Велосипедные колеса и покрышки.⁠⁠

Всем доброго времени суток!

Сегодня поговорим про велосипедные колеса и резину. Пост рассчитан на начинающих, потому профессионалов прошу либо пройти мимо, либо уместную критику, которой буду только рад, только давайте обойдемся без "все что не хоп - не втулки" и подобного.

Это колеса, если кто не знал:

На картинке вилсет (от английского wheel set, так называют комплект колес заводской сборки). колес от шимано. Про вилсеты подробнее расскажу позже, а сейчас давайте посмотрим на устройство колеса:

1. Обод

Про обода особо много говорить не стану, по сути просто нечего сказать.

Во первых обода бывают одинарные, двойные и тройные.

Нас интересуют только двойные. Одинарные слишком мягкие, на них постоянно появляются восьмерки и яйца, сейчас такие обода встречаются крайне редко, только на старых велосипедах и ультра дешевых китайских. Тройные слишком тяжелые, сейчас такие применяются редко и только на ДХ, поскольку имеют очень большую прочность и выдерживают огромные нагрузки, но мировая практика показывает, что их вес не оправдан. Двойные обода - золотая середина. Они жесткие и достаточно легкие, а потому и самые популярные.

На картинке ниже различные варианты усиления ободов. Самый популярный и доказавший свою эффективность - вариант с кружочками (правый верхний), ну и ещё эти кружочки служат для соединения клепанных ободов.. Центральная перемычка на прочность сильно не влияет, но защищает от вырывания спиц из обода.

Во вторых обода бывают пистонированные и непистонированные.

Пистон эта такая железка, впрессованная в обод. Предназначена для распределения нагрузки и продления срока службы обода. В целом большой разницы нет. Пистоны вроде как надежнее, но все равно часто случается такое.

Наиболее надежный вариант - двойное пистонирование, при котором нагружаются обе стенки обода, как и при наличии в ободе центральной перемычки. (справа двойное пистонирование, слева одинарное).

В третьих обода бывают под ободные и под дисковые тормоза. Соответственно разница лишь в том, что обод под ободной тормоз имеет поверхность для торможения.

Ещё можно разделить на обода для камерной установки резины и бескамерной (обычно и без ободной ленты они). Но про это скажу когда буду о резине говорить. Ещё один интересный момент - сварной или клепанный обод. Собственно сварной обод сварен лазерной сваркой стоит больше и производитель говорит, что это прочнее. На деле я никогда не встречал развалившихся в месте соединения клепанных ободов, да и сварных тоже. Может конечно и есть разница, если удар придется прям по стыку, но это ещё постараться надо. Вот так выглядит клепаный обод. На сварном шва нет.

2. Втулка.

Втулка отвечает за накатистость колеса. Втулки бывают на промышленных подшипниках и на насыпных.

Вот устройство втулки на промах

А вот на шарах:

Втулки на промах лучше и геморроя с ними меньше, т.к. нет разбалтывающихся контргаек и не требуют обслуживания, в то время как втулки на шарах нужно обслуживать, т.е. разбирать и смазывать. Да и катят прома как правило лучше, также их можно заменить на керамические игольчатые подшипники, которые катят ещё лучше, но надежность ниже на удары. Однако тут есть одно исключение - shimano, делающие все свои втулки только на шарах. И их шары очень хороши и катят лучше многих промов, поскольку у шимано достаточно технологий. чтобы шары были максимально гладкими, их полируют лазером и хрен знает что ещё с ними делают.

Итог: либо втулка на промах, либо шимано на шарах.

Дальше может быть или не быть крепления для ротора, оно необходимо если тормоза дисковые. Потом втулка может быть под ось и под эксцентрик, некоторые сейчас удивятся, но это очень распространенное заблуждение. Вот эта штука называется эксцентрик (обозначается как QR) и он не является осью:

Его задача не давать колесу выпасть. А сама ось находится внутри втулки. А вот втулка и ось отдельно:

Вообще ось как правило относится не ко втулке, а к вилке или раме, за исключением бмх втулок, там ось относится ко втулке. Есть быстросъемные оси, а есть как на картинке выше, совсем не быстросъемная.

Теперь о стандартах. Оси бывают: 10, 12, 14, 15, 20, 30 и зависит это от велосипеда.

10 обычно сзади, редко спереди, чаще всего на болтах или гайках. Используется в трюковых дисциплинах.

14 стандарт бмх, иногда встречается на мтб трюковых

12 стандарт задней оси экстремальных дисциплин (эндуро, дх, фрирайд)

15 кросскантрийная передняя ось, иногда на эндуро вилках встречается.

20 передняя ось трюковых мтб дисциплин и экстремальных

30 что-то редкое и особенное, вообще не встречается. Я никогда такого не видел, только слышал о таком.

QR - самый распространенный стандарт, самый дешевый. Сейчас встречается на городских, прогулочных, бюджетных кантрийных, на кантрийных сзади и ещё очень много где. И если вы не катаете жесть, то менять что-то чтобы поставить ось вместо него смысла нет. Вообще эксцентрик находится внутри оси, как правило 10мм, но иногда и внутри больших осей, чтобы увеличить размер подшипника.

Раз начал говорить о стандартах, то сразу скажу про ширину втулки. Обычно размер втулку указывается как M x N, где М - ширина, а N - размер оси. Передняя втулка обычно шириной 110, задняя 135. На велосипедах для экстремальных дисциплин задняя бывает 142 и 150.

обозначается соответственно 110х20, 142х12 и т.д.

Вилка с осью выглядит так:

Теперь что касается только задней втулки.

Задняя втулка является элементом трансмиссии, ну вернее её часть. На мультиспид велосипедах (когда сзади много звезд) на втулке стоит так называемый барабан - устройство, куда надевается кассета. На картинке слева трещотка, а справа барабан.

Трещотки стоят только на бюджетных велах, поскольку проигрывают барабану практически во всем, кроме цены. Барабан бывает стальной или алюминиевый. Алюминиевый легче, но на него можно ставить только кассету с алюминиевым пауком иначе будет так:

Внутри барабана обычно 2 промышленных подшипника.

Также обычно на барабане расположены собачки(выпирающие штучки) а в корпусе втулки зацепы. Чем больше собачек и зацепов, тем меньше свободный ход втулки. Сбободный ход - градус, на который провернется барабан без взаимодействия с колесом. Существуют версии с собачками во втулке и зацепами на барабане. Собачки могут быть на одной пружине и каждая на своей, но это уже тонкости.

Для синглспид систем может быть либо драйвер, либо минибарабан. Это драйвер:

Минибарабан выглядит как барабан, но только под одну звезду. На обычный барабан можно надеть специальные проставки (single speed kit) и сделать сингл. Дальше лезть в тему синглов не стану, большинству оно не нужно.

3. Спицы

Про них много писать не буду и скажу однозначно DT Champion 2.0 лучшие спицы в соотношении цена качество и существуют всех возможных размеров. Есть конечно ультралайт баттированные спицы (переменной толщины), есть спицы сапим, но большинству они не нужны. Подбор длины спиц расписывать не буду. Есть масса отличных калькуляторов длины спиц, я советую калькулятор на сайте сапим. Там все в картинках и очень понятно. Спицуют обычно в 3 креста, так что количество перекрестий ставим 3, фланец - часть втулки куда вставляются спицы, измеряется по осям противоположных отверстий.  Спиц в колесе стандартно 32, однако есть колеса повышенной жесткости на 36 и ультралайт на 24 да ещё и с аэро(плоскими) спицами. Важно чтобы количество дырок на втулке совпадало с количеством дырок на ободе.

3.1 Ниппеля

Черная штучка позволяющая спице держаться в ободе. Они бывают всех возможных цветов.

Их можно брать любые, лучше латунные, они долговечнее, особенно при всесезонном катании.

Спицевать колесо самостоятельно я не люблю и не особо рекомендую, лучше отдайте в мастерскую, там есть станок и измеритель натяжения спиц. Восьмерки можно править самостоятельно, нужно купить спицевой ключ.

И так, собственно колесо мы уже собрали. Теперь наклеим ободную ленту, её можно и самую дешманскую лепить, за исключением лент под бескамерки, правда большинство ободов под бескамерку не требуют ленты. Синяя хрень - ободная лента.

Уход за колесам заключается в проверке натяжения спиц, если ослабли, нужно подтянуть. После покупки нового велосипеда или вилсета, нужно через 2 недели подтянуть спицы. Также нужно смазывать насыпные подшипники консистентной смазкой. Размер колес влияет на накат и на жесткость колеса. Для прогулок я бы рекомендовал 29 колеса, т.к. у них лучший накат и тряска меньше. Вообще для города и кросс кантри 29 колесо - лучший выбор.

Теперь пару слов о вилсетах. Вилсет - готовый набор колес завоской сборки, как правило такие колеса хорошего качества и прилично стоят. Единственное я не советую брать особенные вилсеты, вроде этого(Crank Brothers Cobalt 2):

Он не плохой, даже наоборот, да ещй и смотрится очень круто, но если лопнет спица, хрен вы её найдете быстро, а если найдете, то стоить она будет довольно прилично. Конкретно это вилсет стоит немного меньше 50 000. Подходит либо богатым либо спонсируемым:) Взять нормальный вилсет и не заморачиваться довольно неплохое решение.

Дополнение про литые диски.

Честно говоря хрень полная. Нормального литья нет, а все остальное делают в китае и качество отвратительное. Весят они много, прочности мало, попросту говоря они трескаются, если восьмерка, то её не выправить. Единственный их плюс - стоят они копейки, т.к. производство самое простое и дешманское. Есть конечно исключения, но они редки, т.к. там уже технологии не те (как минимум термообработка) и цена заметно возрастает, и опять в своей ценовой категории они проигрывают сборным колесам. Ну и про карбоновые цельные колеса говорить не стоит, они специфичны и стоят очень много.

И тут место кончилось, так что резина отдельным небольшим постом.

Спасибо за внимание:)

Времени совсем мало и потому писать посты регулярно не особо получается:(

Если есть личные вопросы, то меня можно найти в вк.