Хотел тут узнать интересует-ли пикабушников тема 3Д притеров и небольшая серия постов рассказывающая о том что это такое кому это нужно и чем это интересно?
Есть свой принтэр и следовательно советы что и как выбирать. Сам я конечно не гуру и умею не все но есть опыт рабыты с бюджетной машиной и набор способов заставить ее работать.
Вот вам в догонку напечатаный мной пикачу:
и даже два
а его я назвал какачу и он немного не получился
нет но теперь я знаю на что я потрачу весь завтрашний день. Давно лежит на ноуте модель чехла под айфон с подножкой в виде dickbutt
Расскажи про стоимость расходников и прочностные характеристики распечаток. Никто не поднимает эти темы и непонятно, стоит ли печатать всякую бесполезную хрень, которую, как кажется, было бы разумнее и дешевле изготовить другими способами.
ну в 2х словах печатать по стоимости расходников не очень дорго, пол кило хорошего пластика в цене вльируется от 20 до 60 зеленых и это конечно в зависимости от того какие механические характеристики нужны. Пол кило пластика это оооочень много и хватает на долго. стоимость креплений деталей и прочего обычно выходит в районе доллара или и того меньше. Больше проблем с тем сколько времени занимает печать а это очень долго, иногда часов по 8-12 и впемени. характеристики разные, видов пластика на рынке десятки от декоративного для фигурок до нейлона 910 который выдерживает достаточно высокие ткмпературы и очень прочный, и до нинджафлекса и полиуретана которые очень эластичны.
клейкая лента малярная (scotch blue painter's tape) впринципе подходит любая если одна сторона клейкая а другая похожа на не глианцевую бумагу. клеишь эту ленту на платфому полоски вплотную друг к другу сверху перед печатью мажешь клеем там где будет печататься объект и готовишься отрывать намертво прилипшие предметы. на стекле или металле напрямую печатать не надо отклеится в процессе. родые наклейки в комплекте я не люблю они не очень работают. сам использую жутко дешевую малярную ленту и пока опыт показывает что чем она хуже тем лучше она работает вот кактотак
Можешь проконсультировать? Держатель для бобин есть. Что еще надо?
З.Ы. принтер увез в ремонт. Есть гарантия, так пусть по ней и меняют все.
ну палка клея и лента заклеить платформу. как привезут первым делом выравниваешь платформу идеально и печатаешь калибровочный куб(куб 2на2на2 см в центре платформы) и измеряешь результат. если больше 1мм расхождение то звонишь им и называешь придерасами. если привезут про то эпопея закончена тк он печатает все. если обычный то нужно делать рефлэш или ресэтить картридж каждые 200 м что тоже не трудно туториалов много, нужен только ардуино и руки растущие ближе к плечам чем к жопе
Запаковал принтер. Завтра повезу в магазин. В возврате мне отказали так как прошло уже 20 дней с момента покупки, но ремонт по гарантии сделают. Предложили... обменять по программе tradein на пикасу про с доплатой в 160тр...
первым делом печатай держатель для бобин с пластиком
если что пиши скажу что и где и как корректировать, с давинчи про я знаком хорошо и намучался изрядно
да именнно по ней, нужно было проверить z offset а не напечатал потому что нужно бороться с калибровкой и откалибровать платформу. но кроме про давинчи вообще немного не айс аппараты. но попробуй сделать что-то и перезагрузить. должен очухаться по идее и почисть экструдэр максимально тоже помогает
У меня так вообще проблема. Поставил печатать, а он поднял стол и начал экструдером биться об него. Ошибка 0030 (ось х). Скорее всего движок спалил
перезагружал?
если не раюотает то странно бился он осью z об экструдер а пострадала ось Х или это она закреплена на экструдэре?
если просто мотор то не боись они стоят не дорого и всегда быстро находятся, менять вроде просто один из разъема вытащить другой воткнуть ибо они стандартные стэпперы используют
просто лок на все на свете немного напрягает в остальных, я свой смог разогнать до 70 мм\с без особой потери качества и возможно еще похимичив дотяну до 80 а это уже уровень машин по несколько косарей если еще и сопло както улучшить плюс все хочу свой использовать еще и для лазерной гравировки
ну так это скачаная с Thingiverse модель которую я использую для тестирования нового пластика или новых настроек слайсеров. по сути выложил что было, остольное детали для прототипов в десятках вариаций
я по множеству отчасти неправильных причин и взял DaVinci 1.0 pro
а собирать принтер это не для меня я по природе своей рукожоп
Огромное спасибо. Как только вернут принтер попробую и отпишусь. Как грамотно выставить расстояние между столом и экструдером?
Огромное спасибо. Как только вернут принтер попробую и отпишусь. Как грамотно выставить расстояние между столом и экструдером?
Спасибо за совет, попробую обязательно. Тоже дам совет тогда уж. Попробуй печатать на бумажном скотче, проще отлипает намного.
я на нем и печатаю. Просто видимо иногда перебарщиваю с клеем поверх потому что любиое пла имеет тенденцию скручиваться по краям иногда
Ну зависит только от равномерности толщины нити, и состав - из первичного (не переработанного) пластика. Себестоимость его раз 5-6 ниже чем конечная стоимость, так что сырье, вероятно, у всех одинаковое - гранулы чистого пластика и микропорошки - наполнители для доп. экономии.
Тем более я интересуюсь - пробовали ли сами или делитесь чужим мнением?
как уже сказал удивлять Пикачу я не собирался, это то на чем я тестирую новые материалы обычно. не получившийся напечатан дешевым аналогом woodfill к примеру который перетерся в моторе экструдера видимо из-за того что сопло забилось вот думаю как решить проблему не увеличивая диаметр сопла
Автор, такой вопрос. Взял себе wanhao duplicator i3, а он зараза наматывает на сопло пластик. Нагрев хороший (пробовал от 180 до 230 с интервалами в 10 градусов), сажаю модель на клей, держит отлично, значит дело не в платформе. А все равно наматывает.
Сам успел напечатать только несколько моделей, потом началось.
берёшь визитку и измеряешь ей чтоб ровно в ее тольщину везде от сопла до платформы расстояние было. для этого в ручную двигаешь сопло на все 4 угла и подкручиваешь платформу соответственно можно и поближе и мерить толстым листом бумаги. так лучше первый слой прилипает но у меня обратная проблема: не отодрать от платформы
Автор, такой вопрос. Взял себе wanhao duplicator i3, а он зараза наматывает на сопло пластик. Нагрев хороший (пробовал от 180 до 230 с интервалами в 10 градусов), сажаю модель на клей, держит отлично, значит дело не в платформе. А все равно наматывает.
Сам успел напечатать только несколько моделей, потом началось.
Полкило пластика минимум за 20$??
Российские не пробовали? Там ценник и менее 20$ за кг, АБС и ПЛА уж там можно брать?
Не говоря уж о Китае. Хотя там с пересылкой может быть дороже.
Себестоимость материала - 120-200 рублей за килограмм гранул, при желании для больших объемов можно даже сделать свой нагреватель-экструдер для нити 1,75. Это для пресечения риторики про дешевизну/качество материалов.
Дороже только всякие особые виды пластика - резиноподобные и прозрачные.
дешевый пластик зачастую бооольшая ошибка потому что резко снижается качество печати. я вот из пла в основном беру hatchbox и rigid ink
DLP еще неплохое качество дают.
В своем самострое я уложился в 20 рублей. Габариты 400х400х490. Объем печати 300х300х300. CoreXY, с возможностью/вероятностью с переделкой в CorEXY. Это чтобы уйти от боудена, но и мотор на голову не вешать.
ну тут вопрос ещё и в том что не каждый готов и может построить принтер. я вот к примеру паять не умею и с ардуино не дружу да и руки из жопы. хотя сейчас есть план как настроить у себя на принтере полностью нагреваемую камеру но как-то много в чем не уверен
расслаивание это проблема ида бывает часто но лечится повышением температуры экструдэра и покупкой качественного пластика (и да расслаивание еще зависит от вида пластика) так-же можно печатать со большей толщиной стенок, это тоже помогает.
ну ювелирное качество только на SLA принтерах а при ювелирных размерах пластиковый корпус не так критичен, а для улучшения качества всегда можно поставить экструдэр на 0.2 и понизить скорость печати. конечно это не самый лучший принтер но цена-качество выглядят неплохо.
Наверное прушу мендел имел ввиду? Это говно. Ультимейкер намного лучше. Его за 150к готовый продают
ну не спорю что ультимэйкер хорош по сути лучшее что сейчас есть на рынке но в начале меня отпугнула цена собраного и то что он использует 3мм стандарт (только потом я попробывал печатать нейлон на bowden extruder и очень долго вытаскивал куски намотавшегося на все что вращалось пласика матерясь на 1.75 мм)
Постов подобных много, а мне вот лично интересно - есть ли нечто среднее между "из вот этого говна и палок я собрал сам свой мега-3d-принтер за 548 рублей" и "мы купили 3d принтер за овер100500евро, смотрите как он умеет"?? Вот так, для домашнего пользования - для себя, для друзей распечатать какую-нибудь мелочёвку типа именного брелка, иногда какую-нибудь детальку на бытовую технику, которая отдельно не продаётся, в общем, есть ли варианты, чтобы не собирать его самому 10 лет и чтоб много денег не тратить - некая золотая середина в соотношении "цена-качество"? И если есть, то тогда описание моделей данного сегмента, что на них можно делать - не в смысле примеров, а в смысле возможностей, какой-то лучше позиционирует, но не может под углом печатать (допустим, тонкостей не знаю), а какой-то может под углом, но точность позиционирования невысока итд итп.
тут есть вопрос простоты использованя и функционала, само собой они обратно пропорциональны. но для начала из ультра бюджетных моделей сейчас очень хорошо себя зарекомендовали и собрала восторженых отзывов модель принтерв Fabrikator Mini V1.5 Из плюсов надежная и качественная начинка и корпус и большой выбор материалов, так-же много вариатов для апгрэйда в будущем. Главный, единственный но весомый минус маленький объем печати. главные параметр в точности печати это качество сборки
Ну кому легко когда китайцы присылают двигатель с неправильно припаяными проводами и драйвера от ардуино горят
ну я брал относительно бюджетную машину вот и результат. плюс разрешение не максимальное а то на максимальном печатать долго очень уж для фигурок которые я раздал друзьям на покраску. а если вопроз в низкомолигональной модели то это сделано специально было
