Серия «Отжиг!»

Введение

Для начала нужно понять, что за процесс то такой, этот ваш обжиг. А процесс такой - при взаимодействии с огнем, почти у всех древесин одинаковая реакция и проходит она примерно так:
1. Начало термического разложения  120–150 °C
2. Выделение пиролизных газов 250–300 °C
3. Воспламенение 450–620 °C
4. Горение вплоть до 1200°

Ключевой в обжиге пункт 3 по нижней планке. Нужно нагреть поверхность так, чтобы обработать тонкий слой поверхности древесины не доводя до горения. В идеале, должна получится поверхность без видимых изменений в древесине, кроме цвета (в примере обжига покажу припалы, места где пережег, их визуально легко отличить), но у меня так получается редко...

Температуру воспламенения можно в поиске или чате жопатэ узнать. Они, в целом, практически одинаковы, важно только запомнить, что это около 500 градусов, например:
- Клён  ~480–520 °C
- Ясень ~470–500 °C
- Граб   ~480–520 °C
- Дуб    ~470–500 °C
- Сосна ~400–450 °C
- Липа  ~450–480 °C

Осваиваем процесс

Машинка для обжига.
К сожалению, её применения не очень подходит под мои нужды. Локально делать четкие контуры и детали на ней легко, а вот выводить градиенты обжига или легкую тонировку скорее всего не выйдет по криволинейным фигурным формам.

Первым под раздачу попал хомяк. На фото легко понять, где я делал машинкой, а где просто горелкой пятнышки проставил. Для фигурного обжига такой аппарат годится слабо. Слои древесины имеют разную плотность, от чего могут чуть по разному обжигаться или обжигаться неравномерно. Поэтому пошел копать дальше.

Паяльный фен

В посте с хомяком мне посоветовали попробовать паяльный фен. Я про такое даже в курсе не был, так что обрадовался и заказал у китайцев такой за пару тыщ. Насадок дофига.

С помощью этого паяльного фена родил тайского кота (из липы).

Мой фен греет до 520 градусов, но сама струя воздуха явно теряет часть тепла, даже если держать в сантиметре от фигурки. Так что тепла он даёт прям по нижней границе воспламенения. Из за этого процесс отлично контролируется, но занимает просто неприлично много времени. Обжиг кота занял около 40 минут, да и то, жопу и морду потом горелкой дожигал.

Все же, благодаря различным насадкам, можно делать как тонировку, так и градиенты с переходом от обожжённого до необожжённого. Хоть и в процессе не хватает «прицела», не всегда понятно куда ты дуешь и под каким углом. А сам процесс проходит с задержкой где-то в секунду, из за чего надо работать с опережением. Если просто водить понемногу, как кистью, то нагрева вообще не хватает на обжиг. Только плавно и долго обжигать.

Паяльный фен по клёну

Дальше был уже кленовый тайский котэ. Этот уже паяльным феном коптился с огромным трудом. Час целый его мариновал, из за этого образовались косяки по торцам. Это справедливо для всех древесин, при длительном сильном нагреве (хватит и минуты), на торцах будут появляться мелкие трещинки. Вдоль и поперек волокон такого не отмечалось. Похоже это беда только торцов и решения этого косяка мне пока неизвестно. Хотя и известно как его минимизировать, просто обжигая максимально быстро турбозажигалкой.

Паяльный фен + турбозажигалки

Тут уже комбинировал паяльный фен и турбозажигалка с узким соплом, чем уже, тем лучше. Найти такие оказалось не так просто. А обычная горелка уж слишком много выделяет тепла, да еще и с огромной площадью, для тонких работ не годится.

Сначала паяльным феном провел контуры, потом основную массу закрасил турбозажигалкой. С мелкими элементами надо быть особо осторожными, это уши, мордочки, клювы и пр. Они могут просто сгореть или истлеть, так что за ними следим особо тщательно и обязательно чуть тушить, я мокрым пальцем в перчатке это делаю.

Зажигалок купил много. У всех разные сопла, но суть +- одна, так что подойдет практически любая, хоть и желательно с соплом поуже. А для удобства, лучше те, где не надо кнопку держать и которыми целится проще. Так что первая с лева, самая толстая, это мой выбор.

На птичке прочувствовал пару серьезных моментов. Все фигурки я шлифую, а преимущественно даже полирую. Это где то до 1000Р, потом обжиг и полировка 1500-4000. Так вот, при обжиге образуется копоть, убрать её непросто. Абразив забивается мгновенно, из за чего уходит его дофига. Только вот хуже всего другое. Если эта копоть попадет на необожженную часть, то замарает её. Иногда это даже плюс, делает переход от темного к светлому мягче. Но может оставить серьезные пятна или полосы, которые убрать будет запарно. Поэтому важно предельно аккуратно удалить эту копоть.

Локальный обжиг

Все же хотелось прям четкую границу обжига получить, тут выражаю благодарность пикабушнику @JSurvivor, (вот тут коммент), за совет с использованием глины для отделения контура обжига.

Еще разные скотчи пробовал, но от нагрева их клеевой слой вскипал, а сам скотч отлипал. При этом, этот вскипевший клей капитально въедался в дерево.

Пробовал разную глину. Обычная коричневая и синяя. Больше зашла синяя, она более податливая, мягкая. Работать с ней проще. Коричневая слишком дубильная (а если её размачивать водой, то слишком маркая)

С использованием глины появилась и проблемка. Как видите на фото, она оставляет белые следы. Поэтому решил прокрашивать масловоском зону, куда будет прижиматься глина. Так этих следов можно избежать.

Пример обжига

Ну поехали. Палить будем эту креветку

За кадром шлифуем и аккуратно прокрашиваем масловоском контур где будет идти глина, защищающая дерево от перегрева. Часть промасленного профиля прокрашена с запасом. Так и задумано, на обжиг это не повлияет.

Начиная с этого момента, крайне важно не трогать фигурку руками без перчаток. Даже минимальный потожировой отпечаток станет чётко различим после обжига. Потом только перешлифовывать и по новой обжигать.

Чуть разминаем глину, что бы можно было лепить было проще. Берите лучше голубую глину и обязательно храните в герметичном пакете, а то она быстро застынет в кирпич.

Сам контур легонько ногтём подчистил. Не забываем, все что тверже этой древесины, включая пластики, будет оставлять царапины, так что делаем предельно аккуратно (ноготь тоже будет, но это клён, он довольно твердый, так что такое выдержит, вот липа нет)

Все палил одной турбозажигалкой с узким соплом. Тут же, почти на ползающей жопе, мы видим припал. Древесина из отполированной глянцевой стала матовой. Это значит, что древесина все же сгорела. Хоть и на какую то долю миллиметра, но все же. Одно это место целую гору сажи создаст, а чем её больше, тем сложнее её убрать. Поэтому аккуратно шлифуем 2000Р или 4000Р наждачкой. Сажу надо обязательно убирать!

Ну а если вы рукожопло, то получите и распишитесь над такой хреновиной. Сажа забилась в поры дерева и убрать её сложно, только перешлифовкой где то с 600Р, при этом есть риск засрать все еще больше, потому что снимая более грубой наждачкой идет более активный съем и обоженного дерева.

Ну и все, поздравляю, теперь вы пахнете гарью

Бонус! Осветление древесины

Тут вообще все просто, только долго. Берем значит перекись водорода 6% (можно и 37%, но от такой можно получить существенные химические ожоги кожи, а результат осветления сопоставим с 6%).  Еще берем ватные палочки. Окунаем ватные палочки в перекись и трем. На примере повторил 4 раза по 2 раза. То есть, тру, чуть жду как подсохнет и тру второй раз. Потом жду несколько часов, пока полностью не высохнет. Чуть полирую наждаком 4000Р и повторяю по новой. На подкрадулях таких кругов было 4.

Изначально просто прокрашивал кистью, но результат слабоват, там буквально на 1 тон получается осветлить, после покрытия масловоском. Так что надо именно тереть, чтобы убрать окрашивающие древесину экстрактивы. Вымыть их, если так можно выразится. Если использовать самопальные палочки, где будет ткань средней жесткости, вроде джинса, то результат должен получиться лучше и быстрее.

Существуют и другие способы осветления, но там уже тяжелоартиллерийская химия, мне чисто поугарать хотелось, а не косплеить Уолтера Уайта. Результатом доволен, а вот что с получившейся информацией по осветлению мне делать пока до конца не понял.

Вот и все. Теперь вы можете сделать так же но это не точно