Спуск на дно Большого Каньона
Большой каньон - это циклопических размеров геологическое образование на теле земли. Его форма словно говорит, что каньон появился после того, как с неба низвергнулась умирающая звезда, которая, агонизируя, разметала во все стороны многокилометровые огненные руки-щупальца, сжигая скальную породу. Когда ты стоишь на верху каньона, взгляд постепенно скользит вниз по его склонам, охватывая новые и новые геологические слои: ты видишь все эпохи планеты, начиная с того времени, когда весь мир был юн.
Казалось бы, ты увидел самое дно, но нет: колоссальных размеров расщелина продолжается ещё дальше вниз, где-то далеко на дне ты видишь ещё один зияющий провал; вертикальное расстояние каньона - порядка двух километров, а по самому дну течёт бурная речка Колорадо.
⠀
Мозг отказывается понимать, как каньон мог появиться: словно скалы под действием гравитации на многих тысячах квадратных километров обрушились вниз, к сердцу планеты.
На самом деле это, конечно, результат комплексной «работы» сразу нескольких факторов: мягкой скальной породы, бурной реки, которая прогрызала себе путь вниз, подземных источников воды, суровых ветров, которые выдувают все на своём пути.
В девять утра мы начали наш трейл. Вообще, на каньоне великое множество трейлов, и мы выбрали Bright Angel trail.
Первые два-три километра спуска дались легко: мы были свежи и воодушевлены. Поражающая воображение равнина каньона побуждала нас ускорить шаг, невзирая на нарастающую боль в квадрицепсах. Каждые полторы мили на маршруте встречаются остановки с туалетами, станциями отдыха, где как птички на насесте сидят туристы.
Масштаб каньона настолько велик, что ты спускаешься вниз и вниз, а конечная цель трейла все никак не приближается, теряясь в туманной дымке.
В какой-то момент мы решили повернуть налево, в сторону точки Plateau point trail, сократив, тем самым, продолжительность нашего трейла. Эта точка расположена в километре под поверхностью земли и в 10 километрах горизонтального расстояния от края каньона. Последние три километра проходят по плато, так что это помогло нам немного расслабить мышцы.
Слегка капало.
Вид на точке уже не может удивить, он просто лишний раз заставляет осознать собственную ничтожность. Поскольку обзорная точка находится на небольшом возвышении, а cо всех сторон пологие камни позволяют спуститься на пару метров ниже, можно увидеть все, что происходит вокруг. Вот вдалеке вьётся узкой ниткой тропа трейла Bright Angel, по которой медленно ползут точки-люди; километром ниже извивается зелёная река Колорадо, пенясь на отрогах белыми бурунами. На уровне глаз летают орлы и грифоны, очертания скал, гор, равнины теряются в дымке; невозможные масштабы подавляют. В какой-то момент я, клянусь, всплакнул от переизбытка эмоций, застряв на краю обрыва на долгие полчаса.
Это волшебное место, не достижимое большинству туристов: за все время, что мы там провели, до точки добралось от силы пять человек. В уши бьет звенящая тишина, крикни во весь голос - и расстояние поглотит весь звук, как поглотило рёв реки. Картинка выглядит настолько детализированной, что хочется пожирать каждый ее пиксель, впитывая в себя, навсегда запечатлевая это волшебное место и эмоции, которые оно вызывает.
Весь подъем наверх, конечно, пиздец: за шесть километров подняться наверх на километр, причём ближе к концу крутизна уклона только возрастает, когда ты уже не просто выбился из сил, а просто мечтаешь сдохнуть, остановиться, спуститься вниз, заплатить тысячу долларов за вызов вертолета, да что угодно. Хуже всего было то, что где-то в середине пути редкие капли превратились в полноценный дождь, переросший в ливень; капли были величиной с ноготь, они больно били по лицу и незащищенным участкам кожи; ветер из легкого бриза превратился в пронизывающий шквал, и если на каких-то участках восхождения ширина тропы позволяла разойтись троим людям, то на некоторых участках тропа была настолько узка, что приходилось жаться к стене, и молиться, чтобы ветер не сдул тебя вниз, в пропасть высотой в несколько сот метров.
Та пропасть, которая пять часов назад с каждым пройденным вниз шагом открывала передо мной новый и новый пейзаж, раскинутый на десятки километров вокруг, теперь угрожающее нависала надо мной триллионами кубометров открытого воздуха. Тропа, петляя по склонам горы, была довольно узкой, так что периодически, когда я бросал взгляд вниз, у меня замирало дыхание. Внизу были скалы, крутыми откосами падавшие к равнине, край которой терялся далеко на горизонте, а за долиной вставали другие скальные участки, тут и там устремляя в небо кроваво-красные пики. Пройденное расстояние с каждым шагом увеличивалось, но кромка обрыва приближалась лениво и пожалуй слишком медленно. Лишь на исходе второго часа, взглянув наверх, я осознал, насколько глубоко мы спустились и насколько высоко вверх рванулся край каньона.
Ближе к концу пути и ветер, и ливень прекратились, но меня настигло чувство голода, не помогли три энергетических батончика, съеденных парой часов ранее. Мысли в голове перестали колотиться и путаться, билось только две: «доползти любой ценой, ещё шаг, выше, выше, невзирая на дрожь в ногах» и «сука как хочется есть». От голода тряслись руки... последние сто метров восхождения мы ползли с другими туристами, поочерёдно обгоняя друг друга, в глазах начало мерцать, появились яркие точки, сердце готово было выпрыгнуть из груди, легкие судорожно хватали воздух, которого не хватало, даже набирая его ртом. Когда в пяти метрах надо мной показался конец пути, я выдохнул, но горизонтально это означало ещё двести метров, и это были самые ужасные метры, когда я полз, переставляя ноги на пятнадцать сантиметров: на большее просто не хватало сил.
Я дошёл за 4 часа. Путь вниз у меня занял 2,5. Наше восхождение закончилось. Я горд, что смог его пройти. Убедился, что моей физической подготовки недостаточно для вертикального подъема. Влюбился в Большой Каньон. Захотел в следующем году приехать в штаты на три недели: неделю протусить на севере и две недели ползать по каньону, жить в палатках, сплавляться по Колорадо....