Хитро придумал)
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Вопрос не совсем корректен.
Одно дело, когда речь идёт о крупном объекте, где нужно идти "по полу под гребень", и совсем другое - элитный ремонт, где я тружусь последнее время.
Поясню.
Здесь важна скорость. Качество в вопросах ровности плоскости, равномерности швов и т.д — важно, но уходит на второй план.
Явную халтуру никто не даст гнать, но и придираться особо не будут, если видно, что работа спорится и "в целом" всё хорошо.
Здесь к качеству придираются только в 2-х случаях:
1. Когда явная халтура и видно, что мастер не имеет опыта.
2. Когда желают не доплатить или кинуть под конец объекта.
С одним подсобником в день при нормальной организации работ и "без подрезов и затирки" в своё время я выдавал в районе 40 - 50 м2 (при рабочем графике 07:30 - 17:00) при размере плитки 30 на 30 см..
Максимальный рекорд при работе с 07:30 - 19:00 был 95 м2. Но тогда я был совсем молод - 27 лет. Энергии было столько, что впору с другими делиться. Сейчас за 40). Не осилю точно).
Добавлю, что сейчас бы, если вернуть тот возраст, за счёт разного рода "ноу-хау" на подобии супергребёнок:
я бы вполне смог выдать до 120 м2. Но могу ошибаться).
Здесь всё с точностью до наоборот. В приоритете - качество, а не скорость. Даже по ровным полам/стенам работаю "по маякам" и часто с СВП (система самовыравнивания плитки).
В среднем (без подрезов и затирки) можно выкладывать по 10-15 м2 за день. Но на элитке редко бывают такие объёмы. Если только это коттедж. А в квартирах кухня или гостиная. А остальное - санузлы, да коридоры, а там полно подрезов.
Но основное время занимает не это, а разного рода подводные камни и нюансы (не ту плитку взяли, частично брак, при проектировании ошиблись и т.д), из-за которых, иногда, реально работаешь (режешь, укладываешь плитку) буквально 20%-30% времени. Всё остальное время что-то уточняешь, ищешь наилучшее решение. Бывало, в среднем в день укладываешь 2-3 м².
Для полноты картины комментарии коллеги:
Всех благ)
Многое зависит от самого основания и наличия предварительных "мероприятий", задача которых заменить функцию грунтовки. Но для начала вам нужно понять, что:
У ГРУНТОВКИ ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. Уменьшить поглощение влаги поверхности, на которую она наносится. Если из плиточного клея влага будет уходить слишком быстро, то он не успеет набрать своей прочности.
2. Обеспыливание и улучшение адгезии между плиточник клеем и основанием.
Если *основание предварительно тщательно пропылесосить, а потом пару раз смочить, чтобы оно напитало влагу (не так, чтобы с неё текло, а чтобы она просто была влажной), то её гигроскопичность (поглощение влаги) значительно уменьшится.
А если перед тем, как наносить клей на стену или саму плитку основание под ней тщательно промазать тем же клеем, как бы вмазывая, то этим мы значительно улучшим адгезию.
Я не могу наверняка сказать, что эти два мероприятия на 100% заменяет грунтовку, но то, что качество "сцепки" плиточного клея и основания будет очень надёжным - это точно.
Проверено лично).
*Основание должно быть прочным: если провести по нему гвоздём или буром со средним усилием, останется лишь царапина.
Когда мы имеем дело с гипсовой штукатуркой, на которую планируем укладку плитки (лучше для этих целей использовать специальные грунтовки на подобии Мапей Праймер).
Когда сильновпитывающие основания. Пено, газобетонные блоки и т.д.
Когда прочность штукатурки или стяжки оставляет желать лучшего. Иными словами - она нигде не бухтит и держится хорошо, но вот если провести по ней отвёрткой или гвоздём со средним усилием, то остаются канавки, глубиной 1-2 мм.
Дополнение от коллеги (Ивана Замчалова):
Роман абсолютно прав, не озвучив самый распространённый миф, что " грунтовка укрепляет!!..." Ни хрена она не укрепляет. Ещё к её функциям относится разделение ангидридных ( кальцитосодержащих, гипсовых) составов и цементных. Сколько бы слоёв вы не наносили. Если уж так нужно УКРЕПИТЬ, то для решения полового вопроса можно воспользоваться составом Просфас Мапеи ( легко находится в интернете, обожаю его). Для стен- сбивка с перештукатуркой или эпоксидные грунтовки ( ну, про них тоже мало кто знает). А акрилосодержащие грунтовочные составы , тем более, в которых не указано содержание в процентах сухого остатка, в большинстве случаев наносят по привычке и для успокоения совести.
Для начала, отвечу на вопрос: Почему лично я многие начинают укладку плитки со второго ряда?
1. Чтобы не разбить уже уложенную плитку на полу, если что-то выпадет из рук, когда находишься на лесах.
2. Чтобы не испачкать саму плитку и сохранить ещё не затёртые швы чистыми.
3. Чтобы шов между стеной и полом был менее виден - стеновая плитка накрывает примыкание напольной.
4. В случаях, когда стоит цель состыковать швы на полу со швами на стене.
Если же мастер уверен в себе и привык начинать с пола - то в этом нет ничего криминального.
Что касается меня, то я привык начинать со второго ряда. Впрочем, всё чаще появляются объекты, где сталкиваюсь с крупноформатной плиткой (более 60 см). В этих случаях, разумеется, логичнее начинать укладку с пола. В этих случаях я тщательно защищаю плитку либо несколькими слоями картона, либо, что ещё лучше - Подложка под ламинат + ДВП.
Удачи в ремонтах и всех благ)
Другие части хронологии:
Этап 1: Шлифовка + монтаж кабеля; Этап 2: Выравнивание ступеней и площадки; Этап 3: Выравнивание боковин; Этап 4: Гидроизоляция; Этап 5: Облицовка боковин; Этап 6: Облицовка площадок + ступеней; 8: 10 ошибок + 2 спорных нюанса
Первым делом определились с затиркой. Швы у нас 4-5 мм, плитка клинкерная, улица. Позвонил к технологу Ceresit — уточнил какая из их затирок подойдет наилучшим образом. Остановились на Ceresit CE 43.
Тезисно о её свойствах и почему выбрали именно её расскажу в закреплённом комментарии.
Какая бы затирка не была, всегда прежде чем затирать — тестирую в невидном участке или на обрезках. Аналогично поступил и сейчас.
Поскольку в затирке гидрофобные добавки, то в ручную её будет сложнее перемешать, на фото ниже хорошо видно, что затирка неохотно намокает — вода как бы отдельно собирается. Я перемешивал шуруповёртом и небольшим миксером.
Заполнение швов
Для заполнения швов использовал стандартный набор — мастерок, обычные шпателя (они в основном за забора затирки из ведра), резиновый шпатель специально для затирки.
*ряд фото ниже с решения другой задачи (не сделал фото в момент затирки лестницы, было не до этого)
Далее загоняем затирку в швы с усилием — стараясь заполнить все возможные пустоты. Важно заполнять в разных направлениях. То, что затирка хорошо заполнила шов — видно когда она рядом выдавливается. На фото ниже это хорошо видно (затирка выдавилась из вертикального шва).
Там, где не мог подлезть резиновым шпателем, затирал узкими пластиковыми. А их нарезал из набора пластиковых шпателей. *металлический шпатель здесь только для забора из ведра затирки.
Замывал стандартным набором плиточника: ведро для мытья затирки, специальные губки — тёрки (они как раз для работы с ведром — значительно ускоряют процесс мытья),
Затирка производилась во двадцатых числах сентября, временами было совсем не жарко. Да и в целом водой из под скважины мыть не комильфо — поэтому грел. Отмывается затирка тёплой водой, кстати, лучше.
Приступал к замывке после нанесения минут через 20 (у меня было прохладно, если погода жаркая, то замывал бы минут через 10).
Швы формировал формовкой для швов. Вот что получилось:
Использовал для этого Ceresit CS 25. Эта силиконовая затирка обладает отличным характеристиками.
— атмосферостойкая, обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и озону;
— с усиленным противогрибковым эффектом (имеет фунгицидные добавки).
Прежде чем заполнить шов — плитку края плитки обклеил малярным скотчем.
О затирке Ceresit CE 43
Это высокопрочная (2,5 МПа) эластичная водоотталкивающая и морозостойкая затирка для широких швов (от 5 мм до 40 мм). В моём случае шов был 5 мм.
— После замешивания выдержать 5 мин.
— Выработана должна быть в течении 40 мин. после замешивания.
— Затирка быстросохнущая и имеет время схватывания не более 720 мин.
И конечно, она отлично подходит для клинкерной плитки.
Зачистка, шлифовка, корректировка геометрии и т.д: 1
Резка штроб под кабель: 1.5
Монтаж кабеля: 1
Маяки: горизонт площадки + ступени + заливка: 1
Маяки вертик ступ + штукатурка: 1
Выставление правил (маяков) на кривые боковины (горизонт) + Выставление маяков горизонт кривые боковины: 1
Заливка горизонт кривые: 1
Выставление маяков правил маяков на кривые вертикаль: 1
Удаление маяков + раскладка насухо боковин (плитка): 1
Наращивание передков (торцы лестницы): 1
Гидроизоляция: 1
Заусовка плитки для боковины у площадки: 0.5
Раскладка насухо, проверка плитки на геометрию, осмотр плитки на целостность: 1
Чистка + укладка боковины площадка: 1
Отмывка + Раскладка + Резка плитки на боковины горизонт: 2
Переделка боковин справа (уплыли) + чистка швов: 1
Добивка горизонт верх: 1
Нарезка — внутренние вертикал кривые боковины: 1
Укладка внутр. Вертикал Кривые боковины: 1
Облицовка кривых боковины (торцы): 1
Заполнение герметиком: 1
Раскладка + резка + шлифовка плитка площадка + укладка: 1
Чистка площадки + укладка ступеней горизонт: 2
Резка, шлифовка + укладка подрезов ступеней: 1
Нарезка + шлифовка + укладка подступёнки: 2
Затирка: 2
Герметик: 1
Итого: 34 рабочих дня.
Уф.. вроде всё.
Поделитесь пожалуйста — была ли хронология полезной? Есть ли информация, которой может недостаёт? Или наоборот — может где-то я переборщил?
Как и говорил ранее — скоро выложу хронологию работ по облицовке небольшой ванной и душевого поддона. Постараюсь там учесть ваши рекомендации.
Рад, что дочитали до этих строк. Всех благ!)
Другие части хронологии:
Этап 1: Шлифовка + монтаж кабеля; Этап 2: Выравнивание ступеней и площадки; Этап 3: Выравнивание боковин; Этап 4: Гидроизоляция; Этап 5: Облицовка боковин; Этап 6: Облицовка площадок + ступеней; 8: 10 ошибок + 2 спорных нюанса
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Другие части хронологии:
Этап 1: Шлифовка + монтаж кабеля; Этап 2: Выравнивание ступеней и площадки; Этап 3: Выравнивание боковин; Этап 4: Гидроизоляция; Этап 6: Облицовка площадок + ступеней; Этап 7: Затирка + герметик; 8: 10 ошибок + 2 спорных нюанса
О плитке
Немецкая клинкерная плитка. Размер 30 на 30 см. Часть — обычная, она для бортов и площадки, сделано в Германии:
А часть с капиносом для ступеней:
Угла особо нет, но ни у кого и нет высоких требований к клинкерной плитке. В конце концов она не предназначена для укладки на шов в 2 мм. Впрочем, конкретно эта плитка довольно высокого качества по сравнению с той, что я имел дело раньше.
Как и говорил ранее — для начала нужно было определиться как будем решать вопрос с облицовкой верхней части боковин (если делать по уму, то не хватало длины/ширины плитки).
На этом фото хорошо видно. Плитку нужно был размещать только параллельно ступеням (если делать параллельно боковинам смотрелось бы не красиво)
Решили, что разрежем каждую плитку на три части. Делали это в специализированном цеху по нарезке плитки. Собственно нарезали и привезли.
Вот в таком виде она приехала с нарезки:
Пришлось каждую плитку вымывать, в том числе с железной щёткой:
Заусовка плитки
Далее сделал заусовку. Резал на станке, доводил болгаркой и алмазными черепашками:
Чтобы доводить не по одной фиксировал сразу несколько штук доской.
В начале нарезал и облицевал борта справа и слева от площадки,
Плитка (та, что слева), что уложена отдельно — это предварительно выставленный маяк. На него равнялась каждая плитка в процессе укладки, что в ряду. Равнялась с помощью штукатурного правила.
Укладка велась на плиточный клей ceresit cm17, клей по густоте средний
Следил за тем, чтобы не было пустот:
В процессе укладки все плоскости проверял правилом и уровнем, также следил за тем, чтобы расстояние швов от кирпичной клади дома было одинаковой у обоих боковин. В такую погоду лазерный уровень был бесполезен (яркое солнце).
Поскольку стяжка у площадки была залита под углом, то и подрез по низу не одинаковый (немного в виде клина). Поэтому, чтобы не возникло путаницы — пронумеровал.
Готово:
Здесь уже было сложнее. Для начала нужно было определиться с углом — как именно будет резаться плитка. А это можно было понять только по месту. Разложить строго параллельно ступеням, уложить правило, прочертить линию и алга.
Раскладка насухо + наметка линии
Следил за тем, чтобы были одинаковые расстояния с помощью связанных вместе двух 3-х метровых правил.
Далее режим, заусовываем и нумеруем.
Но уже на этапе финишной раскладки насухо выяснилось, что всё таки немного ошибся с углом. Чертил новую линию и ушёл доводить до ума.
В начале были выставлена первая плитка и маяк.
Совсем забыл ранее сказать: вся плитка в процессе укладки, протиралась насухо выжатой тряпкой (от возможной пыли), промазывалась насдир (тыльная часть) + промазывалось и само основание.
Далее, согласно нумерации всё укладывалось снизу вверх, иначе плитка сползала под своим весом (внизу просто упор поставил):
Верх левой боковины готов.
А вот с правой пришлось помучится дольше. В начале выяснилось, что плитка в процессе у меня всё-таки сползла на несколько миллиметров. И пришлось всё снимать.
И будете смеяться, но когда уже пришёл на следующий день, ещё раз всё перепроверил, и опять понял, что нужно миллиметр подснять местами.
Левую часть, одну плитку, тоже в итоге пришлось немного шлифануть, но там 1,5 мм – мелочь.
Другие части хронологии:
Этап 1: Шлифовка + монтаж кабеля; Этап 2: Выравнивание ступеней и площадки; Этап 3: Выравнивание боковин; Этап 4: Гидроизоляция; Этап 6: Облицовка площадок + ступеней; Этап 7: Затирка + герметик; 8: 10 ошибок + 2 спорных нюанса