Что нам стоит дом построить? Часть 13. Проектируем вентиляцию
И снова здравствуйте, писать, честно говоря, особо некогда, ибо весна - самая активная фаза строительства, зимой все делаешь через силу, но как только зимний депресняк проходит появляются силы и желание творить, поэтому иногда даже после работы езжу.
На чем мы там остановились?
У нас есть: сруб на фундаменте, под крышей, к которому мы подвели коммуникации, сделали черновые полы и межэтажные перекрытия, поставили временную лестницу на второй этаж, вставили окна, утеплили мансарду и всякое по мелочи.
Итого ~2 млн.р
Следующим логичным шагом после утепления будет разводка отопления и водоснабжения, потому как окончательная усадка сруба пройдет только после первого отопительного сезона (все так говорят), но сегодня напишу про проектирование вентиляции, как оказалось это значительно более обширная и сложная тема чем мне представлялось.
Сразу скажу, я не специалист по вентиляции, все что я пишу, я почерпнул из разных источников доступных в интернете, поэтому если вы специалист, поправки приветствуются.
Итак все мои представления о вентиляции в начале - натыкать в каждой комнате под потолком по трубе, соединить близлежащие трубы перед выводом на крышу и готово =)
Я начал гуглить, читать, много читать и спрашивать, прикладывать свои варианты, переделывать и снова выкладывать, на суд пользователей форумов mastergrad и forumhouse.
Для начала прочитал вот этот труд уважаемого @Gaser на forumhouse.
Из чего узнаем много нового, основы:
1. Вентиляция нужна, вентиляция важна;
2. Пропускная способность (мощность) вентиляции должна быть просчитана;
3. Если есть вытяжка, должен быть соответствующий приток, желательно предварительно подготовленный;
исходя из предыдущего
4. Чтобы работало нужен хоть какой то проект;
5. Вентиляция может быть естественной или принудительной, первое в моем случае реализовать очень проблематично;
...
Статья очень подробная и дает представления о том, что нужно делать, если вы решились на самостоятельное проектирование, или получили готовый проект за денежку(совсем не факт, что хороший, как показывают посты на том же форумхаусе), советую вдумчиво прочитать тему по ссылке, прежде чем начинать что-то делать в натуре, или разрешить строителям делать по проекту.
А я просто вкратце попробую пояснить на моем примере.
1. Вентиляция даст вашему дому свежий воздух и удалит углекислый газ, пыль, вонь, пар и прочее, тут всем все понятно.
2.-5.
Тут все сложно.
Во первых нужно сразу определится, что для нормальной жизни, по снип, нам нужна 1-кратная смена объема воздуха в час для жилых помещений, и 2-3-кратная для ванной/туалета/кухни.
Схема моего дома напомню следующая(спойлер):
Посчитаем воздухообмен:
Зал 26м2 - 67 м3
Спальня 17,6 м2 - 46 м3
Кухня 8 м2 -20 м3 *3 крата 60 м3
Ванная 9,4 м2 - 24м3 * 2 крата 48 м3
Котельная 5,4м2 * 3 крата - 40 м3 (хотя у меня коаксиальный дымоход, требуют как для обычного)
Мансарда около 40 м2 - 90 м3
Всего ~350 м3 нам нужно ежечасно вытягивать из нашего дома.
Но чтобы столько вытягивать нужно столько же в дом затягивать, иначе вакуум.
Допустим в квартирах типа хрущевка, проектировщиками было посчитано, что воздуха, проникающего через неплотности и щели в деревянных окнах, через "холодильник" под окном, достаточно для нормальной работы естественной вытяжки, тем более, что вытяжная труба у нас в 5-10 этажей, эти щели и есть приток! Сейчас, когда все поменяли окна на пластиковые и поставили над плитой принудительную вытяжку... ну вы поняли.
У нас же окна изначально пластиковые, и щелей в стенах нет (герметик теплый шов).
Тут кто то возразит, у тебя же дом деревянный, он дышит!!!111 Так вот это еще одно заблуждение, дышит дерево немногим лучше чем бетон (возьмите самую тонкую доску и подышите через нее, умножьте на толщину бревна 25-30см.), единственный вариант "дышания" это щели между бревнами, от которых любой нормальный человек стремится избавится, чтобы не платить по 10 тыщ за газ зимой.
Откуда же взять приток такого объема?
Вот тут есть хорошая, хотя и с некоторыми ошибками, статья.
Можно открывать окна, но это сквозняк, шум, пыль, насекомые, летом много горячего, а зимой холодного воздуха в неконтролируемом объеме.
Можно использовать микропроветривание окон, оконные клапаны или приточные клапаны типа КИВ засверливаемые в стену
Это избавит нас от сквозняка, пыли и насекомых, даст какой то контроль, в остальном все тоже самое + глобальная проблема летом
Какая?
Тяга, вот какая: из статьи в википедии мы узнаем, что тяга создается за счет разницы давлений, а посчитать разницу давления для естественной вентиляции можно по формуле приведенной в той же статье
Посчитаем для моего дома: C = 0.0342(постоянная), h=4 м. -высота трубы, a = атмосферное давление в паскалях (740 миллиметров ртутного столба = 98658.28 паскаль), То=298,15 (25гр.ц) внешняя температура в кельвинах, Тi=296,15 (23гр.ц) внутренняя температура в кельвинах.
Получаем -0,305 паскаль то есть тяга летом у нас в обратную сторону, но стоит взять внешнюю температуру -10гр.ц и получим 5,7 паскаль, что уже что то!
Фух, надеюсь правильно посчитал и никто не будет пересчитывать.
Далее смотрим характеристики КИВ-125
Значит при полностью открытой заслонке при 6 паскалях мы получим около 25м3/ч притока, а нам нужно 380м3/ч то есть для среднестатистической зимы нам нужно всего 20 таких клапанов =)
Можно конечно подождать пока температура на улице опуститься до -30, или сделать трубу 15 м.в высоту
чтобы таким образом увеличить разницу в давлении и получить 54м3/ч от этого КИВ, тогда нам понадобится всего 7 штук*3 к.руб.=21к. руб., ах ну и нужно сказать что из этих клапанов в дом будет проникать воздух уличной температуры, то есть те же -20гр.ц.
Остается принудительная вентиляция для создания необходимой разницы давления.
Как мы узнали из выше приведенных статей, принудительная вентиляция может быть представлена в виде:
Вентиляторов вытяжных на все трубы внутри или снаружи(на крыше) помещения
Но тут возникает несколько проблем, например:
Что будет если мы включим вентилятор в туалете, но не включим в кухне?
Откуда легче засосать воздух, из кива с фильтром г3(дает приличное сопротивление) диаметром 125, или из кухонной вытяжной трубы диаметром 150 без всяких фильтров? Получаем обратную тягу и вонь из кухни на весь дом, а что будет если вентилятор "решит" засосать воздуха не из кухни а из вытяжного канала котла или печки например?
А как быть с тем, что кивы, все также шпарят холодным уличным воздухом, но теперь 50м3/ч?
Не наш вариант!
Приточная установка или более дорогая приточно-вытяжная установка (с рекуператором тепла)
Остановимся на первой.
Не будем вытягивать воздух, будем нагнетать, причем воздух отфильтрованный и подогретый(при желании охлажденный), количество приточного воздуха можно регулировать электронной крутилкой, а электроника будет держать заданную температуру, также она сообщит о том, что фильтр забит и его нужно постирать/поменять.
Приточка может быть готовая компактная, как на фото выше.
Все компоненты подобраны одним производителем и снабжены подходящей электроникой, система готова к установке, цена такой компактной приточной установки необходимой нам мощности (500 м3/ч с запасом на сопротивление каналов) от 30 т.р. за откровенный Китай, с самыми дешевыми компонентами
До 80 и более т.р. за брендовые системы с качественной начинкой. см. выше.
Но есть альтернативный вариант, собрать приточную установку из готовых компонентов (как системник PC), я пока не определился с конкретными компонентами, но вот как пример:
salda EKA NIS 160-3-1f 8500 р. (Нагреватель со встроенной автоматикой и 2 ступенчатой защитой) + SALDA TJK-10K 1500 р. (датчик температуры)+ регулятор + 1500 р.
Soler&Palau TD500/150-160 Silent Т (Качественный и очень тихий вентилятор ) 9300 р.
Soler&Palau Reb-1N (Регулятор скорости) 2300 р.
Systemair FFR 160 (Кассета фильтра для круглого канала) 4800 р. но это очень дорогой бренд, можно найти и подешевле.
Шумоглушитель SCr 200/600 - 1600 р.
+трубы и всякая мелочь
Итого 30 т.р. за установку с качественным наполнением. Теоретически не плохо.
И можно было бы на этом и остановится: приточка нагнетает чистый воздух в дом, и через пассивные вытяжные каналы на крышу выходит "испорченный" воздух, а сколько через какую трубу выходит и приходит можно регулировать вот такими ручными диффузорами
Поставим кухонную вытяжку, большая часть приточного воздуха пойдет на кухню, и все хорошо. Но вытяжка расположена низко, над плитой, а на кухне запахи могут появляться и в те моменты, когда мы ничего не готовим (вытяжку не включаем), поэтому еще один пассивный канал поставим под потолком, наверх, туда как раз вся дрянь стремится.
Пошли мыться: душ, ванная - пар столбом, или пошли покктъ... Иногда определенно нужно усилить вытяжку в ванной комнате/туалете, поэтому добавим вентилятор включающийся по свету, а в остальное время он будет пассивной вытяжкой.
Вот теперь все вроде хорошо. Дело за малым.
Из той же статьи или из любой другой про вентиляцию, мы узнаем что вытяжка должна производится из грязных помещений(туалет, ванная,кухня, котельная), а приток подаваться в чистые(гостиная, спальни), это не позволит запахам, пару и всякой другой дряни проникать в чистые помещения.
Остается определится с диаметром и типом вытяжных каналов, которые позволят пропустить такой объем воздуха.
Тут основные проблемы следующие:
малый канал - большая скорость потока - много шума/ большой канал - больший воздухообмен - лишние расходы на отопление.
квадратный канал - удобно, но большее сопротивление воздуху, накопление пыли / круглый канал - хорошо
пластиковые трубы канализационные - ужас - большое сопротивление, статика, накопление пыли / пластиковые каналы вентиляционные - большее сопротивление чем гладкие металлические.
Таким образом лучший выбор по цене/качество, судя по отзывам на форумах - круглые навивные трубы из оцинковки, но думаю пойдут и с боковым швом.
Не перепутайте с металлической гофрой - много сопротивления, много грязи и пыли.
По диаметру:
В котельной и кухне газовщики требуют отдельный канал - трубу 150 диаметра, принудительно, без вопросов.
Еще две, 125 диаметра, для ванной и туалета 2 этажа, объединяем перед выходом на крышу в одну 150 диаметра.
Итак.
Допустим у нас есть 3 трубы 150 диаметра на вытяжку. В зависимости от скорости воздушного потока они будут пропускать различное количество м3 воздуха, для расчета можно воспользоваться формулой из гугла или вот такой табличкой.
Нашей на 150 нет, но я знаю, что для скорости 1 м/с расход будет ~64м3/час, а судя по отзывам максимальная скорость в воздуховоде при которой он не шумит около 3м/с, а это уже 190 м3/час * 3 канала итого 570 м3/час. Наша потребность 350 м3/час покрывается уже при скорости 2+ м/с. что вполне нас устраивает, но тут нужно учесть такую сложновычисляемую (для меня) вещь как сопротивление каналов, каждый поворот, поверхность трубы, всякие решетки создают это сопротивление, у меня каналы почти прямые и идут прямо на крышу, поэтому я этим пренебрегу.
Как я уже говорил, чтобы не плодить кучу (дорогих кстати) "грибков" на крыше, мы некоторые из каналов прямо перед выходом на кровлю объединим см. 1-2 картинку., чем выше тем лучше, чтобы выбрасываемому воздуху физически "проще" было пройти расстояние до грибка, а не вернутся через параллельный канал в другое помещение.
Таким образом у нас получается 3 вент. выхода 150 + 1 фановая труба канализации 110.
Кстати о вент. выходах, как я говорил в посте про кровлю, я выбрал профлист НС-35, но когда я стал выбирать вент. выходы типа финских vilpe
Оказалось что под профиль НС-35, для 150 трубы, очень сложно подобрать проходной элемент, их просто не делают либо предлагают универсальный проходной элемент XL размера, который уродливо выглядит дорого стоит и его еще нужно заводить под конек.
Поэтому я остановился на Российском аналоге - krovent, во первых у них есть необходимый универсальный проходной элемент, который не нужно дорабатывать напильником, во вторых они значительно дешевле, больше пока ничего про них сказать не могу, надеюсь они будут не значительно хуже финских.
Ну вроде все, если на pikabu есть проф. вентиляционщики, готов выслушать ваши замечания, система пока не реализована, и еще есть время внести правки.
Спасибо за внимание.