Шаблоны/формы под УФ печать⁠⁠

В сувенирной УФ печати довольно типичная задача - печать по готовым изделиям. Ручки, флешки, ежедневники и вот это вот всё подарочное, наградное и прочий ширпотреб с маркетплейсов. У каждого изделия своя площадь нанесения и координаты этой площади, и нам как то нужно туда попасть. Желательно ровно.

Стандартный метод - печать шаблона

Нет более очевидного решения чем напечатать сетку прямо на столе принтера. Конкретно в цеху где я работаю у меня есть доступ к неограниченному запасу бесхозной бумаги, так что я не обременяю себя необходимостью каждый раз отмывать стол. Но тут как повезёт. Да и стол УФ принтера всё таки обычно делается с учётом, что краска от него должна легко очищаться. По ситуации скребком для стеклокерамических плит или тупо тряпкой в изопропиле/ацетоне.

Данный метод прекрасен в своей простоте, но совершенно не пригоден для работы с изделиями которые не хотят лежать так как нам хочется. Вот мы сейчас и рассмотрим такую задачу. В нашем случае это будут кружки.

Проблем тут сходу целых две:

1. Оно не плоское и не будет просто так лежать спокойно и ждать пока мы всё сделаем.

2. Оно даже не цилиндр. Диаметр переменный.

А теперь пошагово.

Шаг 1 - Измеряем

Берём какой ни будь штандартенциркуль и замеряем предмет во всех интересующих нас измерениях. Если циркуля нет даже обычного, то идём в магазин рейхсканцелярских товаров и покупаем. Рисуем в короле дров условный чертёж на основе измерений.

Нам не интересна форма ручки и точность изгибов, поэтому рисуем условно.

Шаг 2 - зона печати

Условный чертёж есть, теперь определимся а де мы вообще напечатать можем. Тут важно знать на каком максимальном зазоре принтер способен печатать с приемлемым качеством.

Если максимальная величина зазора неизвестна, можно упороться и провести тест печати на наклонной поверхности. На свой страх и риск конечно же, и учётом техники безопасности. Ну или посмотреть описание той же вейвформы, там может быть прямо в названии указано.

В нашем случае это 4.5мм. Опускаем направляющую от верхнего квадранта на 4,5 и замеряем какая ширина у нас получилась. По другой оси, от верха до изменения диаметра я намерил 135мм.

Вот и получается что у нас кружка большая, а напечатать мы можем максимум 39х135мм

Шаг 3 - База

Как это часто бывает, нам нужно какое-то днище на котором всё будет держаться. Собирать я это буду на шипы и пазы.

В моём случае нашлась доска размером 50х30см. Это не оптимально для стола размером 60х42, но в пределах нашего изделия больше четырёх штук всё равно не поместиться, так что вполне нормально.

Берём наш чертёж кружки (обозначено синим) и раскидываем по полю любым удобным для нас образом. То есть сеткой. Так как у нас предмет условно цилиндрической формы, мы не можем расположить кружки скруглённой частью к лампе из за риска переотражения излучения от лампы на печатающую голову. Поэтому поворачиваем их настолько безопасно насколько можно. Ну то есть способ размещения у нас по факту только один, ну да.

Определяемся с местом где будут расположены пазы опор (обозначено красным). Делать больше двух на изделие я не вижу никакого смысла ибо третья будет только мешать. Меньше - тоже не рекомендую. Тут можно было поступить умнее и расположить одну из опор в месте где меняется диаметр для более удобного позиционирования, но тогда пришлось бы делать опоры разного диаметра а значит, форма потеряла бы в универсальности.

Зелёным обозначены места пазов доп креплений опор. Потому как доска ХДФ в 3мм пазу решительно отказывается сохранять хоть какое то подобие жёсткости.

Смотрим что бы крепления не мешали кружке спокойно лежать.

Шаг 4 - опоры и крепления

Получилась такая вот фигня. Поясню за размеры:

• 300мм - размер базы

• 90мм - диаметр кружки

• 57мм - расстояние между кружками с учётом, что в этот промежуток должна поместиться её ручка (42мм по замерам) + некоторый зазор что бы она поместилась туда не впритык

• 37,3мм - высота опоры. 90/2 (середина кружки) - 12,7(половина ширины ручки) = 37,3 - таким образом когда мы положим ручку на опору, кружка будет правильно центрована по своей оси.

• 18,65 - Высота пазов доп креплений опор. Чисто для симметрии поделил высоту опоры пополам.

• 5мм - Отступ от низа до кружки для сохранения целостности опоры

• 3мм - шип высотой ровно в толщину материала из которого всё это безобразие будет изготовлено

Теперь при помощи инструментов формирования приводим это к виду макета детали. Задние минус передние, слияние и вот это вот всё.

Теперь доп крепления

Тут все размеры взялись либо с основной опоры, и шипы в соответствии с пазами на днище.

Дублим детали в нужном количестве, компонуем, режем.

Важно что бы границы опоры были именно вырезаны, так как по этим границам мы будем выставлять форму в нулевую позицию принтера

Собираем. На выходе у меня получилось вот это.

В случаях, когда провафлили размеры и шипы болтаются в пазах как сопли по ветру холодным питерским вечером можно использовать клей. В особо запущенных случаях неплохо работает клеевой пистолет.

Кусочек цивилизованного мира

В теории мимаки предлагает нам надёжный метод крепления прям на болты, но зачем если можно всю эту радость присрать обрезками оракала и радоваться. Вопрос скорее к рациональности трудозатрат. Делать что то по уму ради 10 штук тиража и 10000 мотивация очевидно разная. Весь прикол во фразе "позиция отверстий может быть изменена без предупреждения" и таки по ходу в зависимости от года выпуска она реально разная. Так что придётся измерять. В китайском оборудовании, таких приколюх я не замечал.

Шаг 5 позиционирование в рипе

Тут я допустил ошибку с довольно дебильной величиной отступов первой позиции 46,34мм по вертикали и 9,17 по горизонтали. Надо было обратить внимание на этот момент в начале. В RL6 нет варианта указать расстояния между объектами в сотых, поэтому, если бы изделий в высоту было бы не 2, а 20, с такой погрешностью в шаге это было бы проблемой.

Безопасность

Тут частично рассмотрена тема обратной засветки, но я всё-таки дополню в контексте текущей темы.

По идее тут нужна крышка. То есть нужно было продлить высоту опоры до верхней точки кружки - 4,5мм зона нашей печати - 3мм толщина материала. В моём случае тираж был откровенно не большой и чё уж там я ленивая жопа отказался городить эту конструкцию с учётом обхода ручек кружки.

Другой, ещё более кошерный путь - мягкий наполнитель. Берём поролон и нарезаем по форме так что бы торчала только зона печати. Не обязательно что бы оно облегало изделие прям полностью, нас интересует исключительно верхняя плоскость, которая находится в контакте с УФ излучением.

Но это ещё дольше и если делать лазером, торцы поролонки на белых поверхностях могут оставлять следы. Как минимум есть шанс что это придётся оттирать. Но материал типа чёрного поролона сразу решил бы и проблему отражений (это всё потому, что он чёрный ага) и проблема чернильной пыли тоже бы частично решилась.

Отдельная категория - прозрачный ПЭТ и синие поверхности. Тут нужно быть особо внимательным. Потому что:

1. С ПЭТ довольно сложно удалить статику. А статика = чернильная пыль = борода на ПГ.

2. Куда полетит УФ излучение от лампы в таком раскладе фиг его знает.

Поэтому на синих, прозрачных и отражающих поверхностях нужно быть предельно внимательным. Что касается прозрачных бутылок, то ничего умнее чем натолкать внутрь чёрного оракала я не придумал. Это помогло, но прям на корню проблемы не решило. Поэтому лучше всё таки использовать крышку или поролон.

Вместо итога

Ссылка на CDR с чертежами в описании - тут

Ссылка на ТГ автора тут - Токсичная печатня