Жду новый пост

Серия «Мой Шелковый путь.»

Продолжение путешествия. Начало здесь.

...А потом понял, что нагрелся уже как в парилке и, обливаясь потом,  ретировался обратно в машину. Вы ели когда-нибудь горячий виноград? А я ел. Как и горячую дыню, и горячий арбуз. Восток – дело жаркое. Гулять по такому пеклу не хотелось, а ждать вечерней прохлады было долго, и я поехал в сторону Ташкента.

Самарканд был самой южной точкой моего путешествия. Теперь я буду двигаться на север, и каждый шаг будет приближать меня к дому.

Узбекистан не только красивая страна, но и очень самобытная. Например, на дорогах 9 из 10 машин – белые шевроле (узбекскую Дэу купил Шевроле, а на ввоз импортных машин ввели большие пошлины)  и почти весь транспорт ездит на метане. Бензиновых заправок мало и нормально работают они только в крупных городах. Вместо 92 бензина у них льют 80-й но он, говорят, хорошего качества. Зато метановые заправки там на каждом углу и они огромные, красивые, с множеством огней и издалека больше смахивают на казино чем на заправки. Я, чтобы не заливать 80-й, в Таджикистане заправился под пробку нормальным 92-м и в Узбекистане про бензин не думал.

В Ташкенте я был рано утром и решил погулять по городу пока не слишком жарко. Оставил машину где-то в центре города и пошел бродить по улицам.

Очень красивый город. Много зелени, парки, скверы, фонтаны. Особенно поразителен воздух – удивительно чист, свеж и пахнет цветами и зеленью.

Так как весь транспорт в Узбекистане работает на метане, в городе нет выхлопных газов, а обилие зелени делает воздух таким прекрасным.

Прокатился на Ташкентском метро, оно там такое же, как в Казани, маленькое, в три ветки. И очень недорогое, на наши - 10 рублей (если черным курсом)

На узбекско-казахской границе чуть было не нарвался – сказал пограничнику что катался по Средней Азии – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан…  «Вы были в Таджикистане?» - недобро прищурившись, переспросил он, и тут я понял что меня опять ждет полный обыск, тут же начал объяснять что еду из Узбекистана, и там меня проверяли уже как могли и вообще я просто транзитный автотурист и домой хочу, в Россию… Тот полистал паспорт, посчитал печати и полный досмотр устраивать не стал.

Вообще я понял как надо вести себя при переходе границы. Погранцы там боги, а ты – никто, и поэтому надо выполнять все что скажут и соблюдать все знаки, даже если они просто нарисованы на стенах. Когда въезжаешь в страну, лучше сказать что въезжаешь для транзита, мол едешь дальше, в следующую страну, – тогда вопросов меньше и, как мне показалось, меньше придираются. И ни в коем случае не спорить. Лучше всего сказать: «Я здесь в первый раз, помогите мне, пожалуйста, подскажите куда дальше?» В такой просьбе мне никогда не отказывали, всегда помогали, а в Киргизии пограничник вообще прошел со мной все инстанции, показывая куда давать документы и объясняя что делать.

Следующий мой чекпоинт – озеро Балхаш. Я рассчитывал по-быстрому до него доехать и позагорать денек, искупаться. Но, как известно, просто было на бумаге… 

Дорога до Балхаша - еще то испытание. Сначала была просто разбитая, потом пошел асфальт, вроде ровный, но попадающиеся ямы на нем глубокие и с острыми краями. Самая нехорошая и коварная дорога. Пока было светло я еще от ям уворачивался, а как стемнело, залетел в такую яму, что загнул диск и переднее колесо сразу спустило. В темноте поставил запаску и уже потихонечку добрался до городка по имени Шу. Там и лег спать в машине.

Утром поехал искать шиномонтаж. Оказалось что основным занятие жителей Шу, является именно автосервис. В этом городке встречаются три трассы и все три дороги в ужасном состоянии, поэтому автосервисов в этом селе – на каждом углу.

В одном из них местный умелец Рома мне вручную, при помощи простейших инструментов, выправил диск, и я двинул дальше.

Но, только выехав из городка, я расслабился и опять залетел в глубокую яму и снова замял диск. Колесо на этот раз не спустило, но могло спустить в любой момент и я, развернувшись, покатил обратно к Роме.

Казахи посмеялись надо мной, и Рома сделал мне скидку «за опт». В принципе, жаловаться грех, Рома выправил диск так, что при балансировке он без единого груза показал ноль. Да и денег я потратил на правку дисков в три, или даже в четыре раза меньше, чем отдал бы за такую работу в России. (правка двух литых дисков, снять\поставить\забортовать\отбаласировать – за все я отдал на наши деньги 1000рублей! )

Дальше я ехал уже очень осторожно. Уставал, останавливался, ел дыньку… (если загнуть коврик на полу пассажирского сиденья и положить за него дыньку, то при включенном кондиционере и обдуве в ноги, за ним получается что-то типа холодильника. Холодная дынька в пыльной жаркой степи – то, что нужно, самое то.)

Дорога здорово утомила. Вот даже, наверное, те, кто раньше гонял тут караваны с китайским шелком, так не уставали… Чо им, сидишь себе на верблюде, покачиваешься…

К Балхашу выехал уже на закате. Заросли камыша, теплый озерный воздух с запахом тины и стоячей воды, множество уток и бакланов. Быстро опустилась темнота, и над головой развернулось серебряное полотнище Млечного Пути. Такое чистое небо и такое невероятное количество звезд, я видел только раз – в горном Алтае, в долине реки Малая Сумульта. Жаль фотоаппарат не может передать это великолепие.

Я лежал, смотрел на звезды пока не стих ночной бриз с озера. И пространство вокруг наполнилось мириадами комаров. Их там, наверное, не меньше чем звезд на небе. Я запрыгнул в машину и долго воевал там с успевшими проникнуть в машину вместе со мной. Да уж. Ночевать на озере в безветренную погоду – то еще испытание.

Утром долго купался, вода в озере не сказать что слишком теплая, но именно то, что нужно человеку приехавшему из Самарканда. Вода красивого бирюзового цвета, такая же как в Катуни на Алтае, видимо и здесь впадающие в озеро речки текут по гипсовым месторождениям. Балхаш очень понравился, и в голове уже поселилась идея приехать сюда с лодкой и мотором, оставить машину на берегу и уехать на лодке на острова, пожить недельку, порыбачить…

От Балхаша дорога сворачивает в степь, в сторону города металлургов – Караганде. Там, в каком-то пыльном, безлюдном поселке в три дома, я попадаю в ловко расставленную полицейскую ловушку.

Знал же что в Казахстане строгие правила и огромные штрафы… Знал, но за все путешествие меня ни разу не остановили, вот и расслабился. А тут останавливают только если нарушаешь. Ну, я и нарушил.

Т-образный перекресток, подъезжаю, да еще отметил про себя – а чего это сплошная разделительная линия так далеко на перекресток выведена, что ее объезжать приходится? Да еще и по таком разбитому асфальту… Особо не задумываясь, срезаю угол и поворачиваю по нормальной траектории.

Конечно же, пересекаю край сплошной разделительной и только тут понимаю, почему она так нарисована – ко мне бежит радостный полицейский и машет палочкой.

Сидим у них в машине, они мне радостно показывают на смартфоне запись аж с трех(!) камер висящих над перекрестком. Я в трех разных проекциях смотрю как я пересек сплошную с выездом на встречку… Не отвертишься. Никак. Соглашаюсь, они мне показывают казахские правила из которых следует что меня или надо лишить прав на полгода или снять с меня штраф 225000 тэнге, что на наши российские – 40000 рублей. Нехило. Ставят перед фактом – забираем права, пишем протокол, выписываем временное, и через три дня надо будет подойти в такой-то суд, где уже судья решит лишить меня прав или выписать штраф. Нарушение есть, никуда не денешься. Закон суров, но это закон.

«- Или вы хотите что-то предложить?»

Конечно же я хочу предложить оплатить штраф на месте и разойтись, другого то варианта для меня нет. Смотрят заинтересованно, ждут, когда я начну им ручки золотить.

Что ж, восток – дело тонкое, надо торговаться. Чтобы не особо затягивать процесс, выворачиваю им свой кошелек – в нем 10тыс. русских рублей. Но! Сразу поясняю, что из этих денег мне надо заправиться, чтобы доехать до дома и что-то еще кушать в дороге! Менты кисло морщатся и начинаются качели – они  поясняют мне что человек, который «удалит видеозапись нарушения из базы» возьмет не менее 30000 рублей. А я им – что у меня больше нет ни копейки, что я сирота, бюджетник, и помочь мне некому, а я еще и жрать хочу и машинка жрать хочет…

В конце концов мент запускает на телефоне калькулятор и начинает подсчитывать  сколько мне требуется денег на бензин чтобы доехать до дома, а не остаться бомжом в Казахстане. Прибавляет к получившейся сумме от щедрот своих 500 рублей на «покушать», и мы приходим к консенсусу – мои наличные деньги делим по-братски – пять тысяч им, и пять тысяч мне на бензин и «покушать». Они явно торопятся – второй уже успел тормознуть следующего такого же как я.

Они возвращают мне документы и абсолютно искренне желают: «Приезжайте еще!». Я иду к своей машине, а они уже кошмарят следующего нарушителя.

Меня разбирает смех – надо же так лохануться, проехать 20000 километров по шести странам и тут, в каком-то пыльном, полуразрушенном казахском селе, попасться на таком простом разводе – немного удлиненной линии разметки.

Вывод делаю однозначный – очень строгие правила и огромные штрафы в Казахстане созданы именно для того, чтобы не платить их официально, а договариваться на месте за половину суммы. Таким же образом коррумпирована и вся остальная власть. Типа, выдали тебе удостоверение, и кормись как хочешь. Да уж… кто там сказал, что казахи бедно живут?

Вечером я въезжаю в Караганду. Большой, красивый город с шестиполосным центральным проспектом. Часто встречаются большие рекламные щиты с лозунгом: «Бери вершины, а не взятки!» Множество огней - подсвечены даже крыши домов, все смотрится очень красиво. Вдоль проспекта переливающиеся цветными огнями бары, рестораны, клубы, бутики, и ни одного продовольственного магазина. С трудом нахожу работающий маркет и затариваюсь водой и продуктами.

Следующим и последним моим чекпоинтом, до которого осталось каких-то 150 километров, будет Астана. Я хотел провести в ней день, погулять по городу и посмотреть достопримечательности – там действительно есть что посмотреть.

Хотел, но вот что-то уже не хочу. Нет, деньги то у меня еще есть на карте, мне хватит на все, но эта встреча с казахскими гаишниками оказалась той, последней соломинкой, что ломает спину верблюда.

Я понял, что все, я устал путешествовать. Слишком уже много впечатлений. Я хочу домой.

Я проехал через Астану на машине через центр города и посмотрел, сколько смог из окна автомобиля. Центр города шикарен, все красиво и интересно. Когда-нибудь я сюда обязательно еще раз приеду.

Границу прохожу быстро, никто не задерживает. До дома тыща верст – рукой подать. Урал встречает холодом и дождями.

Домой прибываю вечером. Как обычно включаю Gorillaz и медленно качусь по вечернему Закамску. Мой Шелковый путь завершен.

Я сделал это. Съездил на край континента, посидел на берегу Тихого океана и посмотрел шесть близлежащих стран. За сорок дней пройдено 22000 километров и потрачены все деньги. Мой загранпаспорт раскрасился еще двадцатью печатями, а моя копилка впечатлений будет волновать меня воспоминаниями еще долго.

Резюме

Впечатления от Азии остались неоднозначные, но точно очень сильные. Первое и неприятное – там грязно. Везде. Например, китайцы мусор бросают себе под ноги, смачно харкаются, плюются.

В Китае я, в первый день, долго искал урну, чтобы выбросить пустую бутылку из-под воды. В конце концов, зашел в какой-то банк и выбросил ее в корзину для чеков возле банкомата. Потом, конечно, привык и уже не стесняясь, бросал мусор себе под ноги, как все. Но китайцы хоть прибираются на улицах два раза в день и два раза в день у них там чисто.

В Казахстане же, хоть урны и присутствуют, но они чаще всего погребены под горой мусора. Часто видел, как мусор вылетает из окон едущих автомобилей, это там в порядке вещей. (здесь я имею ввиду Казахстан в общем а не отдельные суперсовременные города из стекла и бетона)

Все доступные для свободного посещения места засраны неимоверно. На моих фотографиях вы не увидите берега озера или обочин дороги – там настоящие помойки, горы пластика, использованных памперсов и салфеток, гниющего мусора. Чтобы сделать приятную фотографию приходится искать правильный ракурс. Чище чем везде только в Узбекистане, сложилось такое впечатление.

Второе – очень эмоциональные и темпераментные люди. Китайцы, например, могут запросто  хлопнуть тебя по плечу, могут кричать, размахивать руками. Часто видел, как идут парень с девушкой, она идет ровно, а он скачет вокруг нее, размахивает руками и возбужденно орет – если у нас такое поведение приняли бы за буйство, то там это обычно.

В Таджикистане обедал в какой-то кафешке. Молодая, но уже с полным ртом золотых зубов, официантка, принесла мне плов и осталась стоять рядом, глядя в висящий на стене телевизор.

Там какой-то таджикский поп-певец, пел что-то эмоциональное про любовь и по ходу клипа подкатывал к своей возлюбленной то на коне, то на кабриолете. Официантка наблюдала за разворачивающимся действием, подпевая и качая головой. А когда в конце певец, со своей возлюбленной, взявшись за руки побежали в закат, она всплеснула руками и чуть не плача захлопала в ладоши.

Честно говоря, у русского, такого сомнительного качества клип не вызвал эмоций вообще никаких. По сравнению с азиатами русские холодны как налимы зимой. И этим Средняя Азия привлекательна для туризма – люди. Там интересные и самобытные люди.

Третье – потрясающая природа. От пыльных, полупустынных степей, до медовых высокогорных перевалов с бирюзовыми озерами и снежными шапками вершин. Там везде очень красиво. В любом месте.

Ну, и четвертое – вкусная и недорогая еда.  Вот куда устраивать кулинарные туры, так это в Азию.

Хочу ли я побывать там еще раз? Однозначно да. Если у меня будет личный выбор, куда ехать, в Европу или в Азию? Однозначно в Азию.

Лада Веста показала себя отличной машиной. Честно говоря, я даже не ожидал. Она удобна, неприхотлива и надежна как автомат Калашников.

Вот, наверное, и все. Путешествуйте! Ведь путешествие – это одна из немногих вещей, на которые стоит тратить любые средства и время.

Продолжение путешествия. Начало здесь.

Там же, в горах, попробовал куурдак. Остановился в каком-то селе, зашел в избу-едальню на которой были нарисованы тарелки с едой. Там молодая киргизка предложила мне куурдак. Я не знал что это такое, но согласился.

Она поставила мне чайник с чаем, положила лепешку, а минут через пятнадцать  принесла и куурдак. Это была большая тарелка с горой вареной баранины. Просто вареная на костях баранина, посыпанная сверху луком. Увидев его я даже сфотографировать забыл. Вспомнил только когда облизывал пальцы. Обожаю вареную баранину.

На следующий день, в Оше, долго решаю куда ехать дальше – в Душанбе по Памирскому тракту, или  через Узбекистан по цивильной дороге? На Памирский тракт надо оформлять разрешение у пограничников – там рядом Афганская граница, да и дорога там – грунтовка непонятного качества. Но Памирский тракт одна из самых красивых, но и экстремальных дорог… Высокогорные перевалы все-таки. Но надо за разрешением к погранцам куда-то идти.

Решаю ехать через Узбекистан. Вечером, после шестичасового ожидания в очереди, прохожу границу и въезжаю в Узбекистан. Ехать мне недалеко, я даже деньги менять не стал, быстро проехал до границы с Таджикистаном.

Погранцы-таджики, узнав, что я еду в Самарканд, все переспрашивали меня, ничего ли я не попутал? Ведь Самарканд в Узбекистане. На что я отвечал, да, все впорядке, транзит, а что, нельзя? (причину их иронии я понял потом, но об этом позже)

Дорога по Таджикистану идет по гористой местности и поэтому очень живописна. Присутствует красивейший перевал и несколько туннелей. Кстати, из-за туннелей эти участки платные и надо перед поездкой запасаться таджикскими сомонями.

На промежутке до Душанбе плату берут четыре раза – 2, 6, 23, и 3 сомоня. Двадцать три сомоня берут за самый длинный туннель на перевале Анзобский тоннель или Тоннель «Истиклол» — автомобильный тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом длиной более 5 километров. Тоннель облегчает преодоление Гиссарского хребта и обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана.

И этот туннель считается самым опасным в мире. Тоннель протяженностью в пять километров и в нем почти нет вентиляции и он наполнен выхлопными газами так, что воздух в свете фар сизый. Под колесами какая-то разбитая грунтовка с глубокими лужами и ямами, сверху капает вода и сыплется песок...

Эти пять километров лучше гнать на всем протяжении с закрытыми окнами и воздухозаборниками. Особо гнать не получается, дорога внутри тоннеля изрядно уставшая. Но все гонят, обгоняют друг друга, наплевав на ПДД.

Я тоже гнал, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух, но все равно, надышался так что в висках стучало.

Я не представляю, что будет, если туда сунутся велосипедисты. Или машина сломается… Или авария и встанешь в пробке. Жуть.

После перевала дорога петляет по крутым склонам гор, на каждом повороте открывая красивейшие виды. Часто встречаются проломленные ограждения и останки разбитых машин.

Видел на обочине толпу таджиков смотрящих под обрыв – какая-то машина укувыркалась вниз с дороги, на этом месте ограждений не было вообще.

Такая вот брутальная таджикская трасса. Добавил ее в свою копилку красивейших и интересных дорог.

Ночевал на трассе в машине и утром подъехал на таджикско-узбекскую границу.

Тут мне стала понятна ирония таджикских пограничников и почему таким транзитом мало кто ездит. Оказывается, тут идет ожесточенная борьба с наркотрафиком и все машины въезжающие с Таджикистана (имеющего границу с Афганистаном) проверяют на наркотики. А это значит – полный досмотр.

Просвечивают все, заглядывают везде, один пограничник долго изучал содержимое бензобака моей весты при помощи специального зонда с камерой. Все вещи выгружаются и проходят через рентген и причем неоднократно – их надо переворачивать, пока погранцы не идентифицируют каждое затемнение на экране.

Надо сказать все это делается с большим уважением и даже почтением. Здороваются за руку, обращаются  исключительно: «уважаемый» и «брат».  «Уважаемый, открой пожалуйста бардачок» «Брат, тут вещи убери пожалуйста» и т.д. Даже обижаться или злиться на них нет никакого желания. Все так по-доброму, с почтением. И делается это все неторопливо, тщательно. Потом, когда все было осмотрено и в каждую щель заглянули, пришла «собака с милиционером»

Какой-то необычно бодрый пес носился вокруг машины, запрыгивал в салон, скакал по сиденьям, даже под капот на двигатель залез и все обнюхал. Длилась вся эта экзекуция часа два. Затем погранцы разрешили собирать вещи. Я побросал все обратно в машину и въехал в Узбекистан.

Тут же, возле границы поменял деньги у «черных менял». Тут надо рассказать особо – в стране запрещена продажа валют частниками, а посему существует два курса – официальный и черный. Официальный существенно меньше и банках валюта продается гораздо дороже чем у черных менял. Так, например, за 1000 русских рублей в банке можно купить 80000 сом. А у менял уже 120000. Особенно менялы любят доллары.

Еще когда я въезжал в Узбекистан в первый раз, я на границе, в ларьке, купил узбекскую страховку на машину на срок 15 дней. Сомов у меня не было и я предложил продавщице доллары. Она задумалась, что-то посчитала и назвала цену: 2 доллара. Я ее два раза переспросил, точно два? Она отдала мне полис, я вручил ей два вечнозеленых президента и мы расстались довольными.

У меня оставались еще 18 долларов и я решил их продать тут же. Меняла за 18 долларов дал мне 160000 сомов, а за 500 русских рублей – 60000. (в банке я вообще бы получил только 40000) и у меня возник «бизнес-план»

Эт чо, получается, если покупать в Казахстане в банке доллары за рубли, затем ехать в Узбекистан, продавать доллары за черные сомы, а потом на сомы покупать в банке рубли и везти их в Казахстан… Каждая такая ходка будет увеличивать капитал  в два раза. Гм. Чего там может сделать капиталист за 100% прибыли?

Ну да ладно. Просто совет тому, кто поедет – в Узбекистан надо везти наличные доллары и менять их у черных менял. Тогда все будет дешево и доступно.

Заехал в какую-то придорожную кафешку перекусить, заказал шашлык из свинины. Узбеки, как я понимаю, сами свинину не едят, но для русских делают, и, как я убедился, очень недурственно.

Вообще в Средней Азии, когда делаешь заказ, заказываешь только основное блюдо и платишь за него. А все остальное – чай, лепешки, салат, приправы, подаются как бы в комплекте и все входит в одну цену. Пришел, сказал: «Шашлык».

Сначала приносят чайник с чаем и лепешки. Одним этим уже можно  наесться. Затем закуска – порезанная помидорка с огурцом и луком. А потом и основное блюдо с приправами.

Пока ел, в зале появилась девушка-официантка с железным совком, на котором тлела какая-то трава. Девушка шла, дула в угли и окуривала помещение каким-то пахучим дымом.

За шторкой, в отдельном отгороженном месте, пили чай, судя по голосам, компания женщин. Они позвали девушку к себе, и та надымила им, за что они ее поблагодарили. Затем девушка пошла по залу и подошла ко мне.

Я испугался, вдруг марихуана какая-нибудь, а мне за руль? И закричал: «Что это? Зачем?» Но девушка ни слова не говоря, подула в угли и обдала меня струей дыма.

Затем пошла дальше по помещению, нещадно дымя и улыбаясь. Что это было я так и не понял. Но все понравилось, шашлык вкуснейший.

Узбекистан на самом деле красив. Если Монголия страна животноводства, то Средняя Азия – это сады, бахчи и виноградники.

На трассах, на каждом повороте овощной базар. В огромных количествах выложены дыни, арбузы, помидоры, яблоки, персики-абрикосы.. Очень вкусные помидоры – душистые, ароматные. Обалденные дыни и арбузы.

А вот огурцы у нас, в средней полосе, лучше, здесь - безвкусные как мыло, и их почти не продают.

В Узбекистане заметно уровень жизни выше. Чистые ухоженные улицы, красивые здания, приятные люди.

Мой следующий чекпоинт, ради которого я и ехал сюда через Таджикистан – город Самарканд.

Это древнейший город, воспетый во многих книгах, и я с детства хотел в нем побывать. Я отыскал на карте Самарканда место в центре наиболее богатое на достопримечательности и поехал.

Я думал оставить машину и потратить день на осмотр города, но планы опять пришлось менять. На этот раз из-за жары. Температура в тени была 38 градусов, а на солнце и вообще подумать страшно. Жарило неимоверно. Я оставил машину и прогулялся по окрестным достопримечательностям.

Посетил мавзолей Ходжа Дониёр и целый исторический комплекс с памятниками азиатской культуры - ансамбль мавзолеев Шахи́ Зинда́.

Затем гулял по городу и набрел на памятник Мирзо Улугбеку - знаменитому правителю и астроному жившему в 14-м веке. Там же сохранившиеся останки его первой обсерватории.

Продолжение следует...

Продолжение путешествия. Начало здесь.

Границу переходил в Ташанте. Ждал очереди часа три. Затем заехали два туристических автобуса с монголами и на паспортном контроле я увидел высокие стопки монгольских паспортов и уже было испугался что до вечера не выйду, но погранцы пропустили выезжающего русского вперед и вскоре я оказался в России.

Монгольскую симку с остатками трафика (еще более 10Гб – я пользовался только вайбером) подарил въезжающим в Монголию туристам – парню с девушкой на велосипедах. Уважуха таким людям. Встречал таких отчаянных в монгольской степи. Крутят педали, улыбаются… Тысячи километров по степи на велосипеде. Я б так не смог….

Чуйский тракт великолепен. Воистину это самая красивая автодорога России. Здесь даже воздух восхитительно другой. Если Монголия пропахла пылью и навозом, то наш Алтай пахнет медом. Воздух на Алтае просто удивительно вкусный.

Я снял домик на берегу Чуи, и отоспался, вымылся в кристально чистой воде ручья впадающего в реку, отдохнул, и со свежими силами отправился дальше.

Дальше мой путь лежит на Малиновое озеро.

Там я, усугубив седативное действие малиновых вод ста граммами алкоголя, валяюсь на берегу в сосновом бору и строю планы на мое дальнейшее путешествие. Составляю маршрут, читаю впечатления других путешественников, подбиваю деньги…

Конечно вот так, за несколько часов, я не предусмотрю и не учту множества нюансов… Но я все равно поеду. Люди раньше гнали по этим краям караваны из Китая, на лошадях и верблюдах по пустыням эти расстояния проходили запросто, а я на машине и по асфальту то?

Поеду я в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Пусть это будет мой Шелковый путь.

Задачу ставлю такую – просто проехать и посмотреть что там и как. Разведать обстановку. Чтобы потом, может через год, вернуться туда с семьей и уже более основательно путешествовать по достопримечательностям.

Перед границей, в каком-то ларьке на дороге, покупаю казахскую страховку на машину за 1650 рублей и казахскую симкарту. Девчонка-продавщица рассказывает мне про нюансы, поит кофе. С ее же подачи покупаю наклейку на стекло RUS – как позже узнаю из интернета, ее отсутствие провоцирует казахских гаишников заглянуть в кошелек беспечного автотуриста, хотя казахские правила вовсе и не обязывают ее иметь.
Границу с Казахстаном прохожу ночью. Как-то уже так сложилось у меня, хочется надеяться что ночью народу меньше и погранцы добрее… До утра сплю на казахской стороне, а утром начинается мой Казахстан.

Первый казахский город – Семипалатинск, который сейчас называется Семей. Гуляю по городу, меняю деньги в банке.

Думал найти какой-нибудь сувенир связанный с ядерным полигоном расположенным в окрестностях, но нет, видимо это не считают достопримечательностью.

Первое впечатление от Казахстана очень неоднозначное. Проезжаю по степям, селам и небольшим городкам – везде запустение, как какой-то постапокалиптический мир. Безлюдные, заросшие кустами, руины ферм, какие-то давно закрытые автоколонны, с ржавыми заборами, заброшенные гаражи, полуразваленные здания с пустыми глазницами окон и уже выросшими на крышах деревьями.

На дорогах полно еще советских ЗиЛов и Газонов, а вдоль дорог старые, как наследие великих предков ,с облупившейся краской, выгоревшие на солнце, памятники и монументы еще советской эпохи.  И только кладбища выглядят серьезно и ухоженно.

Автобусы между деревнями видимо не ходят и местные жители передвигаются автостопом. В каждом селении по десятку, а где и больше «голосующих» казахов. Я остановился на настойчивую просьбу одного прилично одетого мужика. Думал, может помощь какая нужна, опустил пассажирское стекло.

- Возьми до Алматы? – Наклонившись в окно, попросил он.
- Ты один? – спросил я.
- Нет. Еще жена и двое маленьких детей.

У меня все заднее сиденье завалено шмотками, одного его я может еще и взял бы на переднее сиденье, но семью, да еще маленьких детей… Я ему так и сказал, и уточнил:

- А далеко до Алматы?
- 600 километров. - Ответил он.
- Да я и не доеду до нее сегодня по такой дороге то…
- Тогда может до Талдыкургана?
- А до него сколько?
- Триста.
- Нет, извини. – отказал я, и тогда он выложил свой последний козырь:
- Я дам 800 тэнге!
- Да не надо мне денег… - Отказал я окончательно и в недоумении уехал.

Я ехал по уставшей, постапокалиптической дороге и размышлял над этим случаем. Этот мужик на полном серьезе предлагал мне 140 рублей (в пересчете на наши), чтобы уехать вместе с женой и двумя детьми на 600 километров… Я пришел к выводу, что для этих людей, живущих в селах и деревнях с разрушенной уже давно производственной базой, у которых может единственный источник дохода – продажа на трассе того, что удалось получить в своем хозяйстве, эти деньги являются на самом деле значимой суммой. И то, что нам кажется дешевым, например, тот же бензин (25руб. литр) для простых казахов дешевым не кажется. Так как доходы у них соответственно меньше. Это заметно, это бросается в глаза.

Зашел в магазин, купил воды, разговорился с продавщицей. «Красивые у вас деньги» - говорю. Отвечает: «Красивые. Еще б были бы».

Вот в Монголии такого ощущения нет. Там люди живут в юртах без удобств не потому что у них денег нет. (например, отара овец в несколько тысяч голов стоит несколько миллионов рублей на наши) В Монголии это стиль жизни такой. В пыльной степи, среди яков и коз, на ландкрузере и со спутниковым телефоном. А вот в Казахстане…
Нет, конечно же, когда я доберусь до Алматы или Астаны, я увижу множество красивых и богатых людей на дорогих машинах… Как и у нас в столице. Но Казахстан большой. И мне кажется «Астана – не Казахстан» в гораздо большей степени чем, как говорят, - «Москва - не Россия».

Два дня я ехал по убитой дороге в сторону Алматы. Опять тянулись степи до горизонта и разбита дорога до такой степени, что приходится ехать по обочине. Ну, надо сказать, я только приехал из Улан-Батора и знал, что бывает и гораздо хуже, поэтому воспринимал эту дорогу спокойно, но усталость от степей и бездорожья уже начала сказываться. Надоели уже.

(Текст, что выше, был написан в 2019 году. Позже, в 2023-м году я был в тех местах. Там все сильно поменялось. Теперь там, до Алма-Аты, новый асфальт, а с ним и общее развитие тех мест. Но об этом я расскажу в следующих статьях)

Асфальт начался от Талдыкоргана. Там же началась и цивилизация. На дороге стали преобладать дорогие иномарки, а на подъезде к Алма-Ате по обеим сторонам – роскошные здания казино. Кто там сказал, что казахи бедно живут?

Прозевав нужный поворот я не свернул на объездную дорогу, а въехал в Алма-ату и пришлось ехать через город. Воскресенье, базарный день, и, как казалось, все население Алма-аты пошло гулять по многочисленным рынкам, коих там великое множество. В городе образовалась длиннущая пробка, и я потерял много времени выбираясь  из города. На границу Казахстана и Киргизии приехал уже поздно вечером.

Границу проехал на удивление быстро. Погранцы лишь проштамповали паспорт и махали руками побыстрее выпроваживая машины на киргизскую сторону. Киргизы тоже не особо старались – «открой багажник, открой бардачок, проезжай!» Сам не заметил как очутился за забором и даже успел проехать сколько в сторону Фрунзе пока спать не захотелось. (именно Фрунзе, а не Бишкек. Как память о СССР?)

Утром начал движение по одной из самых красивых дорог континента, через перевал Тоо-Ашуу находящийся на высоте 3200 метров. Красота там неописуемая. Трасса похожа на норвежскую Е10 бегущую по Лофотенским островам. Такие же отвесные горы падающие в воду, снежные вершины, ручьи, тоннели.. . Но как-то более брутальнее чтоли… Горы массивнее, стены отвеснее, зелени меньше, высота выше, снежных вершин больше.

Да, точно стоило пересечь пыльный Казахстан, чтобы прокатиться по этой дороге.

Киргизия произвела сильное впечатление. Куда ни посмотри – буйство природной красоты. В горах пахнет медом. Как на Алтае. Воздух восхитительный. Или так во всех горах пахнет?

Ехал медленно, часто останавливался в красивых местах. И как следствие не доехал до Оша, как хотел, и половины пути.

Продолжение следует....

Продолжение путешествия. Начало здесь.

Я ехал, наслаждался видами и погодой. Чем дальше от Улан-Батора, тем лучше становился асфальт.

Но в один прекрасный момент асфальт кончился. Просто оборвался и дорога, разбилась на множество дорожек, которые коричневыми полосами зазмеились по зеленой степи.

Дорога, пересекающая Монголию с запада на восток, так все еще и не сделана, хотя работы и ведутся. Единой дороги через степь тоже нет. Когда на песке набивается гребенка, монголы сворачивают в степь и накатывают новую колею. В результате в степи могут виться десяток дорог в одном направлении, выбирай любую. Ну, или накатывай новую. Эти же дороги могут вести куда угодно, в соседние селения, например, или просто к одиноко стоящим в степи юртам. Поэтому при движении через степь надо руководствоваться направлением и выбирать дорожку, которая наиболее ему соответствует.

Мне нужно было на запад. Я ехал довольно долго в правильном направлении, но потом, в какой-то момент, решил объехать плохой участок и плавно свернул на север. Углубился в северном направлении километров на пять, решил, что пора возвращаться к югу и выдерживать направление на запад, поехал на юг.

Но дороги в степи петляют и я, в результате выехал вообще на какие-то тропинки, понял что заблудился. Основную дорогу, по которой я ехал на запад, я потерял.

Смеркалось (тоном начинающего литератора).

Темнеет в степи быстро и я, решил искать дорогу утром. Разложил палатку, поужинал, покайфовал, глядя на розовеющую в лучах заката степь, да и пошел спать.

Утром я увидел вдалеке с южной стороны, где по идее должна была быть дорога, линию электропередачи. Решил ехать к столбам, а потом вдоль нее – все равно выведет куда надо.

Там оказалась дорога протоптанная дорожностроительной техникой, для моей весты местами труднопроходимая. Пока я выискивал среди ухабов путь поровнее, сзади ко мне подъехал большой самосвал, посигналил, водила помахал рукой и показал поворотником куда следует свернуть.

Так мы и поехали. Я ехал впереди, а он сзади и на развилках показывал мне поворотниками куда надо поворачивать.

Доехали до большого перекрестка где стоял еще один такой же самосвал и мой проводник остановился. Я встал тоже, вышел из машины.

Во втором грузовике мне махали руками и я подошел. В кабине оказались двое монголов, пьяные в хлам, то ли загорелые, то ли грязные как черти. Я спросил их где Ховд (Ховд – город на который я держал направление) Они начали наперебой что-то объяснять, дыша на меня свежим перегаром и табачным дымом и показывая руками в разные стороны. Ничего из разговора этих чертей я так и не понял.

Подошел водила с первого самосвала, который и привел меня сюда. Это оказался парень лет тридцати, в белом спортивном костюме и больших зеркальных очках. Он послушал чертей, затем невозмутимо поссал им на колесо, и после толкнул меня в плечо:
- Русский! Друга! – и махнул рукой, мол, поехали, покажу.
Я прыгнул за руль и поехал на этот раз уже за своим проводником.

Он гнал по степи, и, как я видел, специально выбирал дорожки по которым моя веста проехала бы без проблем. Ехали с полчаса, пока не приехали на какую-то базу строительной техники. От нее в степь разбегался веер дорожек, но дорожки там уже были сухие и не разбитые. Мой проводник вылез из своего самосвала, крикнул:
- Русский! Друга! Ховд там! – и махнул двумя руками в сторону веера дорог убегающих в степь на запад. Я горячо поблагодарил монгольского друга и поехал дальше.

Ездить по степи тоже надо уметь. Тут есть два варианта – или едешь со скоростью километров пять-десять, объезжая все кочки и камни, или же надо наваливать километров 60-80 в час, не меньше.

Дело в том, что на меньшей скорости подвеска начинает обыгрывать каждую неровность, каждый камень и жутко трясет. При большей скорости, она не успевает отреагировать на препятствие и его «проглатывает» резина. На скорости машина идет ровнее, почти не трясет. Но есть опасность порезать резину на острых камнях и остаться без колеса. Да и вообще, на щебне при движении на большой скорости машина ведет себя как на мокрой глине, становится трудноуправляемой, начинает «плавать».

Но с другой стороны и время движения сокращается…

Я использовал оба эти способа – когда начинался участок с щебнем сбрасывал скорость и ехал осторожно, а на гальке и песке гнал сколько позволяла обстановка.

В степи то и дело попадались следы ремонта – валялись порванные колеса, оторванные бампера, части подвески… Все это напрягало.

Я понимал, если у моей весты сломается что-либо, чего я не смогу починить пассатижами и изолентой, я все. Застряну здесь глубоко и надолго.

Мало того что в степи, так еще и в Монголии, где таких машин как у меня отродясь не видели. (в Монолии три основных машины – Тойота Приус, Ланкрузер и немного русский Уазик) Жигулей я не встречал вообще.

Но я уже имел опыт путешествия на русской  машине – на Приоре я тоже немало покатался и, надо сказать, Приора показала себя исключительно хорошо. Поэтому, когда я собирался в это путешествие на годовалой Весте, я был уверен - она не подведет. Но валяющиеся по на дороге детали японских подвесок все-таки немного напрягали.

В одном месте я с разбегу залетел в какие-то пески и сразу закопался передними колесами. Полчаса откапывался, дергался туда-сюда, воняло горелым сцеплением… Хотел уже все бросить и идти искать какого-нибудь монгола на крузаке или уазике, но удалось выехать самому.

Вот так, если хочешь испытать нервы и машину, езжай в Монголию. Я съездил, испытал. Нервы впорядке, машина не подвела. Мне моя веста нравится все больше.

Такого бездорожья вышло километров триста. Я пробирался по этим степям почти два дня. Если б не переживать за машину, можно было бы здорово кайфануть – места там, виды, воздух, природа, просто великолепны.

Асфальт начался тоже неожиданно. Прям как подарок небес. Логтем перекрестившись я выехал на ровную как стекло недавно построенную дорогу.

И тут, недоезжая селения Алтай километров десять, как бонус за мое упорство, я попадаю на монгольский праздник «Алтайн Хурд»

В степи, возле живописных холмов, организована большая стоянка и небольшой стадион с трибунами. Множество машин, множество народу. Нарядные женщины, разномастно одетые мужчины вездесущие чумазые дети. Тут же жарят шашлыки, продают напитки и разную снедь.

Праздник, видно по всему, довольно популярный – два отдельно стоящих шатра для почитаемых гостей (приехавших на навороченных крузаках) и три автомобиля Тойота с эмблемами праздника на дверях. Как я догадался – это призы, которые будут вручать за какие-то соревнования. Как я понял позднее, праздник длится два дня – субботу и воскресенье.

На второй день будет конкурс лошадей, которых сюда везли владельцы со всей Монголии. Вот им то и предназначались эти тойоты.

Проблема для меня была в том, что я нибельмеса не понимал по-монгольски, а никого русскоговорящего я там так и не встретил.

Я бродил среди монголов в поисках хотя бы одной славянской рожи, но нет, я там был один такой и местные смотрели на меня как на пришельца. Кто-то здоровался, кто-то махал приветственно рукой, а большинство просто не замечали.

Я поел шашлыка, посмотрел выступления певцов и танцоров. Колоритненько так все, интересно. Работает телевидение, пресса, над ареной летает дрон, дежурит полиция – почему то одни женщины.

Затем великопредставительные гости стали разъезжаться и я понял что скачки и выставка лошадей будет только на следующий день. Посмотрев еще выступление борцов, я решил больше не задерживаться и поехал дальше.

В Ховде дорога раздваивалась, одна вела к русской границе, а вторая уходила на север. Изначально я хотел ехать по северной дороге и посетить озеро Хяргас-нуур, там, судя по карте, можно было с дороги подъехать к берегу.

Но за  Ховдом асфальт кончился, я посчитал расстояние и решил  обойтись без экстрима, туда-обратно выходило под 300 верст без асфальта, да еще там неизвестно что…

Вот приеду сюда на уазике тогда и съезжу. И я повернул обратно.

В Улгии хотел посетить местный рынок, купить монгольских нештяков домой, но оказалось, что и в Монголии рынки по понедельникам не работают.

И я поехал в Россию. Все, Монголия для меня кончилась.

Дальше меня ждет Алтай, Малиновое озеро и Средняя Азия.

Продолжение следует....

Продолжение путешествия. Начало здесь.

Следующий мой чекпоинт – Китай. Чтобы просто посмотреть, поесть азиатской еды, почувствовать тонкий восток… проще всего пересечь Амур в Благовещенске и очутиться в китайском Хэйхэ.

Виза не нужна, только загранпаспорт и билет.

Находиться можно до 30 дней. Теоретически, можно из Хэйхэ уехать и дальше, попутешествовать по Китаю, но это чревато тем, что в местах, где могут проверить документ увидят, что визы нет и тогда выдворение из страны, и запрет въезда. Читал в интернетах, что кто-то так делал и не попался. Ну, мне для начала и Хэйхэ хватит.

Машину оставил в порту на платной стоянке за 150 рублей сутки.

Для тех, кто впервые поедет в Хэйхэ, уже могу советовать. Деньги лучше менять в Благовещенске – курс немного выгоднее. Если не смогли (как я) поменять на русской стороне, то надо менять на китайской стороне, сразу на выходе, в зале таможни есть обменник – там очередь, не ошибетесь. При мне курс был 9,2 рублей за 1 юань.  Дальше в городе курс на 5% выше. При большой сумме это существенно.

И да, возьмите с собой ручку. На китайской стороне надо заполнить небольшую анкету, а ручку китайцы дают одну на всю очередь. (жуть!) И если у вас будет ручка, вы – впереди на белом коне.

Больше с собой в Китай не надо брать ничего. Только деньги. Остальное там все есть.

И еще, летом лучше пользовать услугами не такси, а моторикш. Раньше были рикши, сейчас они пересели на мото и электророллеры, но смысл остался тот же. Денег они берут не больше таксистов, а уж колоритненько как! С ветерком!
А на машине и дома покататься можно.

Весь переход из Благовещенска в Хэйхэ занимает часа два.

Очутившись на той стороне, я просто побрел в сторону центра. Все было интересно. Красиво так, иероглифы кругом…

Устав идти, я остановил такси и попросил его отвезти меня в гостиницу «Нина» - я читал приятные отзывы про нее в интернете и ее же мне порекомендовал один парнишка на нашей стороне. Но оказалось, что таксист такой гостиницы не знает, а адреса у меня не было. Он покатал меня по городу, потом остановился у гостиницы «У Лены» и махнул рукой, мол, вот она, приехали.

Я спорить не стал, раз не знает, чего с него взять? И зашел к Лене.

Приятная китаяночка представившись Лилией, показала мне два номера, один за 75 юаней, второй за 100. Без торга. В первом номере небыло окон. Вообще. Кровать, душ, телевизор и голые стены вокруг. Я отказался сразу. Даже бесплатно не надо. А вот второй номер оказался угловым с двумя окнами и большой двуспальной кроватью.

Телевизор, свой туалет и душ прямо в туалете. Там весь туалет как душевая кабина, можно мыться сидя на унитазе, вода стекает в дырку в кафельном полу. И ничего что тут же на стене две незакрытые электророзетки, одна из которых вообще вывернута из стены и висит на проводах и в нее воткнут нагревательный котел…

Ну, я понял, тут такими мелочами не заморачиваются, и отслюнявил Лилии сто юаней. Останусь здесь.

Впоследствии я понял, что гостиница мне нравится и эта цена не высокая. Находится она в центре и если ехать вдвоем (на большую двуспальную кровать) то вообще нормально. Я остался там и на вторую ночь. Однако в «Нина» я так и не был, поэтому сравнить мне не с чем и поэтому рекомендовать не стану.

Собираясь в Китай, я хотел посмотреть местную жизнь, поесть уличной азиатской еды и прикупить себе пару футболок.
Все, что я хотел, оказалось рядом с гостиницей. Улица «центральная» - пешеходно-торговая, вся состоит из набольших магазинчиков, а вечером превращается в большой рынок. Прилегающая к ней параллельная улица становится рынком утром с 6 до 9 утра местного времени. Там можно покупать вещи, если торговаться, то раза в три дешевле, чем они продаются в тут же в магазинах.

Например, в магазине мне понравились кроссовки за 150 юаней. Это было недорого для России и я чуть было сразу не купил их, вовремя осадив себя, решив, что купить всегда успею… На улице я увидел эти кроссовки уже за 100 юаней. Торговаться не стал, а сказал продавцу, что найду такие же там, дальше, подешевле. На что он спросил: За сколько возьмешь? Я, уже наглея: За сорок! И повернувшись, пошел дальше. Забирай! – орет вслед продавец. Вот и весь торг. Стоили 150, а купил за 40. Восток - дело тонкое!

Днем Хэйхэ малолюден. Видимо жарко и все китайцы днем где-то трудятся. Весь кипиш начинается часов с шести вечера. Город наполняется китайцами, торговые лотки заполоняют улицы. Шум, гам, крики, автомобильные гудки…
Кругом люди, мотороллеры, машины… Все орут, шумят, веселуха!

Многие китайские женщины в масках. Они носят на лице маски по типу медицинских, только разных фасонов и материалов. Кружевные, разноцветные, черные, и даже просто медицинские.

Я видел такое в Иволгинском дацане у одной буряточки. Она тоже при мне надела маску, и я ее спросил с интонацией «Брата»:

- Болеете штоле?
На что она мне ответила улыбаясь:
- Нет, просто это я так модничаю!

Мужики же многие ходят, задрав футболки до подмышек и обнажив жирное брюхо. Ну… мода она такая.

Между двумя пешеходными улицами-рынками, во внутреннем дворе, закрытом сверху навесами и пластиковой крышей, организована большая народная едальня.

Добрая сотня столов в центре, а по кругу множество лавок, которые прямо тут на мангалах жарят различные китайские деликатесы. Впрочем, это для нас деликатесы, а там, вечером, основные посетители именно китайцы, заходят туда после работы поужинать и попить пива.

Пиво там удивительно легкое, светлое и вкусное – вроде безалкогольное, т.к. сколько бы я его ни выпил, никакого опьянения не ощущал. Даже не пиво, а так, пивко. Так и не понял алкогольное оно или нет.

Пьяные китайцы, тут конечно присутствовали, но они могли и водкой накидаться…

Шум, гам, вопли, песни, короче шалман жуткий и очень колоритный. Здорово сидеть там, потягивая пивко и наблюдать за китайцами. Восток – дело интересное!

В этой едальне я и пробовал настоящую азиатскую пищу. Сначала смотрел, что и как едят сами китайцы, потом уже покупал себе. Мясо многих сортов, разные травы, комбинации из разных ингредиентов. Очень понравилась свинина на шпажках. Острая, нежная…  Надо сказать все было очень вкусно и я расслабился, стал брать шпажки с шашлычками уже не спрашивая что это… Взял какое-то мясо, спросил у продавца: «Курица?» Он закивал: «Курица, курица!» И я взял не осторожничая.
Ну да, вкусно, остро, какой-то бульончик в середине и много мелких костей. Догадался я, что это такое, когда в рот скользнуло что-то круглое и лопнуло на зубах вкусным бульончиком. Я осмотрел шампур повнимательнее… Клюв, гребень… Это была голова петуха рассеченная вдоль пополам и зажаренная на углях со специями. А то круглое, что я только что с аппетитом разжевал, был его глаз.

Ну… что сказать? Обратно не попросилось, но доедать голову петуха я не стал, и покупать экзотику желание пропало. Хотел же раньше всяких жучков-тараканов попробовать, а тут все, расхотелось. Пришло вдруг понимание, чего это мне, белому человеку, всякую фигню жрать?

Для китайцев же, как я понял, съедобна любая органика, особенно если она пожарена на углях и под пивко…

Сидящий рядом со мной китаец  с пивом щелкал каких-то жареных куколок каких-то насекомых. «Как ты это жрешь?» - спросил я его. На что он заулыбался, закивал, что-то сказал, и мы чокнулись кружками с пивом.

Очень понравились какое-то рагу на шпажках, которое жарят на улицах и продают как эскимошки по 3 юаня… Состав ингредиентов так и не понял – там немного фарша, есть какая-то каша, кукуруза, перец и какие-то травки. Но все вместе пожарено и удивительно вкусно.

Китайские буузы не понравились, и чего их все хвалят? Мясо так себе и завернуто как-будто в мякиш белого хлеба. Я даже не стану сравнивать с нашими домашними пельменями. Жалкое подобие.
Очень понравились китайские напитки в бутылках по 3-5 юаней. Разные соки, молоко с соком и тому подобное. Все очень вкусно.

Все разнообразие уличной китайской кухни я попробовать за три дня не успел. И так ходил еле пузо волоча, а остался так и не попробованным целый спектр морской живности. Я его оставил напоследок, рассудив, что в Хэйхэ моря нет и поэтому эта еда не обычна для этих мест. Но и потом живота пробовать уже не хватило.

Три дня промелькнули моментально. Лимит исчерпан, надо ехать дальше.

Утром я потратил оставшиеся юани - купил себе несколько футболок и магнитиков, оставив последнюю десятку на моторикшу до порта.

Обратный переход случился еще быстрее – китайцы стараются наших сплавить не задерживая. Машинка ждет меня на стоянке. Я еду дальше, мой путь до Улан-Удэ, а там в Монголию.

Продолжение следует..

Следующий мой чекпоинт – Иволгинский дацан. Это известное на весь мир и знаковое место для буддистов, в нем хранится реликвия мирового значения - нетленное тело Хамбо-ламы, который много лет назад ушел в глубокую  медитацию да так из нее и не вышел. Его сознание витает где-то в нереальности, а тело, все еще связанное с ним астральной нитью, ждет его в этом мире и не умирает окончательно.

Я ехал неторопясь и добрался до него уже ближе к вечеру.

Думал в дацане прибиться к какой-нибудь экскурсии, но они уже закончились, пришлось гулять одному. Красивые храмы, но фотографировать внутри категорически запрещено. Вообще на входе предлагается отключить телефоны.
Возможно это единственный строгий запрет в дацане, в остальном, монахи и гости ведут себя довольно свободно. Могут громко разговаривать, смеяться, а дети тут же бегают по клумбам и играют в храмах.

Главный храм, в котором хранится тело нетленного монаха, оказался уже закрыт, но когда я проходил мимо, из дверей вышел монах-привратник и я, набравшись смелости, попросился у него посмотреть нетленного ламу. Он сначала пошел в отказ, но потом спросил откуда я и на самом деле мне интересно или я так, просто… Я ответил, что если б не было интересно, я б не приехал… Он посмотрел на меня оценивающе, а потом махнул рукой, мол, заходи!

Я вошел в храм, а монах закрыл дверь и ушел куда-то по своим делам и я остался наедине с Хамбо-ламой.

В храме везде лежали деньги. На всех ровных поверхностях. Кучками, стопочками, пачками, листочками… Разная валюта, рубли, крупные купюры, стопки монет… Я вспомнил, еще на входе бурятка-привратница, когда я спросил ее о цене билетов, сказала: «положите деньги в храме, сколько положите». Я тогда не придал ее словам значения, но сейчас, увидев нетленного ламу, заваленного деньгами, вспомнил.

Я стоял, разглядывал ламу довольно долго, может полчаса… В принципе, я его уже видел на фотографиях в интернете, но посмотреть вот так, своими глазами живую(?) мумию, было интересно. Потом я положил ему купюру и от себя и вышел из храма. Монах-привратник так и не появился.
Потом долго гулял по дацану слушал разносящуюся из динамиков мантру. Красивое место. Душевное. Веет какой-то нереальностью. И плов там вкусный.

Дальше мой путь лежит в забайкалье и дальневосточную тайгу. Я раньше замечал, в разговорах москвичами или ленинградцами, что они нас, жителей Урала считают какими-то далекими сибиряками. Я же сам, живя в Перми, считал что Сибирь, это где-то далеко, Новосибирск, Кемерово. А уж Иркутск, Байкал, это уже очень далеко.

Дальше мои представления о тех расстояниях смазывались и Чита с Хабаровском казались вообще где-то там, в тайге и где-то рядом с друг другом…

Так вот, когда понимаешь, что расстояние от Читы до Хабаровска БОЛЬШЕ чем расстояние от Перми до Санкт-Петербурга… аж оторопь берет. Все-таки какая огромная наша страна!!

То, что мы считаем далекой Сибирью, на деле – лишь середина карты! А дальше тысячи и тысячи километров степей и тайги где на указателях появляются четырехзначные числа расстояний.

Читал в Интернете что дорога Чита - Хабаровск является чуть ли ни самой длинной в мире без отворотов.

Относительно это все. Там, в тайге, есть множество небольших поселений, деревень, на которые можно свернуть с этой дороги. Я свернул где-то на середине пути, заехал 20 километров в сторону, в небольшую деревню. Хотелось посмотреть как живут люди в тысяче километров от ближайшего города.

Нормально живут. Как и в любом обычном российском селе. Тихо, уютно, на появившуюся на улице незнакомую машину смотрят с интересом. Зашел в магазин, но там никто даже не поинтересовался кто я и к кому приехал. Значит и живут не уж так обособлено как казалось вначале, и здесь бывают гости и нередко.
Дорога в читинской области так себе. Там начинают появляться на асфальте волны, ну, как в Финляндии… Ехать быстро невозможно, даже на скорости 100-120 км\ч подбрасывает довольно ощутимо, а на более высокой становится просто опасно. Такая карусель продолжается до амурского края, а там уже начинаются свежепостроеные трассы, на которых можно наваливать сколько хватает мотора.

Через дорогу скачет много живности. Много то ли бурундуков, то ли молодых бельчат.. На мультяшных Чип и Дейла похожи, с куцыми хвостами.  Скачут по дороге, проявляя явно суицидальные наклонности. Сразу двое бросились мне под машину, на скорости я увернуться не успел, лишь заметил в зеркало заднего вида два маленьких неподвижных тельца оставшиеся на дороге. Останавливаться не стал, жалко глупых. Барсук неспешно перебежал через дорогу, лисы наблюдают с обочины.  Хотелось увидеть мишуток, но они меня так и не порадовали.

Заезжаю в Тыгду. Просто так, посмотреть городок и в легкой надежде, что кто-нибудь позвонит и спросит: «Ты где?».

Проезжаю затопленные и пострадавшие от наводнений места. Местные речки от дождей вышли из берегов как в весеннее половодье.

Чем ближе к дальнему востоку тем крупнее и злее насекомые. Стоит где-то в тайге остановиться и машину  сразу облепляют огромные слепни.

Ночую в степи на стоянке дальнобойщиков в машине. Ночная степь восхитительна. Серебрянная россыпь звезд, прохладный ветерок с полынной горечью…

Проснулся я дома в своей постели. Еще не открывая глаз решил что выспался, пора вставать, одеваться, идти умываться, варить кофе… и тут, в какой-то момент, все переворачивается, в ноздри врывается горький запах полыни, а в уши негромкий рокот дизелей и возня дальнобойщиков. Открываю глаза – я в забайкальской степи. Телепортация. Вот так, наверное, в будущем будет работать телепорт.

Так проходит три дня, я пересек тайгу и добрался до Хабаровска. Теперь осталась «финишная прямая» - 570 километровый бросок до порта Ванино и все, я на краю континента.

Дорога до порта Ванино, начинается, можно сказать, от отворота у селения Лидога. Там начинается 350 километров, живописной, петляющей по горам, трассы. Дорога местами хорошая, там, где недавно был положен асфальт, но там, где асфальт старый, встречаются большие волны и убийственные ямы – особо не разгонишься. Но и разгоняться уже неохота – трасса на редкость красивая, похожа на Чуйский тракт на Алтае.

В Ванино прибываю ночью 31 июля. Все, я приехал. Я сделал это! Здесь я оставлю машину и поплыву на Сахалин.

Иду в кассы покупать билет на паром и тут меня ждет самый жесточайший облом, который я когда-либо испытывал вообще.

Оказывается, билеты на Сахалин продают только по предварительному бронированию. Сейчас бронь на месяц вперед, а если едешь с машиной так и вообще на начало сентября.
Как так то?? Почему?? Ведь на всех официальных сайтах продающих билеты или дающих информацию по паромам на Сахалин написано:

На основании постановления Правительства Сахалинской области № 547 от 24 ноября 2017 года "О тарифах на перевозки грузов, пассажиров и багажа паромами на линии Ванино-Холмск-Ванино" предварительная продажа билетов, услуга бронирования билетов на паромы типа д/э "Сахалин" отменена. Билеты продаются в кассах в порядке живой очереди.

Это написано везде, даже прямо тут, передо мной, на стекле самой кассы, висит бумажка с этим же текстом. И касса, несмотря на свои же объявления, продает билеты только по предварительному бронированию. Для меня билета нет.

В зале ожидания толпа жаждущих попасть на паром людей, но им достаются только те билеты, которые небыли выкуплены после брони. Причем и эти несколько билетов  распределяются по принципу – сначала женщины и дети, потом старики и инвалиды… - из чего я понимаю, что шансов получить билет у меня нет вообще... Вот он где, подвох то…

- Как мне быть? – спрашиваю я кассира.
- Не знаю, надо было бронировать по телефону! – отвечает она.
- Но ведь везде написано, что бронирование отменено, только по живой очереди!
- А вы не могли догадаться что лето, народу много едет? Не могли позвонить и забронировать? Трудно вам номер набрать? Бронь мы ввели с конца июня и до конца сентября.
- Я пытался купить через интернет, но там не продают, тоже написано - только живая очередь…
- Да мало ли, что там написано!
- Так ведь и у вас, вон, на кассе такая же бумажка висит!
- Ну и пусть висит. Мешает что ли? – Невозмутимо отвечает она.

Я смотрю на этих людей и понимаю, бронь ввели месяц назад и эта бумажка висит тут и вводит людей в заблуждение уже месяц… А не снимают ее - чтобы потом, когда она вновь станет актуальной, не заморачиваться и снова не вешать…

Я в шоке. Вот так рушатся самые прекрасные планы. Мне надо было позвонить, еще тогда, когда я билеты с Сахалина на Шикотан покупал. Надо было и сюда позвонить. Просто позвонить. Не надо было верить тому, что написано на официальных сайтах. Надо было позвонить и уточнить. Меня бы записали и сейчас, я бы с теми, кто не поверил, уже выкупил бы билет и ждал свой кораблик на Сахалин. Но я им поверил. Я пересек на машине самый большой на этой планете континент, чтобы вот так, по собственной глупости, позорно обломаться у окошечка билетной кассы сахалинского морского пароходства… Лошара.

- А я могу сейчас записаться? Забронировать?
- Конечно можете. Вот, есть свободное место на 24 августа…
- Аха… Спасибо…

Я забронировал билет. Конечно же 24 августа я его не выкуплю. Пусть он достанется такому же как я, лошаре, который тоже поверил официальному сайту сахалинского морского пароходства.

Все. Приплыли. Я сижу на берегу Тихого океана и бросаю в него камушки. Сахалин и Шикотан от меня бесконечно далеко. Они недосягаемы. Все провалилось. Шикотан… Он уже второй раз ускользает от меня. Он снова за горизонтом моих событий, хоть и близок как никогда. По сравнению с тем, что я уже проехал, до него - рукой подать. И нет. Я опять пролетел мимо.

Досада и обида достигает апогея и вдруг приходит понимание - а что, в принципе, случилось? У меня отобрали Сахалин и Шикотан, но у меня осталось три недели свободного времени и двадцать тысяч, что я думал там потратить… Гм. План «Б»?

Конечно, никакого плана «Б» у меня не было. Но континент большой, и у меня есть деньги, время и машина. Я свободен как муха в полете. Почему бы, например, мне не съездить в Среднюю Азию? Я много читал про нее и даже строил долгосрочные планы… Узбекистан, например, говорят, ну очень красивый… Да и тепло сейчас там, солнце, фрукты… Надоели уже эти дожди.

Чтобы все-таки посмотреть океан в его настоящей красе, я уезжаю из Ванино дальше на север, в небольшой рыбацкий поселок с интересным названием Датта. Немного домов на берегу океана, пара магазинов, какая-то рыбоперерабатывающая конторка… И большой, широкий, песчаный пляж. Место очень красивое, сюда бы еще климат тропический и это был бы наверное райский уголок… Это еще один край земли который я посетил.

Ночую на берегу, утром гуляю по прибою и наблюдаю, как местные рыбаки ставят сети на кету. Сети будут снимать в середине дня, я дожидаться не стал и уехал. Все, дальний восток для меня кончился, я возвращаюсь.

По дороге до Благовещенска встречается множество пасек, и мед продают тут же на трассе. Покупаю три баклажки превосходного липового меда. Отправлю домой посылкой.

Дальше я поеду в Благовещенск и его побратим - Хэйхэ. А потом в Монголию и Среднюю Азию.

Продолжение следует...