнул порядочную порцию, детали не запомнились. Стаса, конечно, потом все
втроём покрыли ебуками, но он не обиделся, хотя и настаивал, что
полицейский всё равно не стал бы стрелять. Шутник, блин!
Вид на годы из других наших путешествий
Вообще по Нигерии я пассажиром проехал чуть меньше 3 тысяч километров. Фактически это было 5 довольно длинных поездок, каждая из которых была по-своему интересна, и в каждой из них что-нибудь происходило.
Например, отказавшие из-за перегрева тормоза на спуске с горы (ехали вдвоём, за рулём был негр, я рядом); обрыв приводного ремня вдали от цивилизации; питбуль Арго, нажравшийся из грязной лужи воды с травой, а потом блюющий ею мне в ноги и пердящий всю дорогу от расстройства желудка; комьюнити, перекрывающие дорогу брёвнами, чтобы стрясти за «проезд по своей территории» да и просто дорожные истории от начальника отдела логистики в одной нигерийской фирме.
Сейчас написал и сам ужаснулся, как вообще оттуда удалось выбраться? =)
Но всё это, наверное, не так интересно. Но про обрыв ремня всё же расскажу, ведь есть фотки этого момента :)
Это случилось в самом конце нашего путешествия, когда Арго вёз нас в Аэропорт. До Лагоса оставалось около 200 километров, мы даже не успели выехать на основную магистраль. Вылет должен быть в 10 утра, переночевать планировали в гостинице, чтобы не ехать ночью. Билеты куплены, приключения должны бы уже закончиться, но нет.
Удар под капотом, останавливаемся, Арго пытается понять, что это так бумкнуло. Колёса целы, вроде ничего не отвалилось. Но при тщательном осмотре обнаружился разорванный ремень приводного оборудования, его разорвало буквально на нитки, которые намотались на все доступные валы.
Для незнающих поясню - через данный ремень передаётся вращающий момент на генератор, вырабатывающий заряд для аккумулятора, компрессор кондиционера и, возможно, гидроусилитель руля (не помню уже, как там в Тундре устроено). Без кондиционера и ГУР, в принципе, можно доехать, но вот когда не работает генератор - то искры в свечах зажигаются только от аккумулятора, и без подзарядки его хватит совсем ненадолго.
Ирония в том, что Арго поменял этот ремень примерно полторы тысячи километров назад (при его ожидаемом ресурсе минимум 30-40 тысяч), но качество комплектующих в Нигерии соответствует всему остальному, поэтому часто даже новые детали - это форс-мажор.
Размышляли, что делать. Была мысль вызывать рембригаду с объекта, но решили попробовать своими силами. Благо, Арго хорошо разбирался в автомеханике и всегда возил набор инструментов, без него в такой глуши никуда.
Старый ремень валялся в багажнике вместе с кучей других деталей. Жизнь там учит, что нельзя просто так взять и выбросить рабочую вещь, поэтому приступили к ремонту вместе с двумя остановившимися помочь неграми.
Через пару часов
возни всё было готово.
Под машиной всё же чуть прохладнее, чем над солнцепёке, да и руководить работами оттуда проще, всё видно, лежи себе и командуй :)
Старый ремень, конечно, внушал опасения своим видом, но выбора не было, надо было добираться до Лагоса, иначе бы пропали билеты и пришлось тратить весьма ощутимую сумму на покупку новых.
Но всё хорошо, что хорошо кончается. Уже к вечеру мы были в гостинице, и утром благополучно улетели обратно в Абу-Даби.
А пока вернусь к нашей поездке, которая, как и этот пост, подошла к концу.
Примерно через 5 часов пути мы наконец добрались до объекта, на котором нам предстояло провести чуть больше месяца. Было тоже очень интересно, хотя почти без приключений, но об этом расскажу в следующей части
Вид на завод и момент нашего туда прибытия
Показать полностью
25
