vgarbuzov

Мое мнение, тратиться на улучшение квартиры сразу после въезда неразумно. Лучше присмотреться, определиться, а потом приниматься за дело. Собственно, через 30 лет я и начал. Разумеется, принимаемые решения зависят от многих индивидуальных факторов. Расскажу, что у меня получилось с дверью в ванную.

Снести все старое не всегда разумно да и не всегда возможно. У меня стена в ванную сложена из кирпича на ребро. Плюс штукатурка, плюс кривая, получилось порядка 100 мм толщиной. Стандартный ( условно) косяк имеет ширину 75 мм, не то ни сё. Т.е. нужен добор. Дерево в ванной не очень хорошо стоит, видел, как разбухает из-за сырости, шпон вспучивается. Далее, в ванную нужен порог. У меня изначально высота пола в ванной была больше, чем в коридоре. Т.е., вся пролитая вода вытекала в коридор. Нужно, на мой взгляд, делать высоту пола в ванной ниже, чем в коридоре. Далее, наличники. Их опускать до пола или до порожка. До пола – плохо по причине намокания, до порожка – не красиво. Все эти аргументы привели меня к конструкции добора-наличников из нержавеющего профиля 40х30мм. Нержавейка вполне уместна в ванной, т.к. присутствуют хромированные краны, полотенцесушитель и другие блестящие элементы. В мастерской я сделал портал в виде буквы «О» из профиля, вклеил его в проем со стороны ванной. Затем сформировал порог. Одна из стенок порога ( внутренняя) является частью портала. Вторую установил на месте. Порог у меня получился на 20 мм выше пола в коридоре и на 40 мм выше пола в ванной. Порог состоит из двух параллельных нержавеющих профилей, между которыми положена плитка. Сначала ставятся профили и скрепляются между собой проволокой (в профилях с внутренней стороны сделаны отверстия для этого) и заливаются жидким раствором типа наливной пол. Затем вклеивается плитка между профилями.

Дверной косяк ставится на порог , прижимается к порталу и запенивается. Снаружи прибиваются штатные наличники.

Получилось, на мой взгляд, неплохо. И главное, что мне нравится, это идеальное примыкание плитки к порталу. Некоторые подробности видны на фото и рисунках. Буду рад, если кто-то позаимствует идеи из моего опыта.

Через тридцать лет после въезда в новую квартиру настала пора да и появилась возможность привести в порядок туалет. Подвесной унитаз для этого самый подходящий вариант. Сейчас продают готовые комплекты из унитаза, бачка и рамы. И называется все это ИНСТАЛЯЦИЯ?!. Помимо этого понятия применительно к унитазу у меня также вызывает оторопь понятие КАНДИДАТ НАУК.

Встроить ИНСТАЛЯЦИЮ в тесное помещение туалета не всегда возможно, в общественном туалете – реально. Некоторые встраивают. И помогают им продавцы-консультанты, которые обещают, что обслуживать их можно через отверстие под кнопку выпуска, а все остальное можно заложить кирпичом. Главный недостаток конструкции в том, что бачок жестко привязан к унитазу, а кнопка, довольно большого размера, привязана к бачку. Это серьёзно затрудняет использование пространства за бачком и обслуживание унитаза и бачка.

Я пошел по простому пути. Поставил невысокую стенку (0,5м), на которую смонтировал унитаз поблизости от канализационного тройника. Над стенкой повесил двустворчатую дверь от мебели, которая закрывает пространство с канализационным стояком. Бачок оставил от старого унитаза – он керамический и потому вечный. Внутренности для такого бачка стоят 100 рублей. С унитазом бачок соединяется шлангом (у меня наружный диаметр 42 мм, но можно и поменьше). Поэтому разместить бачок можно в любом удобном месте.

Поскольку бачок оказался за дверью, встала проблема его привода. Временно я пользовался системой из блоков и педалью, напоминающей слив в туалете (советского) поезда. Можно было бы приспособить тросовые приводы. Видел такие. Также продают пневмоприводы. У всех есть своя специфика и цена. Я решил сделать электрический привод. В хламе подобрал мотор с редуктором. Выточил диск-кривошип-кулачок. Кривошип связал с клапаном бачка шнурком. Работает механизм подобно автомобильному дворнику: тронул кнопку запуска и механизм делает рабочий цикл. Подробно устройство электропривода бачка демонстрируется на видео. Кнопку запуска можно разместить где угодно. У себя я сделал сенсорную кнопку на основе китайского чипа TTP223B и реле вместо кнопки. Размер пластины-сенсора не имеет значения. От неё к контроллеру идет один провод (желательно в экране), который можно упрятать в стыке между облицовочных плиток.

Вместо кривошипа можно использовать, например, линейный привод от дверей автомобиля. Контроллер, конечно, усложнится, т.к. привод нужно будет возвращать в исходное положение отдельно. Кривошип же делает цикл по одному сигналу.

Некоторые приблизительные технические данные:

- частота вращения диска кривошипа – 30об/мин;

- ход штока кривошипа – 30 мм;

- двигатель 12В, 0,2А, диаметр 25 мм.

На Али можно купить за $10 вполне подходящий мотор-редуктор:

https://aliexpress.ru/item/32888516359.html?spm=a2g0o.detail...

Или https://aliexpress.ru/item/32886557485.html?spm=a2g0o.detail...

Этот подороже.