MisterCake

Теперь подробнее (смотрим на изображение для наглядности):

Шнур. Используется в быту. Служит для подключения бра и светильников. Иногда из него делают удлинители. Посмотрим на картинку еще раз и запомним - белое, тонкое, много жил - значит шнур.

Провод. Он висит на столбах. Он толстый и алюминиевый. Именно его сдают на металл спившиеся электрики (если выживут).

ТАК ЖЕ провода могут быть тонкие в разноцветной оболочке, типа тех, что используют в автомобильной проводке. Итого провод бывает одножильным или многожильным, у него может быть одна оболочка или совсем нет оболочки.

Кабель. Тысячи видов его. Если внутри много проводов во множестве оболочек - это, скорее всего, кабель. Витая пара - кабель. Стационарный телефон передает сигнал по кабелю. От телевизора к антенне идет кабель. От щита до розеток - кабель и т.д.

Почти вся кабельно-проводниковая продукция - это кабель.

Теперь Вы - Электрик третьего уровня. Вы можете отличать провод от кабеля. Поздравляю. (Второй лвл можно было получить в прошлой статье).

Шнур.

Основное применение  - подключение встроенных светильников.

При ремонте обратите особое внимание на соединение старого кабеля люстры с новым шнуром. Монтажники (а в 98% случаев светильники подключают монтажники потолка или отделочники) делают это двумя способами:

1. Я не хуже любого электрика. Берутся винтовые зажимы (иногда WAGO). Старые провода соединяются с новым шнуром.

2. Варварский  (он же "Да мне насрать") - в хамку скручиваются старые и новые провода и мотаются изолентой.

Второй метод встречаю очень часто, к сожалению. НО! ВНИМАНИЕ!

Оба метода неправильные))))

Наиболее безопасный и правильный - соединение проводов опрессовкой (фоточки ниже).

Сейчас набегут электрики (и не только) и станут доказывать, что это бред. Опрессовка, да еще под потолком - бред. WAGO решает и т.д. И будут правы по своему))) Что плохого в WAGO, спросите вы?

Прежде всего WAGO - подпружиненный зажим, а значит рано или поздно место контакта ослабнет. А это значит, что сам клеммник начнет греться, а светильники - моргать. Само собой это будет не сразу и может произойти через 100500 лет. Но рано или поздно так и будет.

Но дело даже не в этом - помните, что после установки потолка в 90% случаев до места соединения будет не добраться! Потолок жы! Поэтому крайне важно, чтобы контакт был максимально-прочный, чтобы не пришлось все заново разбирать. В этом плане опрессовка решает, друзья.

Опять же - для подключения люстры и других мелких потребителей WAGO незаменим - быстро, просто и не надо корячится с отверткой под потолком, как с винтовыми клеммниками.

Провод.

Пока нам интересен только СИП-4 2х16. Используется для подключения к городским и районным электросетям частных домой, дач, магазинов и гаражей. Он клевый, удобный, недорогой. Цена - 40р. за метр. Без проблем "лезет" в любой стандартный автомат. Главный минус - плохо гнется, недешевые комплектующие (всякие штуки для крепления к дому, столбу и подключения к питающей линии). Позже сделаю подробную статью по подготовке и подключению дома\гаража\дачи (если будет интересно).

Кабель.

Самые популярные марки при ремонтах и строительстве - ВВГ и NYM.

Отличить их просто: NYM - круглый и белый, ВВГ - черный и плоский (бывает и круглый, но чаще всего продается именно плоский).

Главный плюс NYM'а - он гибкий. Одиночный кабель удобно прокладывать в плинтусах или кабель-каналах. Так же он идеально ложится в штробу (потому что круглый). Для небольшого ремонта в квартирке - прекрасный выбор. Из минусов - нелегко найти кабель хорошего качества + такие кабели нельзя прокладывать группой.

ВВг и ВВгнГ.

ВВГ имеет множество вариантов исполнения -  плоский, круглый, негорючий ВВГнГ, негорючий малодымный ВВГнГ-LS, огнестойкий ВВГнГ-FRLS и прочая, и прочая.  

Самым универсальным выбором для любых работ будет именно ВВГнГ (потому что если вы не уверены нужен ли вам обычный кабель или негорючий - берите негорючий). В новых  домах идеальным вариантом будет ВВГнГ-LS (малодымный кабель в случае пожара немного увеличит ваши шансы на выживание).

Из минусов - не всегда удобно протягивать плоский кабель в гофре, есть сложности с изгибами 90гр, а так же под него приходится делать более широкие штробы. Возможным решением может быть покупка круглой версии ВВГнГ. Подделывают кабель так же не мало, но в отличие от NYM'a, ГОСТовский ВВГнГ можно найти в любом крупном магазине электротоваров.

Выбор проводов при ремонте:

Освещение (от щитка до выключателя):

Для одноклавишного выключателя - NYM 2x1,5.

Для двухклавишного - NYM 3х2,5.

Питание встроенных светильников:

Для светодиодных светильников - ПВС 2х0,75мм2.

Для галогенных светильников - ПВС 2х0,75мм2.

Если светильники повышенной яркости (например студийное освещение), то посчитайте сначала суммарную мощность, после чего можно будет выбрать сечение по таблице  выбора сечения кабеля из прошлой статьи.

Розетки:

16А (не силовые) - NYM 3x2,5 или ВВГнГ 3х2,5

Cиловые (питание электроплиты) - NYM 5x4 или ВВГнГ 5х4

ЗАМЕЧАНИЕ!

Нельзя использовать ПВС для монтажа в стенах.

Нужно помнить, что гарантированный срок службы у NYM - 5 лет, у ВВГнГ - 5 лет, а у ПВС - 2 года!! При этом NYM или ВВГнГ отработает 10-20-30 лет без проблем, а изоляция ПВСа может развалится через 5-10. У меня в практике уже были случай, когда из-за экономии при строительстве пришлось менять целиком проводку на втором этаже жилого дома спустя 10 лет. За год до этого был произведен ремонт второго этажа. Что вдвойне обидно, ящитаю.

Питание сооружений (дом, сарай, гараж):

До счетчика:

Для 1ф подключения - СИП-4 2х16

Для 3ф подключения - СИП-4 4х16

После счетчика (если счетчик на улице):

ВВГнГ 3х6 или ВВГнГ 5х6 (обязательно в гофре)

ВНИМАНИЕ!

Если у вас установлен счетчик на столбе на территории участка или на его границе, то СИП идет только до счетчика! После счетчика у вас пойдет ВВГнГ!

Почему так? Со столба у вас идет или 1, или 3 фазных провода и 1 нулевой провод. Итого 2 или 4. Однако при подключение дома добавляется еще и заземление. Заземление обычно делается возле столба со счетчиком, следовательно в щиток в доме должен идти провод с достаточным количеством жил. Более подробно будет в статье про подключение дома.

Производители проводов - хорошие и разные.

После того, как определились с маркой и сечением настало время выбора производителя.

Здесь просто списком:

РЭК-PRYSMIAN - дорого, качественно.

Энергокабель и Nexans - примерно одинаковые по цене и по качеству. Причем качество одинаково-высокое. Дешевле РЭК-PRYSMIAN, без потери качества.

Если не видно разницы, зачем платит больше, спросите вы. Зачем вообще тогда нужен РЭК. Ответ прост - у PRYSMIAN есть позиции недоступные у других. Например мой любимый ПВ3, на котором я собираю все щиты. ПВС, который использую для монтажа подвесных светильников тоже беру от РЭК-PRYSMIAN, просто потому что он легко разделывается и цена за их ПВС небольшая. Для всех новых коттеджей, цехов и прочее использую Энергокабель или Nexans (по наличию скидок и остатков на складе).

Монэл - дешевле остальных, качество неплохое.

Из минусов Монэл - экономят "присыпку" между внутренней и наружней изоляцией, поэтому не всегда удобно разделывать кабель. По качеству проблем пока не возникало, но отношусь все равно осторожно - использую только в тех случаях, когда клиент хочет сэкономить или когда монтаж идет в гофре - если я однажды ошибусь и Монэл меня подведет, то с наружным способом прокладки можно просто заменить на другой.

Воронежкабель - цена сопоставима с МОНЭЛом, качество не очень.

Не могу сказать, что В-ж-кабель прям совсем фу-фу плохой, но изоляцию очень трудно отдирать, маркировка проводов местами странная попадалась (вместо полностью цветных жил - белые оболочки с бледненькими опознавательными цветными полосами. Так или иначе за эти деньги только Монэл. От греха.

Не вошедшее - про остальных говорить не могу, потому что у себя в Черноземье не сталкивался с чем-то другим.

Какой-нибудь Севкабель питерский у нас будет только под заказ. И, несмотря на неплохие отзывы, смысла особого в этом не вижу. Особенно, если всегда в наличие есть Энергокабель или Монэл.

Где купить кабель ( и вообще любые электротовары):

К сожалению я не могу знать специфику вашего города, но общие советы работают практически повсеместно:

- Не покупайте в магазинах общего профиля, типа Леруа Мерлен, Ашана.

- Не покупайте на рынке (если вам, конечно, не предоставят сертификаты качества. А никто не предоставит, само собой).

- НЕ ПОКУПАЙТЕ БЕЛЫЙ ВВГ или ВВГнГ! . На форумах встречал, мол проблем никаких нет, все нормально, но сам щупал изоляцию, замерял сечения и мне не понравилось. Зовите меня старовером)))

- Сетевые магазины электротоваров - некоторая гарантия качества. Плюс в большинстве более-менее крупных, есть интернет-магазин с доставкой до подъезда.

Ну и напоследок парочка советов по работе с мастерами:

1. Всегда требуйте смету или чек из магазина. Если чеков нет - не поленитесь посмотреть по интернету среднюю стоимость материалов в ближайшем крупном магазине.

2. Оговаривайте четко конкретную стоимость за конкретный объем выполненных работ. Иначе может оказаться, что к концу ремонта "набегут" дополнительные услуги, цены и прочее.

Верно и обратное - если у вас поменялись планы и вы решили перенести половину розеток в другие места - не удивляйтесь, что при расчете мастера затребуют большую сумму. Не забывайте обсуждать все финансовые вопросы заранее!

3. Если делается ремонт на сумму больше 10 тысяч рублей (20, 30, 100, 200), не поленитесь распечатать из интернета типовой договор на оказание услуг. В нем необходимо указать объем работ, стоимость работ и ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ обеих сторон. ЭТО ОЧЕНЬ ПРИГОДИТЬСЯ ВАМ В СУДЕ)))))))

4. Больше фотографируйте. Если монтажники повредят вашу кровать за 40к рублей - хорошо было бы иметь фотографию, что еще вчера она была цела и без потеков краски)

5. Аванс на материалы - после заключения договора. Остаток за работу - после устранения всех косяков.

6. Все дополнительные выдачи денег (на доп.материалы, на бензин, на бутылку, на намордник для тёщи) - под ОТДЕЛЬНУЮ расписку.

p.s. Простите, все немного сумбурно, но чукча совсем не писатель. На эту небольшую статью суммарно вышло 6-7 часов времени. Пилить посты немного сложнее, чем читать, как оказалось)))

Ваш неуклюжий писатель, дедушка Грегос.

Стандартный этажный щит для панельных домов старого образца (без заземления). Вид снаружи

Стандартный этажный щит для панельных домов старого образца (без заземления). Вид изнутри.

Уверен, что если вы живете в старом доме, то у вас нечто очень похожее. Возможны вариации, но костяк, скорее всего, будет именно таким. Поэтому для начала, давайте разберемся, как все устроено.

Для чего нужен счетчик энергии вроде знают все - для измерения потребленной электроэнергии. По показаниям счетчика оплачиваются счета за "свет". Если совсем просто - счетчик смотрит, сколько киловатт электроэнергии было потрачено в течение часа. Т.е. если на лампочке написано 40 Вт, то за час она потребляет как раз эти 40 Вт. Вроде пока все логично. Собственно это и считает счетчик.

Пример с лампочкой грубый и взят для простоты восприятия.

Тут понятно вроде. А зачем нужны остальные штуки? Они же автоматы, рубильники и прочая непонятная ерунда.

На вид как будто бы очень похожи, да? Разве что рубильник выключает сразу две пары контактов, а автомат - одну. (если присмотреться, рубильник занимает две ширины обычного автомата. Может так вам будет нагляднее). Однако есть нюансик. Рубильники служат лишь одной цели - "отрубать", т.е. выключать питание. Они не могут сами отключиться, т.е. если случится беда, то рубильник не сделает НИЧЕГО. Почему? Потому что он и не должен ничего делать - рубильники ни от чего не защищают, а просто ждут, пока кто-то подойдет и вручную их щелкнет. Обычно они используются там, где уже есть другие классные штуки для защиты. Их главный плюс - цена. Внутри они суперпростые и поэтому супердешевые. Их главная задача - выключать питание для проведения всяких мелких ремонтных работ (замена счетчика, например).

С Автоматами все чуть-чуть иначе. Вот они как раз защищают нас от токов короткого замыкания и перегрузки. Далее максимально кратко:

Защита от кз (короткое замыкание) - нужна в ситуациях, когда происходит замыкание фазы на ноль.

Примеры: если провод в розетке отвалился и коснулся другого провода, если внутри утюга что-то сломалось и провода внутри замкнули, если вы решили проверить вилкой есть ли ток в розетке или нет и т.д.

Защита от перегрузки -  на автоматах есть надписи всякие. типа С16, С25, С40, В25, В16 и прочее. В большинстве случаев вы увидите что-то вроде С16, С25 у себя в щитке.

Цифра означает номинальный ток. Т.е. грубо говоря если на автомате написано 16 А, значит он не отключится, пока ток не станет больше.......18,1 А!

Как так, спросите вы? Почему? Где обман? Обмана нет) Просто пока примите как данность, что у автомата есть...некая рабочая характеристика (некая механическая программа, если хотите) по которой он отключается. И если с токами короткого замыкания все более менее понятно - два оголенных конца соединяются вместе ИСКРА БУРЯ БЕЗУМИЕ ВСПЫШКА, вы офигиваете, глаза болят от вспышки, но автомат сразу же все отключил и в квартире темнота))) Тут все просто. С защитой по перенапряжению все чуууть-чуть сложнее. Попробую объяснить.

Представьте, что вы опускаете палец в кипяток. Что вы сделаете? Конечно же сразу уберете руку. ГОРЯЧО ЖЫ!!!!1111 А если палец опустить в тепленькую воду, градусов 40 и потихоньку нагревать на самом медленном огне? Думается мне, что так вы сможете провести полчаса. Или пока совсем не надоест) В общем долго. А если засунуть палец в 40гр водичку и включить сильный огонь? Вода начнет быстро нагреваться и вы уберете несчастный палец. Но опять же - не мгновенно уберете. Подождете, будете терпеть, ПРЕВОЗМОГАТЬ!! и минут через 5 уберете.  

Что получается - несколько похожих процессов, но в одном случае мы реагируем мгновенно (меньше секунды!), во-втором - через долгое время (полчаса или час), в-третьем случае - через пару минут (1-5мин). Запомнили? Держите эту информацию в голове еще минуту, пока будете читать след. абзац.

Теперь по аналоги. Берем автомат 10 А.

- Ток 11,3 А и ниже - защита от перегрузок не "включается"!

- Ток 11,5 А - защита сработает через 2 (ДВА!) часа.

- Ток 14,5 А - защита сработает ЧЕРЕЗ МИНУТУ!!

- Ток 20 А - защита сработает через 10 секунд!!!

- Ток 30 А (!) - защита сработает через 3 секунды!!

- Ток 40 (!!!!) - защита сработает через 1,5 секунд.

- Ток 50 (!!!!!) - защита сработает менее, чем за секунду (сразу же).

Как вам? Нихрена себе, а? А теперь представьте все тоже самое, если у вас в щитке стоит один автомат 25 А на всю квартиру (стандартная ситуация в наших домах) и вы, ради эксперимента, решили нагрузить одну розетку, чтобы проверить, через сколько вырубится автомат.

На всякий случай напомню - у вас на розетке написано 16 А. Это значит, что розетка может пропускать бесконечно долго ток в 16 А и ей ничего не будет.

Поехали:

- Даем ток 20 А. Розетка начинает греться. Автомат молчит (25 А жы!)

- Даем ток 36 А. Розетка начинает вонять плавленным пластиком. Идет едкий дымок. Автомат отключится только через 60 сек.

- Даем ток 50 А. Розетка сразу же начинает гореть, провода раскаляются и перегорают. Хорошо, если в розетке. А если в стене на метр выше? Автомат сработает через 10 сек.

- Даем ток 75 А. Проводам 3,14ц. Розетке 3,14ц. Всему 3,14ц. Автомат сработает через 3 секунды.

- 100 А - 1,5 сек

- 125 А - 1 сек.

Казалось бы обычные цифры, но согласитесь - это немного напрягает, да? Чувствуете неприятные ощущения, в том месте, где спина теряет свое изысканное название?

"Что ты гонишь! Да какой дебил будет ТАК нагружать розетку? Да у меня всего столько приборов дома нет. Не бывает такого!".

И вы будете правы. Не бывает такого в домах. Разве что кондиционер кто-то умный решит подрубить) Но это на совести установщиков - заставят они тянуть новый провод в щит или нет). Так или иначе дома такие дикие цифры практически не бывают. Хотя на даче подключить к старой советской проводке электрокотел, чтобы помыться летом - легко. Включить удлинитель в розетку и потихоньку сварить себе новый заборчик инвертором? Можно, чего ж нет. НЕ ВЫБИВАЕТ ЖЕ??!)))

Такая же ситуация, когда вместо обычной квартиры - небольшой магазинчик в цоколе вашего дома.

Автор видел лично, как к одной розетке было подключено несколько промышленных холодильников. Автоматы и розетки горели постоянно, как жаловался хозяин. Свою гамму эмоций с трудом могу вам передать)) Магазинчик был в жилом доме.

"пф! Да это ж магазин! А вот у нас в доме никогда такого не бывает. Автоматы тоже не выбивает и вообще ничего не горит. Ну, разве что розетка воняет, когда зимой подключаем обогреватель. Но не горит же!". Ну розетка может и не горит. Турки уже лет 20 делают розетки с керамической внутрянкой. Автор гарантирует, что такие розетки могут выдержать 20 А, без сильных повреждений. А толку-то? Провода-то, которые эту розетку питают могут и  не выдержать) и тогда можно получить нехилый геморр с ремонтом розетки. Но про провода и ремонты, наверное, в следующий раз. Очень длинно как-то вышло про автоматы.

Давайте подведем кратенький итог:

*Счетчик считает сколько мы потребили киловатт. По показаниям счетчика мы платим

*Рубильник нужен чтобы отключить линию для замены счетчика.

*Автомат спасает нас от КЗ и Перегрузок (ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН!!)

*.......

*PROFIT!

P.S. Если вам интересен\неинтересен подобный цикл - отпишитесь в комментах. Будем считать, что это вводное занятие. Далее хотелось бы рассказать о том, правильно или неправильно собран щит в вашей квартире, что нужно с этим делать и нужно ли. Возможно будет даже несложный мастер-класс, как показать жене\мужу, что "я теперь крутой(ая) электрик! Я могу лазит в щит И НЕ УМЕРЕТЬ, МБУААХАХАХ)".

За фото сильно не бейте - щит перебирался 5 лет назад, можно сказать, что на нем я тренировался) В процессе обнаружилось, что моя квартира была подключена к рубильнику!!! (как вы теперь знаете, в случае замыкания у меня бы все сгорела к хренам. Так вот).

P.S.S. Еще раз спасибо за внимание)

Ваш добрый дедушка Грегос