Большой поход по Драконовым горам⁠⁠

Волна приключений накрыла меня с головой! Ещё в январе меня пригласили пройти Большой траверс по Драконовым горам. Это знаковый походный маршрут, он настолько сложный и изматывающий, что в его конце, по моим представлениям, должен ждать сотрудник миграционной службы с готовым паспортом гражданина Южной Африки. Маршрут в почти 250 км начинается от уже знакомого мне пика Сентинел на севере, проходит через шесть высочайших вершин Драконовых гор и заканчивается на юге, у перевала Бушменов.

Забавно, но в этот поход мне идти не очень хотелось: накопилась большая куча важных и трудных дел, да и про Драконовы горы мне уже было всё понятно. Что такое Драконовы горы? Это и не горы вовсе, это вулканическое плато с мягкими склонами речных долин, величественно возвышающееся над территорией Южной Африки, отделенное от неё огромным уступом-стеной, испещренной каньонами (рис. 1 и 2). Уступ особенно высок в восточной части плато. Растительность в Драконовых горах очень напоминает тундру: ни деревьев, ни кустарников здесь нет. В общем, не Кавказ! Почти всю территорию плато занимает Королевство Лесото, кроме самого его края (escarpment), принадлежащего Южно-Африканской Республике. Лесото теперь находится в списке стран, которые я посетила, ведь походили мы там достаточно.

Изначально в поход собиралось пойти семь человек, но, как это обычно бывает, почти половина отсеялась: два человека сломали ноги, а третий вышел из предприятия без комментариев. И я уже надеялась, что поход не состоится. Нас осталось четверо: я, Мишель и Рэй (у ребят английские и швейцарские корни, я гостила у них на ферме в Лимпопо несколько раз, а с Рэем мы даже один раз лазили по скалам) и ещё одна дама (типичная южноафриканка — какой крови в ней только не намешано) по имени Меган из Кейптауна. Я была младше и меньше всех.

Рюкзак у меня был очень тяжелый, по ощущениям около 25 кг, потому что пришлось тащить запас еды на 12 дней и ещё потому что я, будучи опытным походником, почему-то решила взять очень много лишнего: книжку, записную книжку, две настольные игры, компас, плеер, два вида наушников, мои водительские очки, чтобы смотреть на звезды (стала плохо видеть в темноте — всё расплывается), кусок веревки и карабин (не пригодились), кроксы для лагеря (все смеялись, но что может быть лучше просторных тапочек после тяжелых и потных ботинок?). Без всех этих вещей можно было бы легко обойтись, хотя…

Каждый день мы вставали незадолго до восхода и шли до самого заката, а часто и по темноте. Первые два дня было особенно трудно, потому что в рюкзаке всё ещё было много еды. Я шла от валуна к валуну, чтобы прислонить рюкзак, с земли я его поднять не могла. Но чем легче становился мой рюкзак, тем я шла быстрее. Хотя я и с самого начала шла быстро, но удовольствия от похода я не получала — уж очень было тяжело. Ребята, посмотрев на меня и на мой рюкзак в самом начале маршрута, сказали, что у меня ничего не получится. Как бы не так! Нельзя недооценивать хоббитов! Ни Рэй, ни Мишель и ни Меган со мной в походы не ходили и не знают, что в альплагере « Узункол» (2023 г) на Кавказе у меня было прозвище «Терминатор». Даже хорошо подготовленный физически человек в горах быстро выдыхается, если с самого начала берет высокий темп. Но это совсем не про меня, я всегда с самого начала иду быстро, да, но это я только разгоняюсь. В момент, когда мой рюкзак стал оптимального для меня веса (около 20 кг), я набрала такую скорость, что каждые два-три километра мне приходилось ждать ребят по полчаса, особенно на подъемах. Почему я так торопилась? Потому что уж очень хотелось прийти в лагерь до заката, в темноте ходить очень опасно — можно не увидеть обрыв. Ночевали мы или в палатках (рис. 3 и 4) или же в пещерах (рис. 5 и 6), как самые настоящие троглодиты.

С погодой очень повезло — было солнечно и тепло, но не жарко. Ночью температура опускалась ниже нуля и на южных склонах Драконовых гор вода в небольших ручейках и водопадах оставалась замерзшей даже в течение дня, хотя воздух прогревался достаточно для того, чтобы идти только в футболке. Почему-то после ужина мне всегда было жутко холодно, и я заползала в свой спальник в двух куртках: тонкой пуховке и толстой высокогорной куртке производства нашего байдарочно-строительного кооператива, хотя в ночи обязательно просыпалась от невыносимой жары.

В некоторые пещеры вход был очень опасным, например, один раз надо было пройти шесть метров по узкой полочке над обрывом в 100 м. Мне было страшно, потому что с тяжелым рюкзаком трудно управлять своим телом, а один немец (мы встретили двух немцев на маршруте) отказался лезть в эту пещеру, сказал, что он не может так рисковать. А мы рискнули! И это была лучшая пещера — 5 звезд! Там было сухо, просторно и открывались необыкновенные виды на океан холмов и долин где-то там внизу (рис. 7). Интересно, что товарищ этого не очень смелого немца (но они оба хорошие дяденьки) оказался достаточно опытным альпинистом и путешественником, он был на пике Ленина, на Белухе, на Камчатке, в Патагонии, забирался на Монблан. Мы некоторое время шли вместе и многое успели обсудить, он даже немного говорит по-русски, сказал, что учил технический русский язык в университете, но подробно о своей специальности он рассказывать не стал, в итоге мы договорились, что он из Штази, а я из КГБ.

Воды на плато было много, пить можно было из любого ручья. Большую часть времени мы находились на высотах в диапазоне от 2900 до 3300 м (рис. 8), мы даже затащили наши рюкзаки на самый высокий пик в ЮАР — на гору Мафади (3446 м).

Наверное, я не зря брала с собой книжку. Это была первая часть «Властелина колец». В одной из пещер во время приготовления ужина мы читали книгу по кругу вслух. Это было замечательно, и я по-настоящему наслаждалась моментом, что со мной случается редко, обычно я никак не могу остановиться, я всё время тороплюсь, тревожусь и куда-то вечно иду.

“I want to see mountains again, Gandalf, mountains!”

Прозвучит странно, но совсем недавно я поняла, что география, горы, походы и альпинизм начались для меня на крыше гаража на даче, когда двенадцатилетний Вовка Паршин рассказывал девятилетней мне, как он ходил с отцом в поход на Зубья (Западные Саяны), и параллельно пересказывал сюжет «Властелина колец», который он в тот момент читал.

Всего мы шли восемь полных дней. Периодически нам встречались примитивные шалаши басуто (рис. 9), так называется народ, живущий в Лесото, и несколько раз мы встретили укутанных в пледы пастухов — мальчиков-подростков с причудливыми головными уборами. Дети басуто очень симпатичные и доброжелательные, по-английски они не говорят, знают лишь слово «sweets», потому что их непременно нужно угостить конфетами, иначе они обидятся. Мы видели лишь стада овец да небольшие табуны лошадей (рис. 10), хотя где-то должны были быть и коровы.

На четвертый или пятый день я вошла в состояние куража и шла совсем быстро, ведь рюкзак стал заметно легче, и тут уже в ход пошел плеер. Я уходила далеко вперед от ребят и во всю голосила песенки, особенно на спусках, когда удавалось контролировать дыхание. Очень хорошо и радостно было идти под песни группы «Би-2».

«Время пройдет, и однажды развеет пестрая лента дорог сомнения прочь».

Однако траверс мы не завершили: Меган начала жаловаться на боль в лодыжках, хотя Мишель (она физиотерапевт) уже и так и эдак обмотала её ноги тейпом. После утреннего восхождения на гору Замок гигантов (3315 м) мы провели ещё полчаса в пещере, в которой ночевали, рассуждая, как нам лучше поступить. Оставалось ещё 4 дня по 25 км, причем маршрут уходил вглубь Лесото, совсем далеко от любых перевалов-выходов с плато. После долгих споров было принято решение завершить поход и спуститься здесь, через перевал Гигантов (рис. 11). За первые два километра нам нужно было «сбросить» 700 м. Тропа была очень крутая, местами переходящая в развалы каменных глыб. Было тяжело, два раза я чуть не травмировалась. Как же здорово внизу, в подножье (рис. 12)! Здесь я почувствовала, что мы наконец-то вышли из «мертвой зоны»: появилась густая трава, кусты, весело шумела река… Здесь уже были слышны гневные крики недовольных бабуинов.

Мне было очень радостно. Такое же чувство я испытывала, когда спускалась с Эльбруса в долину Азау. Странно, но у меня не было амбиции завершить этот поход, я даже была рада уже закончить его — уж очень однообразные ландшафты. Для себя я решила, что глава под названием «Драконовы горы» для меня завершена. Наверное, я могу сказать это и про всю Южную Африку. Да, есть ещё интересные маршруты, по которым стоит походить, и интересные места, которые стоит посетить, но жгучей тяги у меня к ним нет, меня больше тянет в другие места, в зону альпийской складчатости, желательно с полным спектром высотных поясов: от лесов до ледников.

Уже в самом низу, в двух километрах от цивилизации мы заглянули в пещеру со знаменитой наскальной живописью бушменов, что стало хорошим финальным аккордом нашего путешествия (рис. 13–15).

Ещё ниже вниз по долине расположился очень живописный курорт с местами под палатки и отдельным зданием с душем с горячей (!!) водой, чем мы и воспользовались, а после обеденного чая нам пригнали наш автомобиль, и мы со спокойным сердцем уехали в Йоханнесбург. У Рэя и Мишель мечта пройти Большой траверс пока так и не сбылась, но они уже планируют предпринять попытку пройти его снова. Что ж, я им желаю удачи, но а я, а меня ждут Гималаи!