Запуск нового аквариума (начинающим аквариумистам)⁠⁠

Доброго дня, уважаемые читатели!

В связи с тем, что я решил оптимизировать свободное место на рабочем столе я решил создать данную статью. Надеюсь, он будет интересен и полезен начинающим аквариумистам.

Итак, Вы решили завести новый аквариум и в перспективе у Вас установка большого аквариума.

Совет первый - начните с малого. В Интернет много советов о том, что начинать новичку лучше с большого аквариума, а маленький аквариум - это большие проблемы. Отчасти это так, но только отчасти.

Действительно, вода - уникальное вещество, практически живой организм и большой объём воды нивелирует ошибки содержания аквариума. Большой объём воды начинает саморегулироваться и жить своей жизнью, он более устойчив и стабилен как в температурном плане, так и в плане самоочистки.

Но запуская большой объём Вы многому не научитесь и если Вы хотите "почувствовать" аквариум, начните с малого объёма. Маленький объём воды похож на новорождённого и любые резкие необдуманные действия приведут к фатальному результату, но научившись ухаживать за хрупким созданием, которым является Ваш маленький аквариум Вы никогда не убьёте большой и красивый водный мир с его обитателями в огромном аквариуме и он будет долго радовать Вас прекрасной флорой и фауной.

Итак приступим от слов к делу.

Первое о чём нужно задуматься это место, где будет стоять аквариум.

Это должно быть ровное место, это очевидно, установив аквариум на наклонную поверхность, Вы создадите опасную нагрузку на боковые стенки, которые со временем приведут к протечке. Если Вы налив воду до краёв увидите, что перекос составил "всего" один сантиметр и проигнорируете это задумайтель вот над чем: оденьте рюкзак с пачкой сахара - тяжело? Не очень. Сколько Вы сможете держать такую нагрузку? Правильно - не ограниченно долго. Это оттого, что давление идёт на тело вертикально и тело без труда сможет держать давление через позвоночник на ноги и в землю.

А теперь вытащите пачку сахара и подержите её в вытянутой руке. Я думаю, что Вы не сможете продержать её и десяти минут. Это оттого, что нагрузка идёт через рычаг плечевого сустава, а он не способен выдерживать такой вес долгое время. Так вот, плечо человека аналог силикона в аквариуме и держать нагрузку на излом ему тяжелее чем горизонтальное давление воды в аквариуме, это просто несопоставимые нагрузки. Если Вы не хотите увидеть содержимое аквариума в один прекрасный день на полу - установите аквариум идеально ровно.

Второе.

Не все аквариумы комплектуются рамой, есть аквариумы "голые" - просто стёкла и крышка. В том случае необходимо изготовить прокладку. Её функция сохранить стекло, служащее основанием для аквариума. Представьте себе вот что. Есть столы с фактурой или просто Вы случайно не заметили на столе песчинку грунта, который засыпали в аквариум. Песчинка или любая незаметная неровность будет ощутимо давить на стекло, ведь стекло давит на основание всем весом аквариума, всех приборов, грунтом, камнями корягами и водой. Перемножьте давление на время воздействия и Вы получите опасный деструктивный фактор воздействия на стекло.

Как изготовить прослойку: в продаже есть туристические коврики, они идеально подходят на роль основания, просто вырежьте необходимый кусок с небольшими припусками и установите Ваш аквариум на коврик.

Третье.

У Вас есть стол, Вы изготовили основание. Теперь вернёмся в самое начало. Где это стол не должен стоять. Он не должен стоять в зоне сильного воздействия внешних факторов. Он не должен стоять там, где на аквариум падают прямые солнечные лучи. Он не должен стоять у источников громкого звука: колонки, телевизоры и тому подобное. Вряд ли уместно ставить его на панель в которую встроена стиральная машина. С этим определились.

Итак, где не должен стоять аквариум понятно, а где же он должен быть. Я бы посоветовал определить место в квартире, где Вы проводите больше всего времени. Определили? Комфортно сели в своё любимое кресло перед компьютером? Вот и поставьте аквариум в прямой видимости. Ведь Вы покупаете аквариум, чтобы любоваться им? Любуйтесь на здоровье : )

Каким бы красивым не был аквариум, я сомневаюсь, что Вы будете подходить к нему сто раз на день, если поставили его в коридоре на проходе. И потом - в ногах правды ведь нет? : )

Правда Вы решили купить НЕ круглый аквариум? Правда? Отлично, тогда дальше.

Теперь о соотношении сторон. У аквариума есть ширина, высота и глубина. Несколько слов о ширине. Вода обладает свойством визуально сплющивать пространство, что это значит - если Вы, выбирая аквариум, смотрите на пустой аквариум в зоомагазине учитывайте, что заполненный водой, он будет выглядеть на процентов двадцать уже чем пустой.

Теперь поговорим о длине. Длина аквариума имеет важное значение, так как некоторым видам рыб важна именно длина. Рыба в первую очередь передвигается в горизонтальной плоскости. Учитывайте, что жизненное пространство рыбы должно быть таким, чтобы она свободно могла развернуться в горизонтальной плоскости по ширине аквариума (с запасом) а также длина аквариума должна быть не менее семи длин самой крупной рыбки аквариума. (Акантофтальмусы не в счёт - они отдельная история).

Теперь, высота аквариума. Она является последний ограничителем пространства. Покупая аквариум Вы должны представлять себе кого Вы собираетесь посадить в аквариум. От количества рыб зависит объём аквариума. Этот объём уменьшается на объём грунта (примерно четыре сантиметра толщиной) и объём внутреннего фильтра, камней и коряг. Не следует покупать слишком высокий аквариум, во-первых высокий аквариум трудно обслуживать, во-вторых свет с глубиной теряет силу и если Вы хотите, чтобы у Вас в аквариуме были растения, имеет смысл рассматривать аквариумы высотой 25-45 см.

Помимо этого, в аквариуме присутствует различное электрооборудование:

1. Фильтр (а может и два).

2. Обогреватель (или летом кулер).

3. Аэратор.

4. Освещение.

Отсюда следует, что в непосредственной близости к аквариуму должна быть возможность подключения как минимум 4-х розеток.

Итак Вы купили аквариум.

Промойте его прохладной водой и оставьте на какое-то время наполненным до краёв. Лично я оставил с вечера до утра в ванной на подставке (на дно ванны ставить нельзя, т.к. оно вогнутое). Делается это для того, чтобы, во-первых, понять - течёт аквариум или нет, и во-вторых, чтобы вода впитала в себя остатки силикона (хотя запаха не было). Если бы запах присутствовал я бы выдерживал аквариум залитым двое суток. И если бы запах остался бы, тогда процедуру пришлось бы повторить.

Утром воду я слил, определив, что с банкой всё в порядке.

Грунт я купил в пакете 5 кг. Этого хватило, чтобы заполнить слоем 4 сантиметра дно площадью 17 на 41 см. (толщина стёкол 4 мм). Остатки грунта я вынес сушиться в тазике. Фракция - чёрный кварц 1-2 мм. Грунт я не прокаливал, т.к. он был взят мною не из реки или болота и был на вид вполне чистым. Несколько раз промыв водой в ведре и оставив на ночь отстаиваться в воде я решил, что этого будет достаточно.

Вчера вечером я установил в аквариум внутренний фильтр JBL i80, но очевидно, что в аквариум моего размера лучше подойдёт внешний фильтр типа "рюкзачок". Так как мой внутренний фильтр занимает и без того уменьшившиеся после укладки грунта скудное пространство.

Теперь несколько слов о пропорциях. Пропорции аквариума тоже важны. В идеале глубина (не высота) аквариума должна быть не менее половины высоты, т.е. при высоте «банки» в 50 см. его глубина желательна от 25 сантиметров, лучше если больше. Длина аквариума рекомендуется от двух величин высоты умноженных на 1,2, т.е. в нашем примере от 120 см.

Таким образом, у нас есть понимание того, каких размеров будет Ваш будущий водный мир.

Далее, предлагаю уделить внимание освещению. Если для рыб спектр и интенсивность освещения являются второстепенной величиной, то для растений свет имеет очень важное значение.

Если не вдаваться в спектральные характеристики ламп, то общим критерием оценки достаточности освещения является показатель Ватты на литр воды. В этой связи можно ориентироваться на величину 0,8-1 Вт/л. Разумеется, если у Вас аквариум в 50 см высотой и в нём есть плавающие растения на поверхности, а в грунте есть растения, требующие сильной освещённости, то данный показатель можно скорректировать в сторону увеличения.

Со световым потоком разобрались. Следующий критерий, который нужно учесть - это длительность освещения.

Растения в наших аквариумах, как правило тропические, а значит световой день им нужен в 10-12 часов.

Я настоятельно рекомендую Вам обзавестись таймером, который будет включать и выключать лампы в заданное время.

Некоторые производители ламп рекомендуют устраивать перерыв в освещённости днём в 3 часа, в этой связи таймер просто необходим, когда Вы отсутствуете днём. Плюсом перерыва является возможность подольше вечером полюбоваться Вашими питомцами

Аэрация аквариума, - при хорошем движении воды от фильтра и нормальном освещении по идее от аэрации можно вообще отказаться, однако я рекомендую установить аэратор, который потребуется в некоторых ситуациях, таких как - поддержка рыбы при её лечении в общем аквариуме, при подаче углекислоты (не надо думать, что это сложно или ненужно).

Классическим признаком кислородного голодания является выход улиток из грунта по стёклам ближе к поверхности по утрам. В общем, поставьте аэратор, лишним он явно не будет.

Обогреватель. Есть виды рыб, которые могут обойтись и без обогрева, разумеется если Вы зимой не ходите по квартире в свитере ). Такие виды как гуппи спокойно существуют при относительно прохладной воде в 20-22 градусов. Однако это может стать фатальным, если Вы решите завести, например, рамирези бабочек, коридор комфорта которых начинается от 26 градусов воды.

Мощность обогревателя. Она измеряется в ваттах. Для аквариума в 25 литров достаточным будет обогреватель в 25 ватт, для 75 литрового такой не подойдёт - да, он будет греть ... постоянно, что выведет его из строя. Обогреватель не должен работать постоянно. Я остановился на обогревателях, которые имеют регулятор температуры и индикатор работы, т.е. индикатор горит, когда обогреватель греет воду.

Для аквариумов большого объёма можно дать рекомендацию установить не один, а несколько обогревателей, во-первых если он выйдет из строя, оставшийся поддержит баланс температуры, во-вторых нагрев воды будет происходить более равномерно.

Неизменным спутником обогревателя является термометр, я не думаю, что Вам захочется приучать себя к тому, чтобы несколько раз в день опускать палец в аквариум, тренируясь в определении температуры с точностью до градуса. Термометр должен располагаться в противоположном углу от нагревателя. Сам обогреватель лучше расположить вблизи фильтра, так как этим Вы обеспечите более равномерное распределение подогретой воды по ёмкости аквариума.

Исходя из опыта могу сказать, что если Вы хотите получить температуру в 26 градусов, то обогреватель нужно выставлять на градус-два меньше, т.е. на 24.

Фильтрация ... Самая интересная тема. Разумеется, в полноценном аквариуме она должна быть. Фильтры бывают внешние и внутренние. Мы поговорим о внутренних. Почему о них? Потому что начинающий аквариумист, как правило начинает именно с этих фильтров.

Так вот, фильтрация бывает механическая и биологическая. С механической понятно, это когда рыбка, плавающая у переднего стекла визуально парит в воздухе ... и никак иначе. Вода должна быть кристально чистой, так же как воздух для человека. Как её обеспечить я расскажу дальше.

Биологическая фильтрация - более сложная вещь, но очень простая, если понять её принцип.

Небольшое, но важное отступление. В отличие от людей, которые, находясь в квартире ходят в туалет, рыбы выделяют отходы жизнедеятельности в воду, в которой они находятся постоянно. Что же происходит в этом случае?

Рыбы выделяют экскременты и мочевину в воду, которые затем преобразуются в аммоний/аммиак. Почему я указал два вещества ... потому что соотношение аммония и аммиака определяется параметрами воды, о которых поговорим потом, чтобы не терять связность повествования.

Аммоний/аммиак крайне ядовит, но он преобразуется (в хорошо работающем аквариуме, а именно такой у Вас и будет) в нитриты, что-то потребляется растениями, но главная мысль, что он должен быть переработан. Нитриты тоже та ещё отрава, но менее опасная. Но и она перерабатывается в нитраты, значение которых может быть на порядок выше чем нитритов для достижения убойного эффекта, по сравнению с нитритами. Ради интереса, узнайте сами допустимые величины нитратов для рыб и сравните потом с допустимой величиной в петрушке, которую мы с Вами едим... чтобы потом не было вопросов, почему человек имеет бледный вид, после того, как слопал огромную тарелку такого «здорового» на вид салатика из свежих овощей.

Этот процесс - переход одного соединения в другое называется нитрификацией, вместе в денитрификацией он образует азотный цикл. Это базовое понятие, которое должен понимать начинающий аквариумист.

Да... упустил, денитрификация - это процесс обратного преобразования нитратов частично в нитриты. Почему азотный цикл?

Потому что все перечисленные соединения содержат азот. Вот так просто...

К чему я нервировал Вас этим скучным изложением, и как это связано с фильтром? Напрямую! Этот процесс невозможен без бактерий, именно они и занимаются переработкой отравляющих веществ, выделяемых рыбами.

Без биологического баланса вода, имеющая в идеале (читай в норме) запах свежескошенной травы приобретает вначале запах болота, который становится затем затхлым, затем вода начинает пахнуть рыбой, а затем... затем Вы не сможете войти в комнату. Можете поверить на слово, видел и такое.

А где же живут эти самые полезные бактерии? Везде! В воде, на стёклах, в грунте (там живут аэробные - те, которым нужен воздух и анаэробные, которым он практически не требуется) но огромная их часть живёт в фильтре.

Такой фильтр является биологическим. И именно он нам и нужен.

Как его сделать? Сразу хочу сказать, что рассматривать стандартный фильтр с губкой внутри пластикового стакана (часто такой, через которую можно читать газету) не стоит рассматривать всерьёз даже в качестве механического, не говоря о биологической фильтрации.

Некоторые советы в Сети говорят о том, что губку нужно мыть аккуратно, дабы не смыть бактерии... учитывая ёмкость колонии на такой основе... не велика потеря, честное слово.

Так какой же фильтр нужен? Если мы рассматривает небольшой (до 30 литров) аквариум, то вряд ли уместно запихивать большой внутренний фильтр внутрь и без того тесного аквариума. В этой связи могу смело рекомендовать фильтр-рюкзачок - он вешается на стекло и его рабочая часть висит за аквариумом, не отнимая место. Чтобы было больше конкретики... я использую Aquael FZN-2 для 25 литрового аквариума. Он регулируется по мощности поворотным механизмом и имеет две внутренние кассеты, из которых ... правильно, вынута и выброшена в мусорное ведро губка. Использовать объём примерно в 200 см3 для какой-то непонятной губки - это за гранью добра и зла ).

Туда я поместил специальный пористый наполнитель, который будет служить домом для наших бактерий. Такие наполнители продаются, они представляют из себя шарики, диаметром примерно 3-5 мм и обладают крайне большой поверхностью из-за своей пористости. Это продаётся в специализированных магазинах. Если Вам попытаются продать наполнитель из нарезанных трубок или шарики большего размера, можете смело идти в другой магазин, что бы Вам не рассказали, в надежде продать НЕ ТО.

С биологическим наполнителем разобрались, но нам нужна и механическая фильтрация, губки-то в мусорном ведре... и первый красивый жест подразумевает второй.

В магазинах продают отдельно губки-монстры ). Они как правило квадратного сечения, со стороной сантиметров 7-9 и отверстием в центре, также они имеют углубления (за счёт этого увеличивается их рабочая поверхность). Вот они то нам и нужны. Так как заборная трубка фильтра проходить близко к стеклу одеть такую губку сходу не получится, одну сторону губки придётся срезать канцелярским ножиком и аккуратно одев (не до упора) на трубку установить фильтр в рабочее положение.

Зачем это все? Затем, что мы восстановили губку в фильтре, только более качественную и с большей рабочей поверхностью и затем, что мы обеспечили аквариум большим объёмом субстрата для бактерий. Делать так делать, не правда ли?

Эта губка служит помимо всего прочего замечательных инкубатором для молодых креветок, которых физически не могут изъять оттуда не в меру любопытные рыбки. Ну а поймать мирной рыбке взрослую креветку ... та ещё задача ). Как стая креветок отжимает корм у рыб сами увидите.

Возвращаясь к аэрации - работающий аэратор не должен доставлять дискомфорт у человека, который сидит около него в тишине - никак иначе! Если Вы слышите шум и он Вас напрягает - меняйте его! Есть модели лучше!

Чтож ... про аэрацию сказал, про обогрев тоже, про свет вкратце упомянул ... про фильтрацию поговорили подробно.

Остался процесс запуска аквариума и сам процесс заселения аквариума...

Да! Параметры воды... Я не призываю Вас становиться химиками и мучить себя тестами, на которые у Вас возможно нет времени, но хочу сказать, что первое время это необходимо. Потом, когда Вы почувствуете аквариум, Вам тесты будут не нужны... но первое время имеет смысл с ними возиться. Поверьте на слово.

Тесты бываю в виде полосок, как тест на беременность и капельные. Давайте оставим формат полосочных тестов для женщин и решим для себя, что капельные тесты – «наше всё» ).

Капельные тесты более точны... какой прок от теста, который покажет плюс минус метр, не километр, а метр, но его будет достаточно, чтобы сделать неверные выводы. А неверные выводы, это ошибочные действия, за которыми следуют печальные последствия. Оно Вам надо?

В магазинах продаётся большое количество тестов, но нам нужны будут основные: Ph, Gh, Kh, NH3/NH4, NO2, NO3. Не хмурьтесь, всё просто.

Ph - это кислотность воды, грубо говоря наша цель поддерживать его значение в рамках 6-8, выходим за пределы - это не есть хорошо.

Kh и Gh - это жёсткость воды, говорит о том, сколько в воде растворено солей, Gh - это общее количество солей, а Kh - это карбонатная жёсткость. Зачем это нужно знать? Эти показатели желательно знать, когда Вы решите завести рыб и растения, которые требуют их определённых значений. Что будет, если Вы проигнорируете это? Ну, растения будут расти не активно, а рыбы не будут размножаться, например... Или, если у Вас мягкая вода, т.е. показатели Kh очень низки, то подавая углекислоту, Вы обрушите равновесие и наступит непоправимое.

Сразу важное и моё неубиваемое замечание - забудьте о всяких кондиционерах и корректорах того или иного показателя! Просто забудьте! Не надо ничего лить, никаких чудодейственных присадок! Да, они работают, да ими завалены магазины... вот только когда советская аквариумистика гремела на весь мир - о них никто не знал ).

Это как чудная эксклюзивная тряпочка для планшета ). Да, протирает ... а может, лучше следить за чистотой рук?

Особенно радуют кондиционеры «защищающие» рыбу от хлора в воду из водопровода. А у Вас хлорируют воду? ) А Вы измеряли уровень хлора в отстоявшейся воде?) Давайте будем мыслящими людьми и оставим маркетинговые заходы на совести продавцов. Я не говорю уже о том, что никто не заливает в здравом уме 100% воды из под крана в аквариум с рыбой и теоретический хлор, который чудом не выветрился при наливании воды в ведро и пережил отсаивание (для выравнивания температуры) если и попал в аквариум, то простите, он глубоко до одного места Вашим рыбам.

Самые важные тесты после Ph это три оставшихся, они и есть индикатор здоровья Вашего нового аквариума.

Не вдаваясь в разные ненужные подробности просто скажу, что должно происходить.

Сначала нарастает NH3/Nh4, затем нарастает NO2, одновременно падает уровень аммония/аммиака, продолжает нарастать NO2 (нитриты) и начинает расти NO3 (нитраты). Если Вы вдумчиво читали часть рассказа об азотном цикле Вы поймёте почему это происходит. В течение трёх-четырёх недель происходит созревание биологического фильтра (в грунте тоже) и аммоний/аммиак падает до ноля, нитриты тоже падают до ноля - и так должно быть всегда.

Нитраты могут быть разными, но уровень их больше 50 мг/литр сигнал к более частым подменам воды, снижению интенсивности кормления или даже снижению числа рыб.

На втором этапе Вам потребуются тесты на железо и фосфаты: Fe и PO4. Они важны для понимания того, насколько Вашим растениям хватает питательных веществ, не все из них питаются непосредственно из грунта, многие потребляют полезные вещества напрямую из воды.

Рекомендую Вам заранее позаботиться о растениях с развитой корневой системой в момент посадки. Если приобрести шарики с глиной и разместить их возле корней высаживаемых растений Вы стимулируете их рост и улучшите приживаемость на новом месте. Эта мера позволит быстро запустить аквариумные растения и подавить возможное появление водорослей.