Чуть не случилась катастрофа с электроотоплением⁠⁠

Повторюсь, ищи способ поднять давление. Но для этого нужен манометр в системе. Как правило, в отопительных котлах они есть уже с завода. Плюс смотри, если у тебя дорогой теплоноситель, то просто сбросник ставить как-то рискованно, что сбросит лишнее (хотя есть вариант вывода в тару), а расширительный бачок это лишний гемор и габарит, плюс следить ещё и за его давлением.

Недостаток воздуха в системе — то что котёл обычно выше батарей по уровню стоит. Попадает воздух в ТЭН — и ТЭН сгорает. Притом если нет аварийного сбросника, то вырывает фитинг на пластиковой трубе или рвёт бачок самого котла. Бачок обычно нужен небольшой, там и литра хватит. Но нужен на горячую воду.

Сбросники воздуха тоже существуют. Но их недостаток в том, что они же свободно втягивают воздух при понижении давления ниже 0. Стоят недорого, надёжность хорошая (чистка раз в лет 10), только надо найти которые без алюминия (с глицерином дружит плохо). Суть проста: там поплавок, когда тонет — открывает путь обмена с внешним миром, когда всплывает закрывает.

Закачать давление проще всего с водопровода. Можно и тупо садовым шлангом, там всего-то +1 атм надо.

А так-то в целом брось это дело до сентября, там уже и будешь разбираться. Потому что сейчас сунешься, вроде бы мелочь, но если по какой-то причине что-то не соберётся, останешься у разбитого корыта в холода.

Воздух не может образоваться от кипения воды. Вода как выкипает, так и конденсируется. Но вот если там нет давления, то при остывании его просто всасывает через любые неплотности. А вот стравить уже не может. Так что поднятие давления решает вопрос.

Проще всего поднять давление прямым подключением к водопроводу. Но с этим проблема: во-первых, как ты его утеплишь, чтобы не размёрзлось в случае чего. Во-вторых, нужен ОЧЕНЬ надёжный кран, в случае протечек даже по капельке там будет подниматься давление и что-то может порвать, если нет сбросника. Кстати, через сам сбросник тоже подсасывает если давление в системе ниже атмосферного.

А что мешает отключать котёл? Воздух стравливается не из радиаторов, а из верхней точки. В радиаторах он застаиваться не должен, если он там есть, значит у тебя насос слабоват.

Вообще лучше воду НЕдогревать, чем перегревать и регулировать на самих радиаторах. Потому что поверхностные свойства (текучесть) раствора очень сильно зависит от температуры.

Да, ты ж там давление подними хотя бы до 1атм в холодном состоянии (при +20°). Тогда меньше кипения на ТЭНах, меньше коррозия. В горячем состоянии обычно до 2.5...3атм держат.

Последствия исключены. Ну кроме случая если бы вообще на воде всё было, тогда бы размёрзлись радиаторы. Но котёл бы выжил.

Почему так: насосы не вечны, они сдыхают. И производители котлов об этом в курсе. Ну и банальный засор может быть. Потому стоит термозащита. Как правило, двойная, вторая плавкий предохранитель.

В остальном же ты натупил, присобачив автомат на насос, но не пропустив через него же питание на контактор котла. Либо выкинул бы автомат нахуй, он не нужен, запитайся от котла напрямую. Почему так — теперь знаешь. Но если честно, даже та схема что есть вполне управляема. Единственный момент, весной ты выключишь котёл и рискуешь бросить насос на всё лето, он тихо работает, хуй заметишь. Потому лучше таки запитай его не от сети, а от котла (после кнопки включения). И тогда уже собери по уму, вернув с этого автомата напругу обратно в котёл, чтобы подключить логику.

ЛИБО ЖЕ просто впаяй плавкий предохранитель, потому что насосы горят с коротышом редко, их чаще просто клинит. Почему плавкий? Потому что он мало места занимает, можно сделать внутри котла. И сгорит он у тебя раз в никогда.

Разумеется про эту хуйню вспомни следующей осенью. Сейчас же работает и хуй на него.

Далее, если котёл на 220В и одну фазу, то 32А УЗО — мало. Потому что на УЗО обычно завышают допустимый ток, наматывая трансформатор сопливым проводочком. А значит он рискует просто перегореть, и ты об этом нихуя не узнаешь пока не придёт пора ему сработать. Можешь в этом сам убедиться, пощупав его при работе, что этот пидарас греется. Разумеется, есть исключения, соответствующие номиналу УЗО. Но они как правило дороже кратно. Так что мой совет, купи осенью на 63А и воткни, не ошибёшься. Разница в цене у них минимальна, отличия тупо в размере провода, которым намотан трансформатор, ну и контакты могут быть получше. Тем более что УЗО в случае замыкания срабатывают раньше автомата.

PS. Не забыл заземлить надеюсь? Потому что без заземления УЗО может тупо не сработать пока ты не коснёшься котла. Для УЗО серьёзной земли не нужно, достаточно сопливенькой проволочки, которая потянет ток срабатывания (30мА обычно номинал УЗО). Занулять нельзя, потому что ноль идёт через УЗО, а нужно чтобы утечка пошла мимо, только тогда оно сработает. Через воду (глицерин) ток не факт что сможет пойти достаточный, хотя поидее должен. Можешь кстати это и проверить, тупо замкнув фазу на массу ТЭНа или корпус (неокрашенное место) через лампочку, так будешь знать нужно ли землить. Обычно не нужно.

не, я старовер, wifi предполагает интернет, эти все приложения, доступы, роутеры итд итп, в таких делах (температура) мне кажется чем меньше посредников тем лучше, прибор-сотовый оператор- человек

я ардуино так и не освоил, а подобного барахла куча - https://market.yandex.ru/search?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_dp_cehac_search_newurls_49_adv_dyb_search_rus&utm_content=cid:116412407|gid:5518557896|aid:1861234355578628941|ph:53839754493|pt:premium|pn:2|src:none|st:search|cgcid:0&utm_term=---autotargeting&clid=1601&yclid=17343391735614275583&text=датчик температуры с gsm оповещением на телефон&rs=eJwzUvjEKMvBKLDwEKsEg8bZ06waz7p5NJ4D8aojrBoHVrayOL1j5JLmYuNglOBVYBFgk-JMSU1LLM0piTdSYNBgMGLgUgRLKipwAiX5YZKG8QWJ6anGKEp0FXiQlRhhUSKowIppCqpFsgocmKbAlDiClTAqMAqwSyknFyTGF2fkF8Rn5iWXlsSXZ5ZkxCcX5MYXl6TmJWfmxJfkF4C18XC0zXvff3tV13MOAUYBZi8OM5MUI8vkFKMgI0NzYxMjS3MLSxMzMwN9w1RzQ4MUM0sjU0sTY-MUI7NUI4s0oyRDU1MjSwMzA6ACfUMAst1RuQ,,

нужно поставить контролер с GSM, который даст понимание какая температура дистанционно.