Выбор автоматов и немного про провода. (Максимально просто)
На фоне интереса к первому посту решил продолжить.
Далеко не каждому требуется лазить руками в оголённые проводы, менять розетки, автоматы и менять проводку. Но наверняка в жизни каждого случались моменты, когда в доме щелкал автомат и вырубался свет. У кого-то чаще, у кого-то реже, но наверняка у всех. Если такая ситуация повторяется периодически, "знающие люди" советуют заменить автомат. А на что его заменить - об этом далее.
Помните - электричество СМЕРТЕЛЬНО опасно. Не уверен - не лезь! НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ! СОВСЕМ НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАЕШЬ!
Но давайте перед началом очередной лекции быстро научимся сопоставлять мощность и ток. Так вам будет проще понимать весь тот технический плохочитаемый бред, что я пишу) Да и в жизни пригодится.
Мощность = Напряжение х Ток.
Ток = Мощность \ Напряжение.
Все. Весь секрет. Физика за 9 класс. Напряжение в розетке - 220 В. Следовательно если на кофеварке написано 1200 Вт, то потребляемый ток будет 1200\220=5,45 (А). Если хотите, можно использовать еще более грубый метод - 1200\200=6 (А). Да это не совсем правильно. Но этот метод удобен для примерного подсчета.
Итак. Еще разик. На телевизоре написано 400Вт - значит ток 1,81 А или примерно 2 А. На фене написано 800Вт - 4А. Утюг на 2000Вт (2кВт или 2000W) - 10 А. Если вы не поняли, как так вышло - перечитайте абзац. Все. Теперь вы электрик второго уровня - вы знаете как перевести мощность в ток. Получить мощность из тока, я думаю, у вас тоже получится).
Ну, с Богцем.
Скучной теории часть.
Повторим что есть короткое замыкание (КЗ) - вспышка, хлопок, веселье, свет погас. КЗ - это замыкание фазы на ноль (землю).
Да-да-да, электрики-куны сейчас начнут писать, что есть еще замыкания между двумя фазами, между тремя фазами и прочее, а КЗ - чуть более сложное понятие. Но вот прям сейчас нам это не очень интересно. Мы рассматриваем систему с 1 фазой. Такую как у многих в квартирах.
Далее. Мы касались в прошлой статье, что от замыканий (и перегрузки) нас защищает Автомат. Цифра на нем - номинальный ток, т.е. такой ток, при котором автомат может работать сколь угодно много и не выключится. Это повторили. Теперь про бувку.
В комментариях к первому посту сударь kapithan очень точно все описал. Мне остается только кратенько повторить за ним)))
Буква перед цифрой служит для определения пределов Тока мгновенного срабатывания - т.е. такого тока при котором автомат сразу же выключится. Буквы могут быть разные - А, В, С, D, но нам интересны только В и С. В домах у всех нас в 90% случаев будет стоять автомат именно с С-характеристикой. Это значит, что автомат с номиналом 10 А сработает мгновенно при токе 50-100 А. Что не мало, правда? Автомат с В-характеристикой мгновенно сработает при токах 30-50 А. Это уже как-то получше, но все равно немного напрягает, не? Особенно после всех ужасов описанных в прошлом посте). Но боятся таких огромных цифр не стоит - в данном случае мы рассматриваем КРАТКОВРЕМЕННЫЕ токи т.е. они могут быть в сети в течение долей секунд.
Пример. Если пылесос в обычно режиме потребляет, скажем, 2200 Вт (грубо говоря 10-11 А), то в момент включения пусковой ток может достигать 20-30 А, т.е. в 2-3 раза больше номинального. Так же со многими другими потребителями - ток в момент включения может быть значительно выше номинального.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!
Для квартиры\дома лучшим решением будут автоматы группы В. Вся моя 2х комнатная квартира запитана через один автомат В16. На секундочку это - 2 холодильника, стиралка, утюг, пылесос, компьютер, комбайн, тостер, а так же прочие инкубаторы для зергов) Электрочайника нет. За 5 лет не было НИ ОДНОГО срабатывания автомата В16 из-за перегрузки. Пару раз были замыкания, но это сам дурак)
Не могу гарантировать, что автоматы типа В найдутся в ближайшей лавке электротоваров, но в крупном магазине в наличие должны быть. Про фирмы чуть позже.
upd.спросил у соседей вырубались ли у них автоматы - оказалось, что вырубались - стиралка+холодильник+телик+утюг+пылесос=перегрузка. Если у вас так же один автомат на квартиру, советую не нагружать сеть настолько сильно за раз).
Основное по обозначениям автоматов все. Еще немножко теории и перейдем к выбору автомата для дома.
Зачем нужен автомат мы разобрались, но что он защищает? Утюг? Розетку? Авторские права? Отнюдь. Автомат нужен для защиты Линии (провода, кабеля, как вам угодно). Почему так? Все просто - если по проводу течет слишком большой ток провод НАГРЕВАЕТСЯ. Это уменьшает срок службы провода, а если повышенный ток протекает слишком долго провод может загорется! Потеря любимого фена из-за несработавшего автомата - трагедия. А вот если загорится провод в люстре - это уже реальная угроза пожара.
Немного утрированно, но согласитесь - если у вас перегорит провод где-то в стене, то утомительно будет искать обрыв, долбя стены и срывая новые обои?
ВАЖНО!
Забегая вперед скажу, что автомат НЕ ЗАЩИЩАЕТ человека от поражения эл. током. Он защищает только КАБЕЛЬ. Для человеков есть Устройство Защитного Отключения (УЗО). Что это, нужно ли оно и как его выбрать для дома - об этом скоро.
Еще немного поговорим о кабеле. Потому что выбор кабеля и автомата тесно связаны.
В домах старше 15 лет скорее всего будет алюминиевая проводка без заземления (в розетке 2 провода). Алюминий очень хрупкий, легко ломается, пропускает меньше ток, чем медь (из-за более высокого внутреннего сопротивления) и вообще не очень. Главный плюс - цена. Поэтому на уличных столбах, например, протянуты именно алюминиевые провода, а не медные)
Но не спешите бежать с топором на столб, чтобы зарабатывать свой первый миллион на сдаче цветмета - во-первых это статья уголовного кодекса, во-вторых - под воздействием высокого и сверхвысокого напряжения человек может не только превратиться в груду угольков, но и испариться. Самым натуральным образом - пшик и нету. Поэтому лучше не надо так))
В домах после 2001г постройки все несколько иначе - там и проводка медная и заземление есть (в розетке три провода). Медные провода менее ломкие, позволяют при одинаковом сечение пропускать больший ток и вообще классные ребята. В любой непонятной ситуации выбирай медный провод!
Для проводов кроме материала важным параметром является СЕЧЕНИЕ.
Сечение (точнее поперечное сечение жилы в мм2) необходимо нам, чтобы знать какой ток мы можем безбоязненно "прогнать" через провод - т.н. максимальный длительный ток. По сути это значит, сколько ампер может пропускать через себя провод не повреждаясь, перегреваясь и сохраняя рабочие параметры.
Когда вам говорят "для установки светильников в натяжной потолок вам нужен кабель 2 на 1,5", то 1,5 - это сечение, а 2 - общее количество жил (подробно по маркам и выбору кабельной продукции в отдельной статье).
Маркировка 3х2,5мм2 означает, что 3 - количество жил в проводе, 2,5 - сечение одной жилы.
СНОВА ВАЖНО!
Старые советские дома имеют алюминиевую проводку , чаще всего 1 автомат на 16-40 А и отсутствие заземления (в розетке 2 проводка). Толщина проводника при этом где-то 2,5-3мм. Это значит, что через него можно пропустить где-то 16-22 А (или 3,5-5 кВт). Т.е. мы можем подключить к этому проводу потребителей именно на эту мощность. По сути 3,5-4,5 кВт - это максимальная выделяемая мощность на квартиру при СССР. НО! НО! НО! Я должен предупредить, что дома - старые, проводка - старая, а это значит, что опасно нагружать проводку слишком сильно. Безопасная нагрузка для дома старше 15-20 лет примерно до 3,5 кВт. Это не значит, что если включить чайник, стиральную машинку и холодильник, то все мгновенно взорвется - нет конечно. Но чем старше дом - тем осторожнее советую быть с перегрузками. Особенно, если вы не знаете какой в щитке автомат и кто там до этого копался своими шаловливыми ручками.
В новых домах на квартиру выделяют примерно 7кВт. Если есть электроплита, то примерно 10кВт. На плиту обычно идет отдельный провод с отдельным трехфазным автоматом. Но про плиты как-нибудь потом)
Пока просто отложим в сознании, что медь пропускает больший ток, чем алюминий.
Алюминиевый провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
Медный провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.
Как один и тот же провод может пропускать 20 А и 30 А? Все зависит от способа прокладки кабеля - если наш кабель спрятан глубоко в стене, то он охлаждается хуже, чем если бы он лежал на полу, охлаждаемый вентилятором))))) Я немного утрирую, но максимальный допустимый ток зависит от возможности кабеля отдавать тепло в окружающую среду.
На этом пока все, а то вы устали от этого потока сознания)
Выбираем провода и автоматы для дома.
Итак, давайте уже узнаем что-то полезное.
Вы решили протянуть розетку. Какого сечения взять кабель? Если мы говорим про обычные розетки, то нам потребуется медный кабель сечением 2,5. А какой автомат тогда выбрать? 16 А. Почему именно такая "связка"? Медный кабель 2,5мм2 может пропустить, скажем 25 А. Автомат 16 А при токе 23 А отрубится через минуту. Т.е. в случае какой-то стрёмной ситуации, когда наш кабелек окажется перегруженным, то он вполне может выдержать минуту работы с таким током. Как видите все хорошо, минута прошла, автомат сработал, кабель цел.
К сожалению, если вы дойдете до своего щитка и посмотрите внутрь, то скорее всего там будет автомат на 25 А. Что это значит? А это значит, что наш кабель должен будет 60 секунд терпеть ток в 36,25 А. При максимальном допустимом токе в 30 А (и это при нормальном охлаждении!). Что получается - наш кабель будет перегреваться, изоляция "стареть", розетка плавится и все это в течение 60 секунд. Здорово, не правда ли?
Поэтому если у вас выбивает автомат на 16 А (или даже 20-25 А) и знакомые электрики говорят "Да поставь просто автомат номиналом побольше" - БЕЙТЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ! Гоните их ссаными тряпками и говорите самые грязные слова, какие сможете. Потому что кто-то СОЗНАТЕЛЬНО подвергает вашу жизнь и ваше имущество риску.
Добавлю от себя. В детстве случалось, что зимой плохо топили, поэтому приходилось использовать несколько обогревателей. Само собой автомат выбивало. Электрик их ЖЭКа поставил автомат на 32!! А. После этого начали гореть розетки. Зато автомат не срабатывал, да) Б - Безопасность.
Со светом все чуть проще - там больших нагрузок обычно нет, поэтому берем провод 3х1,5 или 2х1,5, ставим перед ним автомат на 10А и все будет хорошо. Какие токи будут, если поставить автомат на 16 А или 25 А посчитайте сами.
Если честно, можно было ограничится только последним разделом, но надеюсь, что остальная часть тоже была вам полезна. В конце концов вас теперь сложнее будет запутать мастерам-электрикам-ремонтникам, ведь кто предупреждён - тот вооруждён))
В конце таблица соответствия между сечением провода и рекомендованным автоматом. Провода медные. Таблица пока пре-альфа версии, но возможно кому-то уже может пригодиться.
p.s. старался выделить жирным основные моменты, для тех, кому тяжело читать мою кашу. Увы, ничего не могу поделать со стилем - спасибо, что терпите. Если будет интересно продолжу.
P.S.S. Еще раз спасибо за внимание)
Ваш добрый дедушка Грегос