Двухголовый-4

Далее чуть подробнее.

Мы с женой занимаемся изготовлением различных изделий, выкладываем наши работы на авито, пикабу, инстаграм, вк и так далее. И вот к нам обратился человек на авито с вопросом "Сможем ли мы изготовить статуэтку Эдди с абложки альбома Run to the hills?" на что мы ответили "Конечно да!" и через пару дней, обговорив все детали и получив аванс принялись за работу.

Первый этап - создание 3д модели. Для этой цели я использую Zbrush, это идеальная программа для скульпта органических персонажей.

Сначала я создаю образ, общие черты и выставляю позу

И постепенно добавляю детализацию

После того как 3д модель готова, делю её на части для удобной печати. Для основных персонажей буду использовать SLA принтер Anycubic photon zero, его рабочее поле ширина 52мм длина 92мм высота 150мм.

Камень, на котором стоит Эдди с чертом и монстры снизу буду печатать на FDM принтере Picaso designer X PRO

После того как работа 3д принтеров закончена приступаем к постобработке, склейки, шпатлевки, затирание швов и грунтовки

Далее работа над нижней частью статуэтки, там где головы монстров. Для создания лавы использовали коврики-пазлы ЭВА. разрезали их на мелкие части и приклеили на основание из пластика

После чего загрунтовали всё вместе в чёрный цвет грунтом в баллончике

И покрасили

Готово!

Спасибо за внимание)

Было свободное время, решил сделать голову быка на стену. Зачем? А просто так. Сварил каркас головы из проволоки.

Из проволоки часто делаю скульптуры, поэтому проблем небыло. Дальше я посмотрел ролик на Ютубе как обшивать скульптуры искусственным газоном. Купил газон, скульптуру обтянул сеткой.

Потом я целый день пытался обшить голову, но газон жёсткий как кусок линолеума, вобще непонятно как им обшивать и я блин психанул...Поехал купил мешок шпаклёвки гипсовой. И начал мазюкать...

Засрал всю квартиру, гипсовая пыль повсюду, помоешь полы - белые разводы... Ужас.

Две недели бардака в квартире и голова готова! Вес 21 кг. На шею светильник колокольчик. Но вешать  как оказалось негде)

Состав: Цельный дуб, медь, рог северного оленя, эпоксидка и полгода работы.

Объём: 441 мл

Дисклеймер: Знатоки работы по дереву меня скорее всего линчуют. Но я-то не мастер и делал подобное первый раз, на половину по своему разумению, на другую с помощью разрозненной и очень скупой информации в интернетах (никто же не любит делиться секретами), поэтому не судите строго!

Ну и сам рассказ:

В конце августа 2020г, после реставрации сундука моей прапра, захотелось мне еще поработать с деревом. И пришла мне идея сделать кружку дубовую, да не простую, а из цельного дуба. Пошёл я по лесам да полям искать дубок подходящий. Нашёл несколько вариантов подходящих, да рука не поднялась красавцев рубить. Пошёл искать вариант, чтоб и дуб подходящей толщины найти и дереву не навредить. В итоге нашёл дуб с толстой сломанной веткой, которая, к тому же, частично вросла в берёзу. Её-то я и использовал. Отрезал и на всякий случай срез завощил.

Вышел вот такой «пенёк». Всё оставшееся время я его только так и называл. Далее нужно было его просушить, чтоб можно было с ним работать. Завернул его в мешковину и отложил до лучших времён.

Прошла осень. В конце ноября обещали похолодания и включили батареи на полную мощность. Температура подскочила почти до 30, а влажность резко упала до 20-21. Спустя пару дней такого режима, услышал я хруст неприятный со стороны мешка. Открываю его, а там меня встречает множество улыбок на моём Пне.

Отпилил выпирающую часть, чтоб он с обоих концов ровный был и заодно посмотреть как глубоко пошли трещины. А трещины пошли глубоко и весь ужас заключался в том, что они увеличивались на глазах! В срочном порядке заказал льняного масла, чтоб его в нём замочить и стал счищать кору. Потом отшкурил грубо, чтоб убрать остатки неровностей, обмотал армированным скотчем, чтоб хоть как-то уменьшить растрескивание. Примерно тогда же я добыл рог северного оленя, который решил использовать для ручки

Пришло масло, и я сразу же залил свой пенёк. Это важно было сделать, чтоб остановить растрескивание, а также для дальнейшей работы. Для тех кто не знает, цитирую: «Льняное масло традиционно применяется для обработки домов и изделий из древесины. Несомненно, льняное масло для дерева является ценнейшим продуктом, который наилучшим образом обеспечивает сохранность и защиту древесного материала. Классический вариант предполагает использование средства в чистом виде.»

При взаимодействии с ультрафиолетом льняное масло полимеризуется, защищает и усиливает древесину. Ну да, еще и экологично.

Дальше, согласно плану, его в этом масле нужно будет сварить, что вытравит все остатки влаги, а все поры зальёт этим самым маслом. К сожалению, я узнал, что при этом процессе будет очень сильный запах, который будет очень и очень долго выветриваться. На улице это не сделаешь, декабрь.

Пришёл Новый Год! Поехал отмечать к родителям в загородный дом и прихватил с собой свой пенёк. Первым делом 1го января стал его варить в сарае.

Масло нагрелось, пошла пена. Насколько я понял, это воздух и влага стали из него выходить. Пришлось её снимать половником. Спустя 2 часа варки он стал золотистым, спустя 4 часа потемнел, что говорит о его полной готовности

Далее необходимо было запустить процессы полимеризации с помощью ультрафиолета. Если бы это было лето, то достаточно было бы его на улице под солнышком оставить. Но был январь. Поэтому, выписал себе УФ лампу, завернул кастрюлю фольгой и стал облучать. Облучал его недели 2-3, но он всё равно продолжал "потеть" льняным маслом, вытесняемым из пор. Каждый день с утра включал лампу, в течение дня протирал его, убирая излишки масла. На ночь выключал, давая пеньку отдохнуть.

Пока ждал полимеризации пня, выписал эпоксидки, так как надо было разобраться с этими трещинами. Нашёл какую-то, по описанию подходящую для столешниц и контакта с пищей, прозрачную, без запаха, довольно жидкую и сохнущую по 2-3 дня. Также купил синий краситель, и спустя пару экспериментов добился нужного мне цвета и стал заливать. Сначала один конец, затем другой. Я использовал скульптурный пластилин и уровень, чтобы заодно свой пенёк выровнять. Залил одну сторону, спустя 3 дня залил и другую. Излишки эпоксидки использовал для залива кристаллических формочек. Может для чего и пригодятся потом.

Теперь можно было приступать к самому сложному. Удалению сердцевины. Во тут-то у меня и начались серьёзные проблемы. Во-первых, это дуб. Во-вторых, это дуб, пропитанный полимером льна. Свёрла перегревались моментально и нужно было давать им остыть. Нужно было еще следить, чтоб не просверлить его насквозь. Сделал на свёрлах пометки из скотча и сверлил. Сверлил, сверлил, сверлил. Несколько дней. После этого начал выколупливать насверленное стамесками. И…. не рассчитал силу. Откололся кусок боковой стенки. Я был подавлен и разбит. Ходил по квартире неделю, завернувшись в плед (шучу). Конечно это расстроило, но я придумал как это починить. Заодно, это сильно облегчило выколупывание, так как я смог работать под разными углами.

После того, как я удалил сердцевину, немного отшкурил, затем приложил отломанный кусок, обмотал скотчем и залил дно. Когда дно засохло, залил трещины от скола и заодно проглазурировал стенки изнутри.

Теперь в пенёк можно заливать любую жидкость, в том числе чистый спирт без вреда для древесины или покрытия. Объём получился 441мл (немного не дотянул до 0.5, эх).

Снова поехал за город к родителям и там уже окончательно зашкурил пень от 80 до 2000.

Осталось сделать из оленьего рога ручку и прикрепить к кружке. Я очень долго думал и размышлял как это сделать, чтоб смотрелось красиво и подходяще, при этом не перекрывало саму кружку. Сначала думал использовать металлические ленты, но быстро отказался от этой мысли, когда мне в руки попал кусок медной трубки.

Ах да, чуть не забыл рассказать важный момент! Всё это время, с конца ноября, рог отмачивался в специальном контейнере в водке. Подглядел эту идею у резчиков по кости. Мол, это должно было убить всю органику. Как раз прошло 3 месяца.

Я решил, что лучшим и самым красивым способом, в данном случае, будет соединить медной трубкой рог и пень напрямую. Сначала я пробурил рог вдоль, чтобы убрать сердцевину, в которой еще могла остаться органика, а также, для удобства заливки. Внутри рог пористый, я посчитал, что это будет не лишним. Затем примерил и отпилил трубку и сделал на её конце отверстие, чтобы оно залилось эпоксидкой и сидело в ручке намертво. Ну и залил. Спустя 3 дня высыхания принялся делать то же самое со стороны кружки. Сделал углубление в кружке (действовал очень аккуратно и использовал различные насадки для гравёра, нельзя было использовать сверло). Это заняло довольно много времени, как я описывал выше, это дуб с полимером. Сверла его не брали. Просверлил отверстие в трубке, а также в самой кружке, внутри того отверстия просверлил небольшие, но длинные углубления по типу «розы ветров», так как в кружке трубка совсем не глубоко и нужно было дополнительное укрепление. Затем взялся за пластилин, установил всё как надо и аккуратно заливал через шприц

Ну и наконец осталось только снова ошкурить, чтоб убрать мелкие косяки и мусор. И кружка готова!

Всем спасибо за внимание!

С Любовью Ваш

Omega N

А далее все по полочкам разложено. Под каждый элемент свое место. В принципе это все стандартно для нормального производителя.

Нижняя часть принтера уже предсобрана. Вся электроника тоже подключена и собрана. Выведено несколько разьемов, которые нужно подключить и все. Хотэнд тоже весь собран и проводка уже подключена в плату.

Столик "свой", на 24в. Видимо все же сказывается "старший брат" в виде FlashForge. Как понимаю делают на своих мощах, а не закупают "стандартные" комплектующие.

Приятные мелочи в виде натяжителей ремня. Он есть и на Оси У и на Оси Х. Это удобно. Ближайший конкурент по цене (да и собственно по внешнему виду), это Эндер3. На нем этих натяжителей нет, пользователи печатают их самостоятельно.

Очень много сделано для создания красивого внешнего вида. Например кожухами закрыты концевики и шкив моторов. Вроде бы мелочь, а приятно.

Так выглядит принтер снизу. Как по мне - это слишком шикарно для цены в 10т.р :) Блок питания спрятан снизу. Более того - он еще и накрыт своим кожухом, чтоб все выглядело цивилизованно и спрятаны все контакты. Тут же и плата принтера, с прорезями для вентиляции и с вентилятором для охлаждения.

Плата опять же "своя". Очень похожие стоят и на Анетах, и на Эндерах. Был огромный приятный бонус в этом принтере, про который почему-то нигде в обьявлении продавца не сказано. И как по мне это надо было писать огромными буквами. И об этом я узнал только тогда, когда запустил печать. В плате стоят драйвера ТМС (те самые которые называют Silent). Никаких звуков в виде уиуиуииииууу принтер не издает. Для меня это был огромный приятный сюрприз.

На блок питания они тоже не пожадничали. MeanWell на 350w, 24v, хорошая мощность, хороший бренд.

Хотэнд собран аккуратно. Литая крышка с окнами вентиляции. На нагревательном кубике силиконовый "носок". Тут же есть вентилятор обдува детали. И немаловажная деталь, которой на многих принтерах нет - с обратной стороны крепления хотэнда, есть отверстия. Вентилятор дует на радиатор и горячий воздух выходит сразу наружу. Это вроде бы элементарно, но мало где практикуется.

Сам радиатор хотэнда имеет много ребер, это конечно хорошо скажется на охлаждении. Для сравнения - слева это радиатор от первых версий Эндеров (если не ошибаюсь на новых уже стоит такой же как справа).

Большой ТФТ экран. Закрыт полностью со всех сторон пластиком. Литье прям очень достойное (опять же смотря на цену принтера).

Опять же детали в мелочах. Это концевик оси Х. Тоже в аккуратном литом корпусе.

"Вишенка на торте" про внимание к мелочам - это заботливые наклеечки с предупреждением о том, что моторы могут быть горячие и можно обжечь пальчики.

В комплекте с принтером стандартно есть инструмент для сборки. Пара ключей, пара отверток, хомутики. И набор запчастей с небольшим запасом (у меня в запасе осталось пара болтов, фиттинг, стопор для фитинга, сопло).

Причем фитинг немного удивил, они не стандартные, такое ощущение, что они сами точнули его. Претензий то нет к этому, просто необычно.

Ну и конечно был совсем маленький моточек пластика для теста. :) Как по качеству пластик сказать не могу, пробники сразу выкидываю и ставлю полноценную катушку.

И конечно инструкция. Довольно подробная, с разными сносками и примечаниями. Тут думаю опять же "старший брат" задает уровень. Качественно отпечатано, аккуратно подобран дизайн, подробно расписано.

Собирал принтер я полностью по этой инструкции, вопросов никаких не возникло, все четко. Собирал не более 2х часов, больше времени тратил на фотографирование и рассматривание внутренностей.

Нюансов никаких не возникло, все собралось четко, ровно. Без перекосов и подклиниваний. Единственно что хочу отметить - лучше протяните сразу все винты, которые были предсобраны. Теоретически при перевозке может что-то открутиться.

Собственно принтер в сборе. Все довольно красиво и аккуратно.

Спереди на панели есть вход для карточки (она и переходник под USB в комплекте), и кабель для подключения к компу. Он может пригодится при перепрошивки например.

С принтером в комплекте идет стекло и удобные зажимы. Стекло имеет сверху покрытие "в точку), с нижней части покрытия нет. Я не особо доверяю всяким заводским покрытиям, поэтому снял стекло, отмыл с фейри и перевернул гладкой стороной наверх. Печатать буду с "3д клеем", он проверенный уже. Результат более предсказуем.

Опять же удивление было от оси Z. Ровный винт - это особое удивление). Каретка вся была предсобрана. Она металлическая, прикручен механизм подачи, моторы и все остальное. Так вот удивление было в том, что я прикрутил мотор оси на подготовленные отверстия, затянул винт, установил ось Х и все совпало, и движется плавно, без подклинивания, а следовательно и не будет дефектов на детали. Все эти удивления в первую очередь от цены. Гораздо бОлее дорогие принтеры имеют проблемы при сборке и различную несоосность.

Экран НЕ сенсорный, довольно большой, цветной. По функциональности конечно спорно, необходимости в нем нет. Но выглядит конечно более современно и красиво. При сборке с 0 я бы вряд-ли его поставил, а если он в комплекте - почему нет.

Ну и самое главное это печать.

На флешке с принтером много полезностей. Файлики с 3д моделями, драйвера, программы и тд. Там же есть программа VoxelMaker под виндовс и мак. Предполагаю это их свой слайсер, но я его не устанавливал. На остальных принтерах работаю в Cura, Воксель не стал исключением.

На тестовых кубиках понял, что можно немного поднять поток, до 103%. Возможно тут пластик повлиял, возможно калибровку экструдера немного стоит поправить, но это нормальное явление, критичного ничего не вижу.

Затем поставил старую катушку ПЛА, лежала наверно уже год, решил ее извести на всякие тестики. На кораблике Бенчи скорость печати была 40-60 (на разных параметрах своя, на внешних стенках 40, внутренние и заполнение 60 и тд).

В целом получилось хорошо, я был приятно удивлен тем, как печатает принтер за 10к.

Из глобального тюнинга и переделок, я пока вижу одну хотелку. Я б поменял механизм подачи на какой-нибудь более интересный, например Титан или БМГ (любой модификации). Печать немного можно будет подтянуть. Дефекты небольшие на стенках кораблика Бенчи возможно появились из-за него, а возможно просто нужно поднастроить немного ректракт или снизить скорость. А может и причина в древнем (возможно набравшем влаги) ПЛА пластика. Но это так, если совсем уже идеализировать печать на нем.

И очень было интересно напечатать высокий обьект, чтоб посмотреть на наличии воблинга. Но тут все вышло очень и очень хорошо.

Как итог. Принтер за 10т.р.? Который собирается менее чем за пару часов и печатающий вот так? Тут вопросов просто нет. На данный момент в эту цену найти что-то вообще сложно, а что-то лучше - мне кажется нереально. )

Сама платформа выполнена литьем, в неё вкручены детали. Коробочка с механикой завальцована. И тут в голову закралась мысль, а можно ли записать туда свою мелодию, чтобы муз. шкатулка её исполнила. Оказывается, можно. Но т.к. деталь очень точная, для этого придётся воспользоваться современными технологиями - а именно, 3D принтером. Но, для начала, надо разобрать механику и извлечь старый барабан. Для этого надо пассатижами выкрутить упорный центр. Развальцовывать деталь не надо:

Для удобства можно сразу снять гребенку, т.к. её все равно придётся снимать. Сам барабанчик разбирается просто: отделяется верхняя крышка и нижняя крышка-шестерня. Внутри он полый:

Скорее всего, после снятия барабана у вас соскочит пружина. Поэтому механику рекомендую разобрать сразу. Крышечка пружины приделана на заклёпки. Но их можно расклепать или срезать бормашиной, после чего механику снять. Чтобы зацепить пружину заново, нужно вытащить вал с трещоткой и установить пружину в нужное положение. Не будем сильно на этом останавливаться. Вот, как выглядит шкатулка со снятой механикой, видна коробка передач, маховик с червячной передачей, трещотка пружины.

Работает заводная шкатулка очень просто: пружина приводит в действие барабан. Червячная передача раскручивает маховик, но таким образом, что усилие можно приложить только в одну сторону - излишнее или недостаточное усилие будет скомпенсировано вращающимся маховиком, это обеспечивает стабильную скорость вращения и сопротивляемость нагрузкам (т.к. нагрузки при отклонении одного или пяти язычков отличаются). Трещотка нужна для того, чтобы барабан не вращался в обратную сторону во время закручивания. Пупырышки на барабане задевают язычки в определенный момент вращения и тогда шкатулка звучит. Теперь рассмотрим сам "инструмент":

Инструмент представляет собой расческу, выполненную из качественной инструментальной стали. Для меня стало открытием, что гребенка настраивается под конкретный барабан. Можно увидеть работу настройщика по бороздкам, проточенным при помощи бормашинки. Срезание тела язычка позволяет занизить тон до требуемого уровня, т.к. увеличивается подвижность средней части язычка, и верхняя часть превращается в своего рода "нагрузку" для неё. Стачивание пластинки таким образом влияет на громкость. При помощи тюнера я выяснил, каким нотам соответствует текущая настройка язычков:

Расческа имеет 18 звуков, соответствующих своим нотам. Некоторые ноты дублируются по высоте - это связано со временем восстановления язычка (т.к. после того, как язычок был активирован, ему надо время на то, чтобы соскочить и доиграть. В этот период повторно к нему обращаться нельзя. Потому и введены дублирующие язычки).

Настроена гребенка в тональность фа-мажор (ре минор), имеет неполный диатонический звукоряд - все ноты гаммы кроме ноты ми (её потом планирую позже сам добавить). Диапазон звучания: си-бемоль 1 октавы - ре 3 октавы. В нижней части диапазона звучат басы, а мелодия играется на верхней части расчески. Теперь понятна суть инструмента. Следующее, что нужно сделать: разработать 3D-модель барабана с пупырышками, которые отклоняют язычки. Но для того, чтобы изготовить модель, сначала производятся измерения. Нам нужны следующие величины: длина расчески, длина барабана, внутренний диаметр барабана, наружный диаметр барабана, диаметр пупырышка:

Допускаются погрешности в 0,1-0,2 мм, т.к. сами детали на шкатулке достаточно подвижны - можно сдвинуть и гребенку, и барабан при помощи центра. Особо точные измерения не потребовались. Теперь, ориентируясь на эти данные, создана 3D модель цилиндра:

Некоторые особенности модели: языки (Tool) располагаются с интервалом по Y в 16/18 т.е. 0,888 мм. Реальный их интервал примерно 0,893 мм. Но т.к. нарезаны они не совсем равномерно, то могут отклоняться в стороны на 50-60 микрон. Ось вращения инструментов (0-17) выставлена по оси вращения главного цилиндра. Это позволяет следующее: чтобы разместить какую-либо ноту на временной катушке, нужно повернуть на определенный угол относительно Y-проекции центральной оси цилиндра наш "инструмент". Вы можете заметить, что инструменты на модели плоские и отличаются от формы пупырышка - да, к такому пришлось придти ввиду несовершенства моего принтера. При качестве печати в 0,1мм достаточно одного слоя, чтобы сформировать пупырышек, т.к. нитка немного провисает. Позже всё увидите сами.

Теперь надо сформировать на барабане мелодию. Так как дело близится к Новому году, я решил взять песенку "В лесу родилась ёлочка". Я использую редактор MuseScore. Но для начала надо разместить все имеющиеся на гребенке ноты и присвоить им номера соответственно дорожкам на модели. Вот так это выглядит:

Теперь задача следующая: барабан вращается с постоянной уголовой скоростью w и делает полный оборот (360 градусов) примерно за 20 секунд. Т.е. Для мелодии с темпом Moderato (80 ударов/минута) мы сможем разместить только 80/60 = 1,3; 1,3 * 20 = 20,6 ударов. Отбросим дробную часть, т.е. примерно 20 четвертных нот можно разместить на барабане, что равно 10 тактам при размере песни "Ёлочка" в 2/4. Исходя из этого рассчитаем угловой поворот: на 1 такт барабан должен поворачиваться 360/10 = 36 градусов. Для удобства округлим до 40 градусов на такт. Теперь возьмём мелодию. При помощи текста системы я уже разделил такты по градусам. А внизу присваивается номер для каждой ноты соответственно номеру канала на барабане:

Песня заняла у меня 9 тактов. Т.к. мелодия играется восьмыми нотами, расстояние между каждой нотой или паузой будет равно 10 градусам поворота. С учетом округления её темп будет примерно равен 76 ударам, что вписывается в рамки moderato. Теперь нужно на исходной модели продублировать и отклонить каждую ноту на такой угол в градусах, чтобы она размещалась точно на своём месте:

Т.к. я был не уверен, что получится сразу, разместил только один голос мелодии. В дальнейшем планирую, если будет свободное время, написать программу, преобразующую MusicXML файл в углы поворота (градус) для автоматического расчета. Ещё не совсем подходит боковое крепление модели к родному барабану. Но, учитывая устройство шкатушки - а именно, наличию на ней невращающегося упорного центра, работе это совершенно не мешает. Для первого раза разместил все ноты вручную. Конечно, есть ошибки и неточности при размещении вручную. Также сделал один тестовый барабан для проверки расстояния язычков. Вот он:

Как видно на тестовом барабане, ввиду того, что шаг гребенки не совсем равен шагу печати 3D принтера, некоторые дорожки не пропечатались. Для исправления ситуации они были сдвинуты на несколько микрон, чтобы алгоритм пересчитал их заново. Также в самом начале добавил два пупырышка для того, чтобы можно было выровнять гребенку. В дальнейшем работа велась на скорректированной модели. И вот результат: шкатулка играет песню "В лесу родилась ёлочка".

Кстати говоря, моя шкатулка поставлялась с пластиковым корпусом, который значительно увеличивает резонанс и усиливает громкость звучания. Если ваша шкатулка оказалась без него - рекомендую изготовить из подручных материалов. Без этого корпуса звучание делается очень тихим. Всех с наступающим Новым годом, друзья! Не болейте и развивайте мозги. С вами был Kekovsky.

После пробной печати, определилась с размерами снежинок и пустила их на печать.
Снежинки 2 см, 2,5 см и 3 см в диаметре, высотой 5 мм.

Далее надфилями доработала снежинки.

Но в снежинках остались полости. Встал вопрос, чем их заполнить. Под рукой был пластилин и он замечательно подошёл для этой цели.

Теперь нужно сделать форму по этим снежинкам, чтобы отлить снежинки из мыла.
На стекло приклеила на тонкий слой клея «момент» все снежинки. Опалубку сделала из пищевого контейнера, отрезав от него дно, и прошлась по контору контейнера с внешней стороны горячим клеем.

Далее обработала заготовку восковым разделителем в 2 слоя, замешала 100 мл литьевого силикона и залила форму. Оставила её на ночь, прикрыв крышкой от этого же контейнера.

На следующий день отделила силикон вместе со снежинками от стекла. Вынула снежинки (всё очень хорошо отошло) и подрезала излишки силикона.

Делаем мыло!!!
Растапливаю белую мыльную основу, добавляю эфирное масло мандарина, пигмент «серебро» и заливаю в форму. Излишек срезаю ножом, когда мыло уже схватилось. Начинаю вытаскивать снежинки из формы!

Всё залилось достаточно хорошо. Помогала зубочисткой прогнать мыло в уголки форм. Делаю достаточное количество снежинок и заливаю их прозрачной мыльной основой ( в неё замешала эфирное масло ели и синий пигмент).
Жду когда мыло затвердеет ... и готово!

Спасибо за внимание!

Потом пришло время засучить рукава и достать инструменты, на основание использовалась профильная труба 2*2, боковины сосновый мебельный щит толщиной 1,8 см. напиленный по размерам, и сосновая столешница 3 см.толщиной. раму зеркала подверг брашированию, все покрыто тонировачным маслом цвет шиповник и впоследствии покрыт тиковым маслом Белинка

Предыстория.

Начало пути к этому проекту я рассказывал в этих двух статьях:

1) Закат для Ultimaker Original - рассвет для UlTi
2) UlTi v0.1 - тестовые 3D принтеры, много косяков и болячек.

В последнем тестовом принтере после полу года использования нашлось достаточно много мелких недочетов, которые особо не влияли на качество печати, а больше на простоту сборки.

Изначально проект задумывался как MOD для Ultimaker original, и я особо не стремился дорабатывать проект оперативно и быстро, к тому же небыло необходимости делать новый принтер, у меня уже было фактически их два.

Но ситуация резко поменялась, когда я и два моих друга решили организовать собственный бизнес по продаже комплектующих для 3D принтеров.

С название мы долго не мудрили, а назвались по первым двум буквам имен: Иван, Илья, Олег, ИвИлОл - ivilol.

С этого момента проект вошел в новую стадию. У меня появилась возможность и стимул улучшать принтер, дополнять инструкцию, выпускать обновления и апгрейты.

Проект все так же остался открытым и на момент написания этого поста были сделаны большинство улучшений.

Что из себя представляет притер и чем он отличается от Ultimaker Original:

1. Фанерный корпус - Доступный материал для самодельщиков, стоимость лазерной резке достаточно низкая, и найти можно везде.

2. Встроенный дисплей с возможностью печати с карты памяти. (в UO дисплей шел отдельно вне корпуса)

3. В проекте доступно два типа столов и два типа нагревательных элементов для них: Если вы собираете принтер самостоятельно, то можете вырезать фанерный стол сразу вместе с корпусом, это бюджетный вариант и менее стабильный чем стальной стол. К слову, расстояние между валами по оси Z отличаются от UO, и столы увы не совместимы. По поводу нагревательного элемента. Стол рассчитан под установку как обычного стеклотекстолитового нагревательного элемента на 12/24 В. Так и алюминиевого стола с наклеенным силиконовым нагревателем на 220 В.

4. HotEnd используется e3d v6, под пластик 1,75мм. Он хорошо себя зарекомендовал, а стандарт пластика очень распространен. Да, гуру 3D печати могут возразить, что 1,75 для боуден это плохо, но это совершенно не так. В совокупности с правильным feeder проблем не возникает.

5. Feeder - я о нем уже писал в предыдущем посте, он действительно не плох, работает с мягкими материалами, хорошо давит пруток, не деформируя его, а так же имеет быструю фиксацию.

6. Разработаны каретки собственной конструкции, под установку разомкнутых ремней, с натяжкой. Втулки можно устанавливать трех типов: капролоновые, бронзовые (оригиналтные) и втулки cargo (от автомобильных генераторов и т.п.)

7. Я очень надеюсь что у меня получилось сделать качественную инструкцию. Оцените сами. Конечно далеко не все вопросы там отражены, но как только поступают вопросы от пользователей, инструкция оперативно обновляется.

Что же мы имеем в итоге? Достаточно надежный принтер, за скромную сумму. Я нисколько не хвастаюсь, принтер реально получился добротный, а на его разработку ушел практически год.

Если вы раздумываете о приобретении принтера, и не боитесь приложить к нему руки, то оцените мой проект. А быть может какие то решения покажутся вам интересными и вы возьмете их для собственных проектов и принтеров.

Ссылки на материалы*:

Прошивка: https://yadi.sk/d/NCqS0Gad3Jg4W3

Инструкция: https://yadi.sk/d/43_VS8uo3Jg4V4

3D Модели SolidWorks: https://yadi.sk/d/CcEVcOdH3Jg4cF

3D Модели печатных деталей: https://yadi.sk/d/xzuoYgUE3Jg4gA

Чертежи корпуса и стола (*.dxf): https://yadi.sk/d/rttRfLDR3JtJmS

Список на закупку запчастей : https://yadi.sk/d/c4gaq1gk3JvJrM

*Данные ссылки со временем меняются, поэтому смотрите последние актуальные ссылки на материалы на официальном сайте проекта ulti.tiger3pd.ru

Я так же надеюсь, что кто ни будь поможет и дальше развивать и улучшать принтер.

И как обычно, с вами был ваш ласковый и нежный Tigeer