Если снимать просто, то в фокусе окажется пол иголки и все. Поэтому делается несколько кадров с небольшим сдвигом по фокусу. Из каждого кадра берется четкая часть. ТАкже стекинг можно применять чтобы давить шумы или уаеличивать динамический диапазон (ака hdr)
Ну кароч, шумы эт мушки такие, когда на телефон в темноте почти фотаешь, такие красные - синие точки. А динамический диапазон это считай как насыщенность. Надеюсь верно растолковал.
Про шумы. Есть точки цветные. Появляются от того что один пиксель матрицы перегрелся и выдал ересь вместо реального кадра. Если делать несколько кадров подряд, то с каждого можно выбрать только ту версию пикселя, которая получилась без дефектов.
Про динамический диапазон. Это то из-за чего портрет получается хорошо, а фон пересвечивается, а если фон красивый, то человек темный. Не хватает фотоаппаратам этого диапазона. Тогда делается несколько кадров с разными настройками яркости. Тени берутся с одного кадра, света с другого и в сумме получается выровненный по яркости кадр.
А вот так вот убирается шум. Тут использовано всего 4 фотографии, после объединения которых шум сильно уменьшился. Чем больше фоток тем меньше шума в итоге останется.
Конечно можно использовать и обычный шумодав, но он может съедать детали, которые важны, царапины, потертости, какую-нибудь мелкую текстуру. Например на данном фото становится видна часть отпечатка и царапины на глянцевой поверхности корпуса смартфона
Объектив дает определенную глубину резкости. Поэтому при макросъемке делается несколько фотографий, фокусирующихся на разных частях объекта. После этого в фотожопе они объединяются в одно фото с резкостью на всем объекте.
Вот типа такого: размер цветка около 2-2,5мм, сделано около 8 фотографий, фоткал на тапок meizu m6s с алишными макро линзами.
Также, как написано выше было, можно аналогичным способом давить шумы. Для этого делается множество фотографий с одного и того же места, без изменения освещенности или еще чего. После этого фотографии снова объединяются и программа удаляет все РАНДОМНО возникшие изменения на фотографии - те самые шумы.
Лет 12 назад у меня были макролинзы. Всё не мог понять, почему у колоска или гусенички тока маленькая часть в фокусе получается. А тут вон оно как.. Круть.
а почему нельзя использовать диафрагму с бОльшими значениями для большего ГРИП? Или у ваших объективов фиксированная диафрагма с малыми значениями для лучшей светосилы?
Ща расскажем - Т.к. в фотографии один из важных фундаментов это свет, то я предположил что увеличением количества света автор может решить проблему малого ГРИП. ГРИП это глубина резко отображаемого пространства т.е. то, на какую глубину мы видим четкие детали на фото. При малом ГРИП - четко отображена лишь малая часть глубины (глубина меряется от фотоаппарата (или от его фотоматрицы) и до бесконечности) в метрах или в сантиметрах. Когда на фото малый ГРИП то предмет на который навел резкость фотограф отображен четко а все что перед ним и за ним размывается. Размытие очень нравится портретистам - когда размытие называют боке. При большом ГРИП все фото в резкости, т.е. каждая деталь ясно и четко прорисована. Далее... при фотографировании микромира каждое движение фотографа и фотоаппарата "убивает" всю работу (неровное дыхание, дрожание рук, вибрация от шагов, вибрация здания, в котором фотографируют, от индустриального воздействия, и даже громкая музыка), поэтому я предложил использовать мягкие пружинные подвесы, это когда фотоаппарат и вся снимаемая экспозиция подвешивается на пружинах, которые по идее должны минимизировать воздействие колебаний. + съемка по таймеру, это когда человек не касается кнопки спуска затвора, а сам фотик отсчитав несколько секунд сам щелкнет затвором. ИСО. - это усиление приемных характеристик матрицы фотоаппарата путем увеличения чувствительности приемных фотоэлементов для большего количества света на фото. НО! Увеличивать просто так было бы слишком просто, так как появляется шум на фото. Шум это когда небольшая часть пикселей при увеличении фотографии для просмотра отображается не тем цветом которым должен быть снят (синий может стать красным итд...) , т.е. появляются ошибки по цвету. Но это касается лишь малого количества пикселей и в целом на фото это не так ярко видно, но все равно шумная фотка это не красиво. Вот тут то и подключается программа на компьютере в которой есть функция шумодава (нейтрализатор цифрового цветного шума). Шумодав также бывает и встроен в фотоаппарат. Шумодав анализирует всю фотку и там где видит что на большой области появились малые вкрапления с "левыми" цветами, он меняет эти вкрапления на тот цвет который преобладает во всей области.
Думаю, автор имел ввиду, что при уменьшении диафрагменного числа уменьшается количество света, вот поэтому для компенсации и нужно увеличить количество света
Не, не канает, во первых, как правило, объективы для макро имеют большое ф.р. а значит настолько сильно диафрагму не закрыть, даже при максимально закрытой, при таком малом расстоянии до объекта съёмки ГРИП будет очень маленькой. Во-вторых микросдвиги будут даже от проехавшего под окнами грузовика, да и в момент срабатывания затвора, если зеркалка, да и хороший штатив для макрофотографии, стоит, как камера.
Качество никакущее будет, возьми линзу и посмотри, там такие абберации хроматические и такое разрешение низкое, (да-да у линз тоже есть разрешение), что просто беда.
Спасибо👋 заодно хоть узнал что это такое) просто оставлю это здесь, мало ли кто прочитает Основная суть хроматической аберрации походит от дисперсии, проще говоря, когда белый луч раскладывается на свой спектр — это связано с тем, что лучи с разной длиной волны (разного цвета) преломляются под разными углами, проходя через линзы объектива. Достаточно вспомнить урок по физике с преломлением лучей в призме, а линза – это две призмы соединенные основами. Получается слоеная картинка. Часто ХА добавляют разные цветовые пятна и полосы, особенно ярко это выражается на переходе контрастных предметов, часто приводят пример с деревьями.
Вопросы от фотографа любителя : А если больше света, прям очень много? Супервспышку и постоянный свет на пару сотен ватт? + если подвесить всю конструкцию на мягких пружинных подвесах?, +съемка по таймеру + ИСО задрать чуток, а потом шумодавом в пост обработке прибрать?
Фотка просто бомбическая вышла, прям цепляет! Ждем больше фото из макромира!
И есть еще один спецэффект. При сильно закрытых диафрагмах начинают появляться артефакты. Например, пыль на объективе из невидимой становится большими черными пятнами. Ну и еще всякое из области физики света)
Не, не канает, как правило, объективы для макро имеют большое ф.р. а значит настолько сильно диафрагму не закрыть, даже при максимально закрытой, при таком малом расстоянии до объекта съёмки ГРИП будет очень маленькой.
Можно, не настолько это помогает. Ещё чувак наверняка хотел в резкости не потерять, она от закрытия диафрагмы после первых пары-тройки стопов всегда только ухудшается))
Я нуб в этом деле, но спасибо за инфу. Где бы чего почитать для повышения фото скилла? я прям злюсь иногда когда выставишь фсе по феншую (малая выдержка, прикрытая диафрагма, штатив + таймер) а резкости нет?
Камера, объектив какие? Есть ещё такая штука, как юстировка. Или ты вручную фокус крутишь? И нафига на штативе короткая выдержка, весь кайф от штатива - в возможности использовать длинные.
Лига любителей макрофото
1.6K поста3.7K подписчиков
Правила сообщества
● Запрещается нарушать фундаментальные правила Пикабу.
● Добавленные посты должны соответствовать теме сообщества.
● Пост своего, как и фото стороннего автора, желательно, должен сопровождаться именем автора и параметрами съемки (EXIF).