Туристическая поездка в Иран. Часть 2/3⁠⁠

Продолжение, начало тут.

К прошлому посту было несколько вопросов, отвечала в комментах, в последней, третьей части вынесу отдельно в пост ответы, а пока в порядке хронологии.

День третий

Вечером мы поехали в «эко-поселение» Матинабад в пустыню. Почему-то ожидали чуть ли не палаточный лагерь, а на деле получили крутую гостиницу. Вместе с нами в гостинице в пустыне было три класса иранских школьниц - их учителя вывезли «на природу». Девчонки шумные были, но нам особо не мешали. Гид предложил попробовать местный алкоголь, взяли вино и водку. Вино оказалось какой-то химической дрянью, так что попробовала и водку. Не спец в крепком алкоголе, градусов тридцать по ощущениям, пить можно:) Алкоголь официально запрещен в Иране, конечно, а вот обычный табак и кальян курят повсеместно.

Утром мы поехали в деревню Абьяни, там всего 15 жителей из какого-то древнего племени осталось. Дома сделаны из красной глины, благодаря чему получаются красивые фотографии и поэтому деревню часто посещают туристы. А 90% туристов здесь - иранцы (страна под дикими санкциями, внутренний туризм на уровне, о котором мы пока только мечтать можем). Они здесь наряжаются в «местные наряды», благодаря чему становятся похожи на цыган, такое вот развлечение для всей семьи.

Рядом с деревней находятся два карьера по добыче мрамора. И памятник F-4, сбитому во время Ирано-Иракской войны «своими» - КСИР (и вот тут очень тонкий момент - КСИР был против установки такого памятника, а Армия - потребовала, и он стоит, этакий внутренний протест - как писала в начале, не всё гладко во внутренней политике в Иране, но тут без деталей, чтобы не обмануть - обычному туристу все тонкости без погружения не понять).

После деревни мы отправились в Исфахан. Путь был долгий, лежал через пустыню вдоль горного хребта. Гид запретил делать фотографии из окон, потому что можно случайно заснять очень важные объекты. Впрочем, на места, где могут быть особо важные объекты он обращал наше внимание и уточнял, что если будем показывать фото друзьям, надо не забыть сказать, что нам запрещали фотографировать (это юмор, уточню на всякий случай):

В Исфахан приехали вечером, нам опять очень повезло с водой: обычно вся вода из реки идет на местное металлургическое производство (верить или нет - каждый сам решит, но местные говорят, что когда у ЧТЗ не хватает ресурсов на выполнение заказов, местные трубные производства помогают), но около 60 дней в год (по три-пять дней за раз) вода сливается обратно веку - был как раз третий из таких дней, и местное население тусило на мосту. Мост ранее использовался как морг - в исламе хоронить надо на рассвете следующего дня, и чтобы тело не начало гнить, его помешали в естественный кондиционер под мост. Теперь на мосте в дни, когда дают воду в реку (как звучит-то!) собираются по вечерам люди и устраивают импровизированные концерты. Как нам объяснил гид, такие песнопения не очень приветствуются, но «людей больше, чем полиции, как они смогут разогнать?» (опять же шутка от гида, но поражает, конечно, что в официально «мусульманской», а не светской стране такие концерты уличные проходят)

Песни на мосту (правильнее «под мостом» написать, наверное, на нижней части моста)

Несмотря на достаточно позднее время, было уже за десять (в Тегеране и Ширазе, например, не советуют после 9 вечера гулять, в остальных городах в центре - хоть всю ночь), пошли прогуляться рядом с гостиницей, и в трехстах метрах обнаружили восхитительную площадь. К сожалению, вместе с ней обнаружили и уличных зазывал в магазины, что немного подпортило впечатление:(

День четвертый. Исфахан

Исфахан - культурная столица Ирана, но тут можно и закупить хороших сувениров (один из самых больших туристических базаров тут, не говоря уже о трех ТЦ отданных полностью под продажу ковров).

Осмотр достопримечательностей мы начали с древнейшей мечети, особенно понравилось помещение для путников - конечно, в первую очередь тем, что там был полумрак и прохлада.

Далее мы съездили в армянский район. Армяне жили в Персии с древнейших времен, однако после исламизации (к прошлому посту пользователь @liveups дал комментарий по истории в этой части, советую - #comment_353473842) жить им стало тяжелее. Местный православный храм был построен «в стиле мечети» и почти полтора десятка лет с момента постройки местные жители думали, что это мечеть, просто какого-то очередного не местного племени. В армянском районе Исфахана по вечерам собирается продвинутая молодежь, так как здесь «больше свободы».

Площадь, которую мы посетили накануне вечером, называется Накш-е Джахан. Возведенная в 17-м веке, она представляет собой ансамбль из Шахской мечети, мечети шейха Лотфоллы, дворца Али Капу и торговых рядов. Все архитектурные памятники на площади включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и находясь на этой площади очень хотелось обратиться к американцам и евреям: суки, даже если вам очень приспичит, не бомбите Иран, тут так красиво и такие хорошие люди живут! В 17 веке площадь носила неофициальное название «карта мира», так как в торговых рядах были лавки всех народов, пользовавшихся шелковым путем. На фото есть фигура, изображающаяся европейца - во дворце ее лицо каждый раз перерисовывали на лицо монарха или посла, прибывавшего в Исфахан.

Исфахан мне очень понравился, хотя в отличие от Кашана, например, в нем уже было намного больше народа и появлялись первые «арабы»: всякие зазывалы, афганские дети с жвачкой (кстати, Иран построил стену на границе с Афганистаном из-за потока нелегальных мигрантов - тех самых афганцев, которые воевали на стороне США, и с удовольствием отправляют таких нелегалов обратно к талибам, а против легальных афганцев ничего не имеют, на стройках много их работает). И да, иранцы торгуются не хуже остальных восточных народов, хотя гид и уверял, что это не так.