Электрогитара своими руками. Часть 2. Финиш и фурнитура.⁠⁠

Для ленивых выкладываю видео, текст с картинками будет ниже.

Привет, сегодня мы продолжаем делать электрогитару своей мечты. Если вы не читали первую часть, то рекомендую ее к ознакомлению.

В прошлый раз мы закончили все столярные работы над декой, пришло время взяться за фурнитуру.

Разметим место крепления бриджа. Мензура нашего инструмента, т.е. длина струны, составляет классические фендоровские 25 с половиной дюймов, или по-нашему 648 миллиметров. Сначала грубо отмечаем это расстояние от порожка. Сейчас эта метка нам нужна для приблизительного позиционирования.

Далее находим центр гитары относительно грифа, прикладывая линейку с обеих сторон и делаем отметки на деке. Важно то, что бридж должен быть расположен по центральной оси именно грифа, а не деки, чтобы избежать перекоса струн.

Устанавливаем бридж точно по нашим отметкам и регулируем его положение замеряя мензуру от края порожка до края седел брижда. Это и будет нашеv финальным расположением. Нужно заметить, что сами седла должны быть установлены в среднее положение, для того что бы у нас был маневр при точной отстройке инструмента.

Начинаем сверлить отверстия для струн в корпусе гитары используя бридж как шаблон. Здесь важно засверливать не до конца, иначе очень велик шанс того, что сверло при сверлении уйдет в сторону каким бы точным не был станок. Я делал отверстия глубиной приблизительно в три четверти от толщины корпуса.

Дальше небольшой трюк. Используем наше сверло как направляющую шпильку. Переворачиваем гитару, нанизываем сделанные ранее отверстия на нашу шпильку и сверлом большего диаметра, в моем случае восьми миллиметровым, делаем отверстия для установки гильз под струны.

Как вы видите, отверстия на обратной стороне гитары получились идеально точными.

Так как мы выбрали ясень — дерево с ярко выраженными порами, для достижения ровной гладкой поверхности нам нужен порозаполнитель. На рынке существует масса готовых решений, но как оказалось, ничего их этого не продается у нас в городе. Будем использовать разведенную шпаклевку по дереву и наносить ее кистью. За одно она подчеркнет фактуру древесины. Дожидаемся полного высыхания и на следующий день сошлифовываем ее с поверхности. По идее, шпаклевка должна была остаться в порах, но забегая в перед скажу, что поры оказались закрыты не полностью, возможно, нужно было повторить процедуру несколько раз. Ну что ж, хороший урок.

Финишная шлифовка абразивом 240 и тонирование. Опять же, на рынке существует куча колеров и красителей, очень популярны среди гитарных мастеров красители для кожи, но у нас доступ был только к колеровочной пасте, которая продается в каждом строительном магазине. Базовым слоем наносим ярко-желтый цвет. Далее начинается магия. Аэрографом делаем затенение по краям. Используем сначала коричневый, затем черный цвет. Такое цветовое решение называется tabacco sunburst.

Изначально в качестве финишного покрытия, хотелось использовать масло, но наш колер при втирании масла просто смывался. По этому решено было наносить нитроцеллюлозный лак. Это классическое покрытие для электро гитары, которое используется до сих пор на дорогих гитарах, еще он доступен и дешев. И чертовски токсичен.

Лак наносился в три слоя с интервалом между слоями в один час. На следующий день легкая шлифовка, и процедура повторяется еще два-три раза. На данный момент нанесено 9 слоев лака. Теперь остается выждать около двух недель для того чтобы лак окончательно высох и попробуем все это дело отполировать до высокого глянца.

С грифом все оказалось просто. Сразу хочу заметить, что он сделан невероятно качественно. У меня бы так не получилось. Все что ему нужно — легкая шлифовка, и несколько слоев датского масла.

Ну и в заключении хочу сказать, что, к сожалению, не смотря на такое количество лака на деке, некоторые поры остаются видны. Не знаю имеет ли смысл наносить еще слои для полного заполнения пор, или, может быть, есть какой-то другой вариант. Если у вас есть какая-либо информация на этот счет, пожалуйста, поделитесь ею в комментариях.

Всем удачи!