2. Перегородка. Монтаж⁠⁠

[1 ЧАСТЬ]

В порошковой покраске я не особо разбираюсь, знаю только ключевой момент - запекание краски при довольно высокой температуре. Поэтому использование шпаклевки не рекомендуется, ибо не известно, как она себя поведет при высоких температурах.

Я старался все поверхности изначально вывести близкими к идеалу, но всё равно пропустил несколько пор на швах и оставшиеся рытвины от коррозии. Это непозволительно при окраске глянцем, но если краска мат, или, еще лучше, с эффектом муар, то с некоторыми недочетами можно мириться. Краска почти всё скроет.

В общем покраска мне обошлась в 4500р. 12 рамок 440*700*15 и 2 рамы 910*2200*40, в общей сложности 80 метров трубы. Мне кажется это приятной ценой, потому что рассчитывал на 10к минимум.

Итак, результат покраски)

Шик, максимально доволен) Хоть теперь и проявились косяки в виде заводского сварочного шва на некоторых элементах, но в целом ощущения прям как от заводского изделия.

Монтаж
Установку я начал со сдвижной части. И первым что сделал - установил верхнюю направляющую. У меня комплект для установки сдвижной двери с верхним креплением с разрешенной массой дверного полотна 120кг. Сама сдвижная часть, по расчетам, получилась 80кг, так-что есть еще запас, это очень хорошо.

Устанавливал по лазерному уровню. Стена - пеноблок.

Как не надо 13:
Не надо использовать одни и те же дюбели, для всех материалов.

Особенно это не прощают поноблоки. Я серьезно, даже не надейтесь на надежный результат если в пеноблок вставить обычный универсальный дюбель. В теории он сможет выдержать одно закручивание. Но мы то не завод с профессионалами. Мы будем по несколько раз снимать, пересверливать, перепримерять и страдать. Возьмите сразу дюбель для пенобетонов, это очень сильно упростит вашу жизнь. Я, к сожалению, этого не сделал, я пошел по сложному пути и насверлил дополнительные точки крепления, ибо в итоге, под весом двери, профиль начал отходить от потолка.

Далее нужно сделать крепление на дверь, для этого в комплекте есть скобы, которые абсолютно не приспособлены крепиться на металл, поэтому снова берём напильник и дорабатываем. В моём случае, нужно было спилить наплывы на скобе, которые производитель предполагал утапливать в древесине. Плюс нужно было сделать резьбовые заклепки в двери, под эти скобы.

Теперь самое волнительное и простое - повесить и узнать, не продолбал ли ты размеры)

Не продолбал, согласно статистике, это сравнимо с чудом.

На дверь с правого торца я приклеил оконный уплотнитель, что бы при закрытии она упиралась в стену через него. Он мягкий и держится очень крепко. Если выставить дверь, то по всей высоте нет ни единой щели Для моих целей, герметичность этой перегородки, просто необходимо, чтобы горячий воздух от внешних блоков кондиционеров не грел охлаждаемые помещения.

Теперь ставим стационарную часть, на ней, со стороны примыкания к стене, проложил уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Почему именно она? Всё просто - подходящая ширина и цвет. В целом эта лента свою задачу выполнила, а именно уплотнение и скрытие неидеальных сопряжений. Но как же она хреново держится... В общем с выбором ленты под эту задачу я ошибся.

Здесь, моя девушка помогает готовить перегородку под вставку стёкл. С ними произошел самый большой факап. С заказом и резкой проблем то не было, их сделали за пару дней, но вот при проектировании я ошибся и задал стеклам размер с учетом предполагаемой толщины уплотнителя после его смятия. Т.е. при толщине уплотнителя в 3мм, я посчитал, что он может сжаться до 1.5мм, а значит зазор между рамой должен быть эти 1.5мм. А теперь давайте вспомним про точность, с которой всё это собрано) Но и это еще не все косяки...
Когда искал уплотнитель для стёкол, в продаже не было ровно того размера, который мне нужен. А именно П-образный профиль с высотой 15мм, стенка 3мм, под стекло толщиной 4мм. На заказ этот уплотнитель выходил дороже чем сами стекла. И я решил скроить. Взять ленточный уплотнитель и наклеить его П-образно, прости госпади.

Ну и на рамку с обратной стороны ещё. Не понимаю как мне могла прийти в голову эта идея) В общем картина такая: я с девушкой, клею эту ленту по всем местам где будет стекло до 3х ночи, после чего, думая что почти закончил, начинаю вставлять стекло, а оно никак... Вот вообще никак. Не пихается. Я даже постучал по нему. Дальше пришлось отклеить часть уплотнителя, чтобы увеличить зазор, но это тоже не помогло, стекла были ровно того размера или чуть больше, что и места для них. Погрешности, итить их.

В общем идея с уплотнителем закономерно провалилась. Но раз я начал кроить, то не стоит останавливаться, подумал я.

Как не надо 14:
Если начал кроить - остановись.

Я купил стеклорез)
Отрезал у стекла 8мм со стороны, потому что не получится, как говорят на ютубе, отрезать кусок стекла размером меньше чем толщина. Но у меня не получилось и с размером куска в 2 раза больше, чем толщина -_-

Вроде всё делал по инструкции, но всё равно постоянно скалывалось не по царапине. Может это потому что оно матированное, не знаю.

Поэтому получился такой кривой край. Дальше я сразу купил не идеально подходящий по размерам П-образный уплотнитель. И он таки идеально подошёл. Просто физически размеры отличаются от расчётных. Причем это справедливо и для купленного уплотнителя.

Так в итоге получилось со стеклами. Но дверь я снимал и ставил раз 20-30. Потому что зазор был слишком маленький, дверь то царапалась о ступеньку, то о перегородку. Но в итоге победил с зазором 4мм до перегородки и около 2х до ступеньки. Из-за неидеальности мира и, может, гравитации, в крайних положениях дверь имеет разные зазоры. Учитывайте это, планируйте себе больше места для маневра. Так же я наклеил щеточный уплотнитель снизу двери, чтобы перекрыть щель до пола и не мешать двери двигаться.

Есть еще один нюанс с краской. Я не мог вставить прижимные рамки, потому что в углах рамы был слишком толстый слой краски, порядка двух мм. Видимо рама висела таким образом, что он скапливалась в углах, или был нарушен процесс покраски, я не знаю, но мне пришлось лишних пару часов ещё потратить на соскабливание этих наплывов.

Следующим шагом было придумать какую-нибудь планку на профиль-направляющую, чтобы скрыть механизм движения. Оказывается, такие можно купить, что я и сделал - 4к.

Направляющую я прикрутил к потолку, а декоративная планка, оказывается, крепиться как надо только если направляющая прикручена сбоку стены или на краю проема. Это был очередной факап. Пришлось на циркулярке срезать с планки мешающие части, снимать снова настроенную в идеал дверь, откручивать направляющую, подкладывать между ней и потолком дистанционные шайбы, и снова всё обратно прикручивать и настраивать. На то чтобы выставить как следует дверь у меня уходил примерно час. В общем это приключение растянулось на 2 полноценных дня.

Но перед установкой декоративных планок, нужно было как-то загерметизировать верхнюю щель двери. Всё что я придумал, это наклеить на планку щеточный уплотнитель, но после установки, оказалось, что щетина слишком длинная и сдвинуть дверь стало довольно тяжело. И я попробовал эту щетину сбрить) Да, своей электро-бритвой, я сбрил щетину до нужной длинны и поставил. Это прокатило, я даже удивлён этому, на самом деле.

Вот теперь всё. 19 июня, я защелкнул декоративную планку в последний раз. С тех пор перегородкой я просто пользуюсь и вполне доволен результатам. Я кайфанул)

Теперь самое время заняться кондиционером.