Подшипник в трещотку⁠⁠

Всем привет! Пишу продолжение для моего прошлого поста о замене оси втулки под трещотку заднего колеса велосипеда. Вот ссылка на этот пост если кому-то интересно: Меняем заднюю ось велосипеда

Вначале небольшое отступление по итогам замены оси. Для ЛЛ: все сделал тогда правильно, но это никак не помогло. Смазка нормально работает, никаких проблем с ней не выявил. Подшипники насыпные отрегулировал хорошо (этого момента боялся на самом деле больше всего) все крутится как надо и при этом не люфтит. Полученный опыт использовал потом для замены смазки на трех велосипедах жены и детей и все прошло как по маслу. Изъян во всем этом один, как и предупреждали многие комментаторы, новая ось погнулась снова и произошло это после одной-двух непродолжительных поездок. Никакого экстрима при этом не было даже близко, максимум это неспешная езда по лесным дорожкам с корнями.

Причина гнутой оси - конструктивный недостаток втулок под трещотку, где имеется слишком большое расстояние от опорного подшипника до дропаута со стороны этой самой трещотки со звездами. Ниже нарисовал картинку как это выглядит. Для втулок под кассету таких проблем нет, так как "правый" подшипник устанавливается в барабане в непосредственной близости от "правого" дропаута.

Когда покупал велосипед не знал таких особенностей, что бывают втулки под трещотку и кассету и в чем разница. Сейчас считаю, что производители велосипедов вводят в заблуждение покупателей, указывая допустимый вес велосипедиста для втулок под трещотку 100–110 кг. На мой взгляд, максимум должен быть указан 65–70 кг. Кардинально решить проблему можно с помощью покупки новой втулки под кассету, переспицовкой колеса и покупкой самой кассеты. Стоить это будет, начиная от 4500–6000 рублей и далее в бесконечность. Для себя этот вариант пока отложил на будущее, т. к. поменять это все и поставить новую 7ск кассету выглядит маразмом и думаю если уж переспицывоваться, то переходить хотя бы на трансмиссию 3х8, либо 2х9, а это требует еще больше компонентов под замену и будет еще дороже.

Итак, рассмотрел 3 возможности:

1. Ездить на гнутой оси не меняя конструкции

2. Заменить втулку и решить проблему кардинально

3. Установить дополнительный подшипник под трещотку

Именно этот третий вариант я и выбрал, отложив замену втулки до момента, когда изношу трансмиссию капитально и уже тогда заменю все вкруг.

Запчастей для этой модификации потребуется немного. В первую очередь это сам подшипник, тип 6900. Я взял 6900 2RS с резиновыми уплотнениями, можно и 2Z с металлическими, кому что нравится. Подшипник не должен передавать вращение и нагрузку от ездока, а лишь мешает оси изогнуться в критичные моменты.

Далее понадобится новая ось, так как предыдущая согнулась. В этот раз взял ось немного дороже, в описании упоминалась высокопрочная легированная сталь, что внушило дополнительного оптимизма. Конусные гайки на ней были без металлических пыльников, думал переставить их со старой оси. Но сюрприз-сюрприз старые гайки не подошли по резьбе, в итоге аккуратно выбил и переставил сами пыльники, тут все подошло.

Разобрал втулку и вытащил ось, как это сделать можно почитать в моем прошлом посте. Опять же сюрприз, что на новой оси контргайки немного уже (компенсировал это впоследствии шайбой), как и дистанционная втулка под трещотку. Обнаружил это не сразу, а немного позже. Нам требуются заменить старую дистанционную втулку на подшипник и что-то еще так, чтобы общая длина осталась неизменной. В качестве чего-то еще я выбрал шайбы и подогнал их в размер с помощью напильника. Получилось вот это, микроны естественно при этом не ловил.

Собрал все это и установил на колесо и только тут понял, что получилась нерабочая конструкция. Шайбы слишком широкие и при затяжке всей конструкции касаются, как внутренней, так и внешней обойм подшипника. Соответственно, его вращение блокируется.

Первым делом хотел уменьшить диаметр шайб, прилегающих непосредственно к подшипнику. Но делать это с помощью напильника показалось слишком уж долгим и нудным. Тут то и пригодилась втулка от новой оси, которая уже старой. Ее было гораздо проще подточить до необходимого размера.

Вот так получилась ось в сборе. Слева возле контргайки та самая шайба для компенсации того, что новая контргайка более узкая.

Собираем все заново и ставим на колесо. В этот раз все крутится без проблем. Подшипник в итоге поставил на немногое другое место на оси. В варианте с шайбами он при примерке наполовину торчал из трещотки, а в таком варианте он ближе к ее середине.

Для затяжки и регулировки конусов приобрел обновку - специальный конусный ключ. Старый ключ семейник, который использовал в первый раз очень мягкий и начал быстро облизываться. Новый ключ показал себя хорошо, использовал его много раз, как писал выше для других велосипедов.

Теперь немного о монтаже подшипника непосредственно в трещотку и зазорах/натягах. На ось он одевается в резьбовой его части и соответственно люфтит. В мою трещотку он входит с натягом, необходимо его подбивать. Видел, как на Ютубе у ЛехиПсков, как подкладывает жестянку под внутреннюю обойму, чтобы не было люфта и растачивает трещотку (на токарном станке) под внешнюю обойму чтобы там люфт/зазор уже был. Делается это потому, что при работе без нагрузки на ось подшипник не должен вообще быть задействован во вращении. Он только страхует ось при изгибающих нагрузках. У меня нет токарного станка, поэтому решил, что какая разница пусть у меня будет люфт/зазор по внутренней обойме, а не внешней.

Просто так трещотку не закрутишь из-за натяга по подшипнику. Подбивал ее чуть-чуть через брусок молотком и понемногу закручивал от руки. Последние части оборота закручивал уже с помощью съемника и ключа, из-за того, что теперь подшипник в середине трещотки, то есть немного места под съемник. В итоге все собралось, ура.

Что же получилось по итогу. Подшипника теперь три и это гиперстатично. Трещотка далеко неидеально соосна втулке и в итоге ось вращается тяжелее. Велосипед катится/педалируется немного труднее чем на новой не гнутой оси без подшипника, но гораздо легче чем на гнутой оси. Пишу этот пост намеренно спустя более чем месяц эксплуатации, чтобы уже было все проверено на своем опыте. Проехал за это время, наверное, больше 300 км по самым разным дорогам и ничего при этом не ухудшилось. Ось не погнулась, вращение не ухудшилось, даже наоборот по ощущениям все приработалось и стало легче крутиться (либо тешу себя надеждой, что стал тренированней).

Если у кого-то возник вопрос как теперь все это разобрать для обслуживания и смазки, то это не очень трудно. Откручиваем контргайку и конус со стороны дискового тормоза, а затем выбиваем ось в сторону трещотки.

Ну и конечно же посчитаем затраченные копеечки на все это удовольствие. Ось 409 рублей, подшипник 160 рублей, конусный ключ 359 рублей. Затраты на сам ремонт - 577 рублей (8 рублей по традиции добавил на смазку для насыпи). Затраты всего вместе с ключом - 936 рублей.

На этом всё, всем всего самого хорошего, никаких поломок на дороге, а только приятных поездок!