Мой Шелковый путь. Монголия ч.1
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Дальше, мой путь до Улан-Удэ, а там в Монголию.
Под вечер, где-то между Благовещенском и Читой попадаю в сильную грозу. Молнии сверкают непереставая, а потом льет дождь стеной такой, что ехать невозможно и машины стоят на обочинах с включеными аварийками… Пристраиваюсь за какой-то отважной фурой, выключаю фары, чтобы не мешать ему разбирать дорогу, и пару часов волокусь за ним, пока не выезжаем из грозы.
Ночую в кемпинге дальнобойщиков.
Утром помылся, постирался, поел, выехал на трассу и… свернул не туда. Километров через двести попался указатель из которого стало ясно что я еду снова на восток. Дорогу то не помню, вчера ехал ночью в грозу… Черт. Развернулся и стартанул обратно.
Ненуачо нам? Хорошая погода, отличная дорога, интересная аудиокнижка – триста верст не крюк!
Пока я так гонял туда-сюда по тайге, потратил лишние пол-дня. До Читы добраться до ночи уже не успею, ночую опять в степи.
Я уже говорил как мне нравится ночная степь. Этот воздух, запах горькой полыни смешанный с дорожной пылью… Бесподобно. Наверное даже сосновый бор не доставит мне такого удовольствия, хотя… эти впечатления очень разные.
Моя Монголия.
На монгольскую границу КПП Кяхта я приехал часа в два ночи. Я сделал это намеренно, этот КПП работает круглосуточно и я читал что днем там бывают большие очереди – монголы ездят в Россию за бензином и товарами, а ночью можно пройти границу без задержек. Так и получилось. Все оформили быстро, погранцы машину посмотрели поверхностно и уже к четырем часам утра я въехал в Монголию.
На монгольской стороне какой-то турист-монгол, который переходил границу на нашу сторону, посмотрел на мою машину и сказал:
- Зря едешь. Не проедешь! Машину всю убьешь, разобьешь!
Я с недоумением посмотрел на него и спросил:
- С чего это вдруг?
- Дорога плохая! Нет дороги! Все перерыто, ямы вот такие! Дорогу строят везде объезды!
Я посмотрел на его японский праворульный седан и сказал:
- Ну ты то доехал?
На что тот аж с надрывом в голосе простонал:
- Я ехал восемь часов!
Мне это ни о чем не говорило, я пожал плечами и выехал в Монголию. Мне нужно было поменять рубли на тугрики и купить местную сим-карту, но все заведения открываются только утром и я остановился у первого же обменника разложил сиденье и завалился спать.
Проснувшись, поменял рубли на тугрики и у этого же менялы купил симку, которую он мне сам же и поставил в телефон и произвел нужные настройки. Забегая вперед, скажу, эта симка оказалась «data», т.е. только интернет, ни звонить, ни отправлять смс с нее не получилось. (всю дорогу отправлял отчеты домой, смс-ки вроде уходят, но дома, как потом оказалось, так ничего и не получили) Зато интернета там оказалось аж 16 гигабайт трафика. Это за 11000 тугриков – на наши 250 рублей.
От Кяхты планировал доехать до Улан-Батора, а потом от него на восток еще порядка 50 километров к самой большой в мире конной статуи – памятника Чингис-хану. Расстояние там выходило около 550км и я планировал неторопясь к вечеру быть на месте. Еще и город посмотреть. Как же я был наивен…
Тот турист на таможне не соврал… Оказывается монголы разломали асфальтированную дорогу и принялись не спеша ее ремонтировать. А все машины едут параллельно этой дороге по степи.
Степь размачивается дождями, разбивается колесами машин в жуткие ямы, потом высыхает под палящим солнцем до каменного состояния, смачивается дождями, полируется колесами и превращается в экстремальный полигон для испытания автомобильных подвесок любого типа.
Я то думал это у нас дороги плохие… Но тут был вообще какой-то аццкий ад. Я ковылял до Улан-Батора 10 часов. Такого стресса не испытывала еще ни одна моя машина. Когда показался Улан-Батор я готов был икать от радости. Я доехал и не помер и не убил машину, как пророчествовал мне тот турист на границе.
На радостях я решил пересечь город, благо было уже 17 часов и мне оставалось проехать 50км до моего монгольского чекпоинта - статуи Чингиз-хана.
И влез в пробку, которая вытянулась на весь Улан-Батор. Это было еще одно испытание. Плотный поток машин, незнакомый город, монголы внаглую лезут в любую щель, мелькнувшую в потоке. Едут на красный, постоянно сигналят, подрезают, пешеходы лезут под машину… Что-то невообразимое. На перекрестках стоят криворукие регулировщики, которые своими жестами только мешают и создают еще большее напряжение.
Пробка по городу двигалась со скоростью пешехода. Улан-Батор, эти пятнадцать километров, я пересек за 4(!) часа. А на выезде из города оказалось, что и восточная дорога тоже разобрана и машины едут по грунту в объезд вдоль каких-то гаражей и сараев по голдобинам и ямам по колено. Надо сказать что фотографий той поездки у меня нет, т.к. тогда я думал лишь о том смогу ли выжить, когда наконец это кончится и получится ли благополучно выбраться...
Стемнело, а дорога стала еще хуже. Когда, уже ближе к полуночи, я добрался до Чингиз-хана, сил у меня хватило только развернуть спальник, поматериться на монголов и монголию и отрубиться как убитому.
Хотя монголов зря ругать, из своего путешествия по Азии, я выяснил что монголы – самая приветливая и дружелюбная к русским нация.
Забегая вперед скажу, нет в средней Азии такого искренне хорошего отношения к русским как в Монголии. Ну не враждебно, конечно, а чаще на русского смотрят как на источник дохода, чем как на друга. Русскому могут цену задрать как богатенькому иностранцу. И все это подчеркнуто вежливо. В Средней Азии люди помнят СССР и как хорошо жили при нем и многие воспринимают русских как возможный способ улучшения своей жизни, если царь Владимир вдруг захочет возродить Советский Союз. В Монголии же люди не бедные и за деньгами не гонятся, и в человеке видят именно человека, а в русском – еще и друга.
Я в степи как-то подъехал к юрте-едальне на предмет чего-нибудь перекусить. А там уже сидела группа, как мне показалось, студентов, во главе с преподавателем. Одна девчонка, видимо решив заодно и поупражнять свой разговорный русский, без какой-либо моей просьбы, взялась мне все объяснять – что стоит заказать, как это выглядит и сколько стоит.
Я поел, поблагодарил, а потом подарил ей магнитик «счастье не за горами». Как же сильно и искренне она обрадовалась! Она читала несколько раз эту надпись и даже смеялась. Так, будто… ну, будто бы она меня всю жизнь любила, и я вдруг ей предложение сделал, кольцо с брильянтом подарил.
В Азии люди вообще более эмоциональные и темпераментные чем мы, жители средней полосы.
Утром умылся из канистры и пошел смотреть Чингиз-хана. Издалека, в лучах восходящего солнца, статуя смотрится очень внушительно. Сделана она из нержавки, сверкает на солнце и производит сильное впечатление. При ближайшем рассмотрении уже начинают бросаться в глаза и покоцанные ступени и вспучившийся асфальт и осыпавшаяся штукатурка… Даже создается некое подозрение, что эта статуя – наследие каких-то великих предков, типа египетских пирамид…
Но в целом – интересно и познавательно. Внутри постамента статуи – музей, выставочный зал и множество магазинчиков с сувенирами. А внутри самой статуи – лифт и лестница наверх где в короне на голове коня, на котором сидит Чингих-хан, сделана смотровая площадка. С нее открывается прекрасный вид на степь и окрестности.
Я отметил для себя очередной пройденный чекпоинт и долго сидел в машине уткнувшись в навигатор. Возвращаться обратно в Улан-Батор я категорически не хотел. При одном воспоминании вчерашней дороги становилось нехорошо.
Дело в том что объездной дороги вокруг Улан-Батора, как это сделано в нормальных городах, - нет. Все дороги идут через город, а тут еще эти ремонты и объезды… Впрочем объезды я видел, а ремонтов нет. Судя по состоянию объездов ремонт начат уже очень давно, но ни рабочих, ни техники на дороге не видно. Просто разломали асфальт и катаются по бездорожью… А если где и делают, то очень не спешно. Восток – дело неторопливое.
Я нашел в навигаторе дорожку, которая соединяла две трассы сходящиеся в Улан-Баторе. Судя по ее названию «шоссе», она должна была быть нормальной и хоть эта петля и выходила для меня на более чем 150км длиннее, но она позволяла не заезжать в город, а обогнуть его через степь. Так и получилось. До этого шоссе еще не добрались монгольские дорожники и я, по вполне сносному асфальту, за каких-то два часа обогнул Улан-Батор и двинул на запад.
Надо сказать что все, более-менее хорошие дороги в Монголии платные. На въезде платишь 1000 тугриков, но это никак не гарантирует что тебе на этой дороге не попадется яма глубиной с полметра. Даже на платных дорогах следует быть крайне осторожным!
Чем дальше от столицы тем лучше становилась дорога и я же возрадовался что далее все будет так же прекрасно. Прекрасная погода, прекрасные пейзажи за окном. Монголия завораживает своими пространствами и природой. Степи от горизонта до горизонта, в степях то тут, то там белееют юрты, а вокруг них пасутся отары, стада и табуны…
В воздухе реют ястребы и грифы, по траве мечутся разнообразные суслики. Живности в Монголии до неприличия много. Это страна животноводства. Землю они не обрабатывают, читал, что почитают ее как мать и бить ее мотыгой или лопатой – кощунство. У них даже носки сапог загнуты к верху, чтобы при хотьбе случайно не сковырнуть кусок земли…
Огромные стада и отары, полагаю даже несчетные, так как по обочинам и в степи валяются множество трупов животных, непонятно от чего сдохших и сидят большие, жирные грифы-падальщики.
По сему и кухня них вся мясная. Порции просто огромны, а цены символические.
Я остановился на дороге возле юрты на которой была нарисована тарелка с ложкой. Зашел. В середине юрты стоит маленький столик с табуретками, а вдоль стен – четыре кровати. В такой юрте можно еще и заночевать если приспичит.
Молодая монголка, дала мне меню и предложила полежать на кровати пока готовят кушанье. Все это было объяснено жестами и я так и не понял что в меню из чего сделано.
Напротив названий блюд сделанных на монгольском были еще и фотографии и я ткнул пальцем в два блюда – буузы (этакие большие пельмени) и, как мне показалось, капустный салат. Монголка предложила мне 30 бууз, но я, подумав, что, наверное, не съем, и заказал десять. Я, в принципе и не очень голоден был…
Монголка поставила мне пиалу и термос с чаем. Чай у них всегда зеленый, с каким-то очень жирным молоком и соленый. Соленый чай с жирным молоком. Я раньше думал, что противнее гадость и не придумать, но выпив пиалу, вошел во вкус – это на самом деле необычно вкусно. Чай там подается в как элемент обеда, денег за него не берут, ставят пятилитровый термос и пей сколько хочешь.
Ждал минут двадцать пока позвали есть. Буузы оказались размером чуть ни с кулак, а капустный салат – не салат вовсе, а лапша с мясом и морковкой. И порции – можно было всемером наесться. Все это вышло на наши деньги – примерно 300 рублей. Я съел два бууза, попробовал лапшу и все. Наелся. А в порциях и не убыло. (а если б я 30 штук, как предлагали заказал??) Пришлось нести контейнер из машины и перекладывать буузы про запас. (этой еды мне потом хватило еще на обед и ужин)
Монголка принесла специальный пакетик для лапши. Мы стали перекладывать лапшу в пакет, один кусочек мяса случайно выкатился с тарелки и упал в пыль на земляной пол.
Тут же подбежала маленькая, лет трех, чумазая девчушка, схватила упавший кусок, ловко закинула его ко мне в пакет и посмотрела на меня ожидая похвалы – вот мол, какая помощница.
Я улыбнулся, вытащил из кармана карамельку и дал ей. Надо сказать дети тут вообще как часть природы. Грязные, чумазые, все в пыли, бегают, коз гоняют, радостные – святая простота и непосредственность.
Воды в степи мало, и она плохого качества. От того что в степи пасутся несчитанные стада, мелкие речушки и ручьи засраны скотиной так, что вода мутная, желтоватая и пахнет навозом. Зубы, так сказать, не почистишь.
Да и кустов для туалета немного. Видел несколько раз как монголы останавливались в степи на туалет, выходили из машины, делали свои дела тут же, не отходя далеко, все вместе, мужчины, женщины и дети рядом, на виду у всех проезжающих машин, совершенно не смущаясь. Ну да, в принципе, а чего смущаться то? Это ж степь.
Сайт больше не позволяет добавить фотографии, поэтому продолжение следует...