Серия «Мой долгий путь к Flame of War»

Поэтапный разбор покраса бойцов Штурмовой Инженерно-Саперной Бригады (ШИСБр) в масштабе 1:100 (Flame of War, 15mm)

Полистав интернет на тему исторических фотографий и фотографий с фестивалей исторической реконструкции, раскрашенных исторических фотографий, описания формы и даже расписанных миниатюр (часто моделисты перед росписью также изучают вопрос, зачем тогда изобретать велосипед?), а также изучив какие цвета для росписи фигур предлагает производитель в книге армий (Soviet: Bagration) и пошарив по своим запасам краски я определился с цветосхемой предстоящей работы.

Сразу хочу оговориться – так как в FoW почти всегда в одном подразделении встречаются одинаковые фигуры (дублеры) я после обезжиривания клею их рядом друг с другом чтобы проще было отследить и не пропустить детали. Например, у сидящих автоматчиков есть пехотные лопатки, а у стоячих нет, значит у первых я буду открашивать рукоятки всех лопаток одним заходом и не пропущу ни одной фигуры. Второй момент – дублеры стараюсь разнообразить цветосхемой, чтоб подразделение смотрелось интересно, глаз цеплялся. Например, это может быть немного отличный цвет сумок для противогазов или чехлов от фляг, или даже цвет формы. Ну и помним главное – речь идет про игровой покрас для игры, а не про реконструкцию или стендовый моделизм.

Учитывая последнее, я определил для себя следующие варианты формы и ее примерное процентное соотношение в подразделении:

– бОльшая часть бойцов (около 60%) будет иметь форму защитного (зеленого) цвета с черными (темно-коричневыми) пятнами «амебами»;

– часть бойцов (около 20%) будет иметь форму цвета хаки (песочный/охра/светло-коричневый) с черными пятнами;

– оставшаяся часть бойцов (около 20%) будет иметь форму защитного (зеленого) цвета с светло-коричневыми (охра) пятнами «амебами».

Так как у меня в работе было огромное количество фигур (170 миниатюр, если быть точным), скульпт был не слишком разнообразным и каждой фигуры получалось 6-12 штук дублеров, то решено было для разнообразия также поиграть с касками. Брать защитный цвет разных оттенков (степени выгорания на солнце в полевых условиях) в 15мм масштабе без толку (просто не будет видно), и мне попалась фотография с чехлами на каски из той же ткани что и маск-халаты, то я принял решение добавить и такую вариативность. Хотя в последствии мне товарищи пеняли за это – чехлы встречались крайне редко, скульпуры почти в 100% имеют хорошо заметный бортик каски, то есть каска без чехла, так что мое самоуправство с касками не слишком корректно.

Итого получились следующие варианты цветосхем касок и ее примерное процентное соотношение в подразделении:

– бОльшая часть касок (70%) имеет базовый зеленый (защитный) цвет;

– оставшиеся каски (30%) равномерно покрыть цветами формы.

Покрас

После того как все фигуры были осмотрены на наличие дефектов литья, подставки зачищены (надфилем снизу для лучшего сцепления с базой и сбоку для того чтобы помещались в слоты базы, некоторые отлиты овалом и не влезают в слот, лучше это проверить ещё до обезжиривания), фигуры тщательно обезжирены, разобраны по дублерам и расклеены на палочки от мороженного, настало время покраса. Цвета я подбирал на глаз опираясь на рендеры и прикидывая небольшое затемнение от проливок, поэтому почти все цвета высветлялись.

Роспись фигур я всегда начинаю с нанесения цвета формы – все остальные элементы снаряжения «ложатся» на нее, поэтому мне так проще, плюс ловчее делать хайлайты размашистыми движениями не боясь заехать на соседние элементы. Базовый цвет формы решено было взять Хаки (Звезда, серия Мастер Акрил) плюс Желтый (Звезда, серия Мастер Акрил), соотношение 3:1 плюс две части воды. Краска получается жидкой, хорошо растекается по впадинам, оставаясь тонким полупрозрачным слоем на выступающих частях, где проступает светлый грунт (светло-серый, Vallejo), сразу получаются небольшие высветления. Их нам маловато, поэтому мы берем те же цвета, но в соотношении 1:2:1 и мелкой кистью делаем хайлайты на особо освещенных местах или особо выступающих ребрах. Часть фигур (каждую 5-ую или каждую 6-ую) мы оставляем не окрашенными, они будут в форме коричневого цвета (база 2).

Для оставшихся фигур я взял цвет Khaki Grey 70.880 (Vallejo, серия Model color) плюс Белый плюс вода, соотношение 2:1:2. Такая же история с жидкой краской как в предыдущем случае, только этот цвет получается светлее чем первая база и проступающий светло-серый грунт дал мне более четкие хайлайты, поэтому тут я дополнительно не делал их. Этот же цвет накидываю на 1/3 касок бойцов с рыжей формой, они будут в чехлах с темными пятнами.

Пятна. Основные «амебы» на разных фотографиях встречались либо темно-коричневого, либо черного цвета. В конце буду делать проливку темно-коричневым цветом, и чтобы совсем не уходить в сепию я решил пятна делать черные. Чистый черный я использую только в случае отрисовки копоти у выхлопных труб техники или на стволах орудий, форма таких маленьких фигур и без того будет темной чтобы рисовать пятна камуфляжа, сапоги или оружия чистым черным. Раньше нравился для этих целей цвет Темно-серый танковый (Звезда, серия Мастер Акрил), в этот раз решил взять немного другой – 70.306 Dark Rubber (Vallejo, серия Panzer Aces), не пожалел. Кистью 0000 долго и нудно отрисовывал пятиконечные вытянутые амебы на больших плоскостях формы (колени, плечи) и их кусочки там, где они могли выглядывать из-под элементов снаряжения (складка локтя, нагрудник, рюкзак, чехол с лопатой, край каски и т.д.), этим цветом покрываю всю форму коричневого цвета, почти всю форму зеленого цвета (оставляю каждого 5ого зеленого бойца для рыжих пятен) и каждую коричневую каску, а также вспоминаем по сапоги и бинокли у командиров. Оставшихся зеленых бойцов без пятен я покрываю пятнами другого цвета – Охра (Звезда, серия Мастер Акрил). Пятна я не высветляю – крайне мелкая и ненужная работа – поэтому переходим к железу.

Оставшиеся без «амеб» каски, ящики на спинах автоматчиков, банки на спинах у огнеметчиков и нагрудники покрываю красками Russian Uniform 70.924 (Vallejo, серия Model color) плюс белый плюс вода в соотношении 1:1:0,5. Высветляю особо освещенные части (верхняя точка на каске и самый верхний край бортика, центр части нагрудника или ребро, грани ящиков, самая освещенная часть банок с горючей смесью) теми же красками, но белого уже 2-2,5 части.

Настало время мелочевок – работа выглядит страшно, но, учитывая то, что такие элементы как штык-нож изображены не на каждой фигуре и имеют маленькую площадь, проход этими цветами всегда проходит быстро.

Ножны, пистолетная кобура, офицерские планшеты, портупеи – цвет Кожа (Звезда, серия Мастер Акрил), для высветления добавил белый в соотношении 1:1.

Чехлы лопаток, чехлы фляжек, рюкзаки, подсумки – цвет 70.886 Green Grey либо цвет 70.988 Khaki (Vallejo, серия Model color), для высветления добавлял равную часть белого.

Рукоятки ножей и пехотных лопаток – цвет Древесный (Звезда, серия Мастер Акрил), для высветления добавил белый в соотношении 1:1.

Следующим на очереди у нас стрелковое оружие. Как говорил ранее для стрелкового оружия я обычно использую тот же цвет что и для сапог – в этом проекте это 70.306 Dark Rubber (Vallejo, серия Panzer Aces), но тут я все-таки добавляю хайлайты (и вспоминаем о биноклях командиров). Для них приходится добавить гораздо больше белого чем обычно, соотношение 1:2. Либо добавляю 1 часть белого, делаю большие высветления, а потом добавляю ещё одну часть белого и делаю точечные блики. Металлические цвета для оружия лично я не использую, в таком масштабе считаю это неуместным. Для трофейных панцерфаустов логично было взять краску Dark Yellow 70.978 (Vallejo серии Model Color), но на общем фоне довольно темных фигур мне захотелось эти детали выделить, и я разбавил этот цвет белым в соотношении примерно 1:1.

С огнеметами, признаюсь, я немного пофантазировал. Чаще всего фотографии ранцевого огнемета РОКС-3 показывали черный шланг от банки до винтовки (Рукоятки? Пускателя? Хм, интересно, а как это корректно называется?) плюс по верхней плоскости огнемета (наверно так правильнее будет) проглядывается метал. Производитель на своем сайте показывает примеры работ где и банка, и шланг, и огнемет – все покрашено в зеленый цвет, вкупе с формой и касками выглядит быстро, но скучно. Ради зрелищности и для быстрой идентификации подставки на игровом столе принял решение шланг покрасить в светло-коричневый (опираясь на один единственный рисунок из литературы, если я правильно запомнил это был цвет Песочный, Звезда, серия Мастер Акрил), банки в зеленый как писал ранее, а на огнемете метал изобразил только в районе спускового крючка (планка почти на весь корпус) и самый кончик ствола.

Приклады ППШ и деревянные элементы огнеметов покрасил в смесь красок Древесный (Звезда, серия Мастер Акрил) и Кожа (Звезда, серия Мастер Акрил) в соотношении 1:1 с высветлением белым цветом (хотя приклады я всегда крашу в разные цвета, никак не найду для себя идеальное сочетание цветов).

Далее были совсем единичные мелочи вроде бухты веревок на плечах у некоторых бойцов или ремней автоматов – цвет Брезент (Звезда, серия Мастер Акрил) с белым в соотношении 1:2, брюки и околыш с полем некоторых фуражек офицеров в синий, погоны и лампасы брюк в Красный (Звезда, серия Мастер Акрил). По фуражкам вообще отдельная история получилась. Дело в том, что на своих примерах производитель не показывает окрашенные скульпты в фуражках, а в наборе то они есть. Плюс в заказе были две фигуры общевойсковых офицеров, а их БФ отчаянно рисует в синих штанах и с синей фуражкой. Вот что мне удалось нарыть:

1. Синие брюки с красными лампасами и синие фуражки с красным околышом – отличительный знак представителей НКВД. Согласно ростеру FoW 4ой редакции подразделение ШИСБр не имеет в составе комиссара, но как уже сказал – фигуры (в нагрудниках и маск-халатах) есть.

2. Изучение вопроса выявило, что ШИСБр собирались на базе инженерных войск (потому то они и инженерно-саперные, логично) и там отличительным элементом формы была зеленая фуражка с черным околышом. В 43ем году, когда формировались эти самые бригады, им выдавали общевойсковую фуражку защитного цвета с такого же цвета околышом, но в подразделениях было модно щеголять в старых фуражках – синих или защитных с черным околышом.

Поэтому было принято решение и в этом вопросе разнообразить фигуры за счет разного снаряжения.

Последний цвет что я наношу – это телесный на лица и кисти рук (Flat Flesh 70.955, Vallejo Model Color). Тут я, как и в случае с большей частью разнообразной мелочевки, не использую разбавление и высветление базового цвета, просто выдавливаю краску на влажную палитру и работаю мелкой кистью. Вопреки рекомендациям производителя я также никогда не высветляю телесный на своих фигурах – наверное это дело вкуса, но мне достаточно только базового цвета и последующей проливки.

По проливке также хотелось бы сказать пару слов. Для своих фигур в 15мм я распробовал проливки от Citadel. Стоят они сейчас, конечно, как крыло от самолета, но кто сказал, что я их каждый раз покупаю? Мне их подарили уже много лет назад, и они все это время ждали своего звездного часа. Сначала я пользовался Agrax Earthshade, когда она закончилась я взял следующую на полке баночку – Cryptek Armourshade – и она мне даже больше нравится. Главный секрет – помнить, что в чистом виде проливки довольно темные, а у нас миниатюры очень маленькие, поэтому я просто беру и разбавляю их водой в соотношении 1:4 или даже 1:5. Ну и не стоит забывать дать фигурам хорошенько высохнуть прежде чем наносить проливку – она немного растворяет акрил.

Итог: роспись 170 фигур (169 бойцов и 1 пулемет Максим) заняла чуть больше двух месяцев с учетом всяких форс-мажоров, порой из-за загрузки получалось сесть за краски всего лишь на 30-60 минут, порой случались перерывы до 7 дней, из-за такого хаотичного порядка не удалось засечь чистое время работы. В среднем получалось по 30-60 минут на 1 цвет, «амебы», разумеется, заняли гораздо больше. Покрас осуществлялся конвейером, сначала один цвет на все фигуры, потом другой цвет на все фигуры и т.д., и самая большая сложность, с которой я столкнулся в этой работе, пожалуй, даже не огромное количество фигур и долгий проход каждого цвета. Внезапно, но больше всего угнетал окрас большого количества фигур одной скульптуры. Когда у тебя каждой фигуры 2-4 штуки, то это очень удобно, как писал в начале ты не пропускаешь детали, переходя к новой фигуре ты уже знаешь, как ее повернуть и куда заносить кисть. Но когда одной фигуры 6 и более дублеров – это уже попахивает «днем сурка», и какой-то шизой, даже не знаю, как это описать. Думаю, я после этой работы могу рекомендовать не бояться пробовать детальный окрас таких сложных на первый взгляд вещей как камуфляж, но также настоятельно рекомендую красить миниатюры по подразделениям (взводам/платунам). А если вы боитесь, что цвета у разных подразделений будут отличаться, если их красить отдельно друг от друга – ведите записи всех своих действий и заведите выкраску, это очень полезная штука.

Вот собственно и все. Примерно 3/4 всех фигур были отданы мне только на прокраску и после проливки я отдал их заказчику. Выглядела эта орда очень эпично, Кстати, хорошо заметны дублеры

Последняя четверть заказа планировалась с оформлением баз. Так как в клубе скоро ожидается ивент посвященный взятию Берлина, то решено было оформлять подставки в стиле городских сражений. Для этого достал из запасов заграждения из колючей проволоки, противотанковые ежи, колесо от грузовика, из листового ПВХ нарезал кирпичики примерно 4х2мм (с точки зрения моделизма и масштаба 1:100 это огромные блоки, а не кирпичики, но у нас и фигуры очень гротескные, так что все будет отлично), а также решил доделать пару самодельны обжективов - целей миссии.

В качестве грунта я последнее время использую смесь краски, столярного ПВА и спитого кофе или соды - мажу как структурную пасту, главное чтобы подставки были тщательно обезжирены и загрунтованы. Ну и если не нужны трещины в земле, то лучше не мазать толстым слоем.
Кирпичи я также смешивал с кофе и ПВА и выкладывал кучками на заранее определенные места на базах - кусочки кофе после покраса дают ощущение щебня и остатков цемента на кирпичах, эдакая куча строительного мусора получается. Покрас, проливка, высветления - все как и с фигурами, ну да и ладно, мы про ШИСБров тут говорили же, так давайте к ним и вернемся.
Итоговые фотографии законченного заказа мне помогла сделать жена брата, огромное ей спасибо за это. Ну а тем кто смог все это осилить - спасибо за внимание

Привет. В предыдущем посте я заикнулся насчет литейки и обещал расписать свой опыт, нюансы которые выявил и материал, который использовал. Думаю, не плохо было бы ещё указать и другие расходники, так что погнали.

Итак, мой выбор пал на литьевой пластик и жидкий силикон для создания молдов. Начну с последнего, он используется раньше.
Силикон взял от производителя Полидел на фиолетовом маркетплейсе за 500 грамм за 797р. Две тары, одна большая, другая маленькая, мешается в пропорции 50:1 (или 100:2), не очень удобно, но в наборе шла инструкция с таблицей на разные количества, полезно. Лично я взял силикон на основе олова - он дешевле чем на основе платины, правда не дает такой офигенной детализации как первый. Показатель твердости по Шору - 20 единиц, то есть довольно мягкий. Плюс от того что можно не бояться за какие-то вытянутые или тонкие детали типа стволов винтовок или пальцы рук, когда будешь доставать их из формы силикон легко сминается. Минус - чтобы форму не раздвигало от пластика нужно предусматривать довольно толстые стенки силикона (я брал около 10мм) вокруг мастер модели и однозначно делать опалубку-кубик из чего-то относительно твердого. Так как у меня были небольшие миниатюры то я делал из того же вспененного ПВХ 3-5мм.
Пластик взял от фирмы ЭпоксиМастер за 200 грамм отдал 446р. Поставляется в двух тарах, база и отвердитель, мешается в соотношении 1:1, очень удобно намешивать любые количества. Время отверждения очень маленькое, около 7 минут, работать нужно быстро, но не забывайте тщательно перемешивать компоненты после соединения. Сразу совет - не спешите заливать первую форму, если у вас нет второй - жаба будет требовать намешать побольше, чтоб точно хватило, и она же потребует вылить остатки куда-нибудь чтоб не выкидывать. Так что первым делом мы снимаем минимум два слепка, а потом уже можем приступать к заливки, понимаю, мне тоже не терпелось увидеть результат, но совет действительно дельный)
Листы вспененного ПВХ, уже упомянул, но тоже распишу подробнее. Я брал в разное время 0,1, 0,5, 1, 2, 3 и 5 мм толщиной листья, первые два можно найти в магазинах для моделистов или Леонардо, производит российская фирма Morrison (материалы для макетирования, сайт моделмат ру, не реклама), остальные встречаются на фиолетовом маркетплейсе разных размеров и количества, я беру а4, вполне хватает для всех моих нужд.
Также для заливок мне потребовалась упаковка палочек для перемешивания кофе (перемешивать, но пластик и силикон), стаканчики пластиковые 0,2мл, перчатки, газета закрыть стол, кухонные весы, клей-момент или космофен (вообщем, любой цианакрилатный клей) для быстрой поклейки опалубки, зубочистки и воск. На первых парах я использовал смесь натурального воска (не парафина) и глицирина (аптека) с соотношением 1:1, самопальную пасту наносил кисточкой которую не жалко на мастер-модель и опалубку тонким слоем, с своей задачей справлялась отлично. Потом я все-таки решил делать как правильно и купил аэрозольную восковую разделительную смазку ВС-М (359 рублей) и, честно говоря, остался немного расстроен. То есть да, с задачей она справляется, но такое ощущение что оставляет на модельном пластике налет, который ни горячей водой, ни мылом, ни спиртом не снять, только механически. А как потом красить, спрашивается? Увидим дальше, но нервы потрепала.

Перво-наперво я решил потренироваться на базах, они плоские, удобные, не нужно делать закрытую форму. Берем базу, шмякаем ее в воск внутри опалубки из пвх, покрываем воском сверху и заливаем силиконом. через 4 часа вынимаем готовую форму, переворачиваем, достаем из силикона базу-мастер-модель и все, можно лить пластик. Да, силикон и пластик попались кайфовые, мне не приходилось обновлять воск каждый раз. По той же схеме сделал фигуры баррикад из мешков с песком для отображения состояние "юнит окопан"

Второй пошла пушка Pak-40. Я рассудил что у американцев многовато танков в этом стартере на 2 пушки пусть и с прикрытием трех танков, руки чесались. Но тут задача гораздо сложнее - мне не нужно получить деталь плоскую с одной стороны, мне нужно получить рельев с обеиз сторон. Для этого делается закрытая заливочная форма - сначала мы снимаем слепок с одной половины литника (кстати, да, детали я не снимал с литника, делал слепок так), литник у нас пребывает будто в подвешенном состоянии (можно сделать подпорки где у него следы толкателей или выпаров), потом после сушки накидывается разделитель и заливается вторая половина. В идеале заливку таких форм нужно производить в вакуумной камере чтобы пузырьки воздуха не образовывали раковины и делать выпарные отверстия от сильно выступающих частей как на последующих двух фото - чтобы у артиллеристов в руках были снаряды, а не огрызки я прихватил зубочистки к их кончикам. Таким образом они потом образовали в силиконе каналы для воздуха.

Провел 3 заливки артиллеристов, два из двенадцати потеряны безвозвратно, ещё 2 имели довольно крупные раковины, но их удалось заделать. Три бойца вообще идеально получились, хоть и немного замыленные все, вообщем два экипажа набрал.

Я не слишком переживал о раковинах и замыленности так как во-первых, я не на продажу делаю, а для себя и кроме меня их там никто и не увидит. А во-вторых, фигуры действительно крошечные, это на фото все видно, а в жизни нужно постараться чтоы найти эти дефекты.

Базу подшлифую по торцам, крупные раковины зашпатлюю, мелкие проигнорирую и спрячу покраской. Результатом остался доволен, а вот от идеи копировать пехоту я отказался - нет смысла делать заливочные молды ради одной заливки, это было бы очень расточительно, не смотря на низкую цену силикона и пластика.

Спасибо за внимание, дальше будем приступать к кастомизации и покраске

Итак, в январе я заказал стартер Hit the beach и пока ожидал доставку предстояло решить ряд задач по террейну, а именно:
1. Он должен быть атмосферным и не смотреться голо - часто на фотографиях из интернета встречается ситуация когда на зеленой скатерти раскиданы отдельно стоящие элементы не имеющие ни логики размещения, ни однотипности или однотонности. Важно продумать географию до того как приступить, а такие вещи как дома должны быть выдержаны в едином стиле
2. Он должен адекватно выглядеть, а значит нужно провести анализ фотографий местности того времени, обратить внимание на детали вроде оконных рам, конфигурации строений, логики расстановки и т.д.. Тут Отличным помощником будут фильмы производства Спилберга и Тома "отца нашего" Хэнкса, эта парочка умеет в детализацию и атмосферность (да, иногда историчность страдает в угоду зрелищности и эпичности, однако и мы не в шашки собираемся играть, верно?)
3. Террейн должен быть максимально легко собираем и также максимально быстро покрашен. Тут лично моя проблемка - на хобби удается уделять не больше двух часов в неделю, а так как я много времени уделял именно моделизму, то "игровой быстропокрас" мной не слишком освоен. Маленький спойлер - только на роту немецких панцергренадеров в 60 лиц у меня ушло чуть больше месяца. Если я столько же времени буду тратить и на террейн, то сяду играть я примерно на пенсии, если вообще сяду))
4. Террейн должен быть не дорогой. Жаба села во главе стола и потребовала от меня продумать разные варианты производства, чтобы и быстро, и вкусно, и дешево, и сердито. Все как мы любим, ага. Платить 1000р за 1 домик когда по моим прикидкам мне для адекватного не голого стола нужно 7-15 домов совершенно не улыбается, нам ещё поля, дороги, деревья, бокажи и прочее потребуется.

На безрыбье неплохо, домик симпатичный, но по материалам и времени на работу получилось не слишком вкусно. Текстуры съели бюджет, около 450р за дом вышло, но и круто сэкономили время и всего считая нарезку и поклейку получилось около 8 часов, самое долгое, разумеется, это резать каждую деталь каждого дома. Вспомним, что у меня в среднем 2 часа в неделю, то есть выходит что один дом я буду делать месяц, а на деревню из 7 домов потрачу больше полугода. Вот это уже плохо, думай голова, думай! Пока думал, из огрызков слепил и попробовал покрасить руины гаража, с целью определить время на проект

Первым делом пересмотрев такие фильмы, как "Спасти рядового Райна", "По соображениям совести", "Ярость", "Братья по оружию" и огромное количество фотографий я засел за проектирование. Выбор пал на двухэтажный таунхаус с камином, которые почти повсеместно встречались в северной Франции в 44ом году. В наличии было несколько листов вспененного ПВХ, которые я использовал ранее в моделизме, А3 с травяным покрытием и несколько самых дешевых елочек. Мелькнула мысль - а что если собирать дома из этого ПВХ и не красить их, а покрывать самоклеющейся фактурой? Попробовал, вышло вроде приемлимо, хоть и ярковато.

Жаба запрещает выкидывать даже мелкие огрызки, так что решил с пользой их использовать. Так как я все ещё не определился целостностью строений и материала было мало, то решил запилить небольшой частично разрушенный гараж/сарай и на этот раз засечь время на покраску.

На просторах пинтерестов наткнулся на забугорный сайт где автор делает тоже самое, но потом с получившихся стен с окнами и дверями снимает силиконовый слепок и отливает из жидкого пластика. Все для литья было найдено на фиолетовом сайте по приемлимой (для практических экспериментов) цене и заказано. Пока ждал - нарезал и налепил мастер-моделей из того же ПВХ. Спойлер - залить не успел, так как приехал стартер и я попытался заняться копированием фигур. А что, кому-то можно, а мне для собственных нужд нельзя?)

Типы литейных форм и все что успел попробовать в литье, я, думаю, опишу следующим постом. Сейчас мы продолжим разбирать домики.

По роду деятельности я занимаюсь проектированием всяких железяк на производство и время от времени обращаемся к лазерной резке. Тут как раз и товарищ предложил обратиться к профильным группам - вдруг кто нарежет мои чертежи не дорого. Сказано - сделано, отрисовал, обратился и (Божечки-кошечки!) мне дали добро. Удалось договориться на тех условиях, что мне помогают и дают скидку, а за хозяином паблика по нарезке террейна из ХДФ остается право продавать мой террейн другим людям. Стоит отдать должное - он не только взялся помочь, но и активно консультировал меня с точки зрения грамотного проектирования террейна, чтобы швы стыков потом не мозолили глаз, научил меня делать гравировку и т.д., огромное спасибо ему за это. Если будет интересно - пишите в комментарии, отвечу какие программы, какие приемы, как что создавалось. А пока похвалюсь предварительным результатом - домики прошли стадию пробной резки и ожидают отправки ко мне почтой

От рельефа оконных рам, , ставней, кирпичей и дверных косяков было решено отказаться в угоду мелкого масштаба ( мне показалось что на моем пробном варианте из ПВХ они смотрелись чрезмерно гротескно) и выполнить все детали гравировкой. Таунхаусы немного длиннее первоначального варианта, внутреннее пространство позволяет уместить уже 2 средних базы 50х32мм, то есть 8-10 бойцов на этаж. 3 и 4 фото - съемная крыша и второй этаж, чтоб бойцов можно было посадить внутрь строения. У ресторана такая же гравировка пола второго этажа как и у домов (доска), первый этаж замощен диагональной плиткой. Засчет увеличения 1ого этажа (пространство для вывески на фасаде, высокие потолки обеденного зала первого этажа) ресторан чуть выше таунхаусов, ступенчатые крыши смотрятся гораздо выигрышнее. По той же схеме производства была отрисована низкая ограда из камней, ограда из бревен и "островки" лесных массивов с круглыми ячейками для установки деревьев или полян с травой, если войскам в лесу (или моим пальцам) будут мешать стволы и кроны, сменность обеспечат магнитные листы

Таким образом 4 таунхауса, ресторан, 4 секции с каменным и 4 секции и бревенчатым заборами и 4 островка леса обеспечивают плотный лесистый район если располагаться на столе 120 на 60 см (стандартный кухонный стол), либо довольно открытый пейзаж с полями или бокажами Нормандии если располагаться на столе 120 на 180см (базовый стол для Flame of War). Думаю, на этом я закончу с лазерной нарезкой (хотя ещё хочется маленький магазин сделать и несколько сараев, они разбавят этот "спальный район"), а дороги, бокажи и кусты с полями я уже буду делать из подручных средств позже.
Спасибо за внимание, В следующем посте поговорим о литье и моем опыте в этом начинании

Всем привет. На Пикабу я пишу впервые, так что если будут какие-то ошибки или замечания - не стесняйтесь писать об этом в комментариях, это поможет мне стать лучше)

Для начала хотел бы рассказать как я докатился до жизни такой. В этом посте дед немного повспоминает как раньше было и понудит, начиная со следующего поста пойдет "рабочий процесс".

Лет эдак 8 назад жена подарила мне стартер варгейма Art of Tactic от Звезды и с этого момента началось мое знакомство с клеем, пластиком и красками.

Наборы докупались, что-то собиралось мгновенно, что-то ждет покраски до сих пор, вообщем тут все как у людей, вечная битва хомяка и жабы, помноженная на ограниченный запас времени на досуг семейного человека. Позже когда совсем не густо было с оппонентами для игры (достал всех друзей и знакомых, стандартная схема, ага), я окунулся в процесс создания виньеток и диорам. А позже узнал что диорамы и игру можно объединить в едином проекте, и название ему Flame of War - настольная тактическая игра по мотивам событий Второй Мировой Войны в масштабе 1:100 (рост фигур 15мм) с использованием декораций в виде деревьев, домов, холмов и пр.
Долго я облизывался на довольно не гуманные цены, долго пытался хоть что-то понять в англоязычных книгах правил и расписках, определиться с театром военных действий (которых в игре оказалось довольно много) пока это "долго" не истекло, подвернулся товарищ который проявил схожий с моим интерес к всему этому действу и однозначно намекнул - Нормандия! Штош, поехали.

Поскребя по сусекам было принято решение не обращаться к литейным мастерским, которые занимаются копированием оригинальных фигур и отливкой оных из смол или жидких пластиков, так как внутренняя жаба было побеждена и хотелось вкатиться в игру красиво. Выбор пал на покупку оригинального стартера Hit The Beach от компании BattleFront, производителя и создателя той самой игры Flame of War, так как он отображал войска для упомянутой высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года (тот самый День Д, открытие второго фронта), а также имел достаточно большой набор пехоты - около 60 немцев и 30 американских десантников. Пехоту хотелось, я в целом не слишком люблю танковые сражения на столе, впрочем стальных монстров и тут хватало - три танка Pz.Vl (H) с артиллерийской поддержкой в виде двух пушек Pak-40 и восемь танков M4 Sherman для союзников.

Вводная получилась нифига не на пару слов, но я посчитал что она нужна для примерного понимания моего положения. Если осилили - мои почет и уважение вам, с ностальгией покончено, дальше будет только рабочий процесс с описанием фишек, хитростей и приемов сборки и покраски фигур, а также рассуждения о правилах игры.