В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
Запрещены:
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
симпатично, но что-то всего много! припоя много, площади много (это для охлаждения так? но тогда лучше бы микруху посередине, а не скраю). Но дорожки красивые! Если самодельные, то чем сделаны? Фоторезист? ЛУТ? Вангую, что фоторезист и вслед за ним паяльная маска из-под той же УФ-лампы :) И что там на обратной стороне?
Плата разрабатывалась лет 5 назад, завялились просто платы и пришло время их собрать, сейчас бы я развёл её чуть экономичнее. Заказывалась на мелкосерийном производстве. Завод местный был, качество на 4 если с китайцами сравнивать, но недорого и удобно было
Автор, коли хочешь конструктива, то поехали: 1. Уверен, что плата паялась вся целиком паяльником. Керамические конденсаторы передают привет и шлют читать техпроцесс пайки, запрещающий применение паяльника к посадке на места многослойных керамических конденсаторов. Только для выпайки, и то, если поблизости ничего нет. 2. Красиво\не красиво - штука такая. А вот наплывы припоя на тех же SMD MLCC и отсутствие правильной галтели - передают привет от техпроцесса. См. картинку номер 1. 3. вплотную посаженные MLCC и облитые сверху припоем. Ух, кайф, ГОСТ и техпроцесс орут матом в лицо. 4. Хочешь сделать просто, быстро и качественно? не делай двустороннее размещение. Дальше утюг на подставку, на плату паяльную пасту нанести аккуратно, сверху плюхнуть компоненты, разогреть до оплавления, выждать 10 секунд и выключить, дабы точно все шарики оплавились. 5. Не стесняюсь спросить, а к чему так обильно всё полито припоем то? Там токи в десятки ампер идут? 6. паяльником в принципе очень трудно выдержать правильную галтель, как ни старайся, см. картинку 2
если что-то делать - то делать по уму. или нанимать специалистов. а так как я не понимал на момент начала, чего я вообще хочу в итоге, приходилось учиться на лету
Токи 4А при напряжении 3в то есть чем меньше падение тем лучше. Плата паялась не так как вы уверенны - сначала сели микросхемы феном ибо под их пузиком пад а потом всё садилось паяльником. И да, я в курсе про то что вы пишете но тут писали уже людям доебаться не к чему, у меня не серийное милионное производство, мне для единицы не жалко припоя там где он не лишний
Ну, визуал красивый делается больше поугорать, душу вложить там и всё такое, к этому цепляться тупо, каждый др...ит - как хочет, я вон тоже хернёй страдаю, хоть и получается так себе. А вот требования к тем же MLCC, да при таких токах - ну странно, если устройство на один раз, запустил, потестил, выкинул, - тогда понятно. Если нет - непонятно.
По 4А - ну там вольты вообще роли не играют, а дорожке хватило бы 2мм ширины, в допустимые 10 градусов вписывается, потеря 0.07В на 75мм длины. Ну или сделать с двух сторон платы по 2мм и пакет переходных, уж за глаза хватило бы По поводу картинки 2 - всегда будет эффект solder thief, поэтому если хочется красоты и ТП - то велкам к трафарету с дефолтной апертурой 0.125
Это одна из особенностей разработки плат для PCBA под волновую пайку. Если кратко и утрировано, когда наплывы припоя возникают в направлении следования платы на крайних падах футпринта при волновой пайке иммерсионным оловом, как правило. Поэтому хорошо бы под них делать ловушки. Правило не действует при использовании печей с оплавлением
По поводу картинки 2 всё гораздо проще: один-два раза жало проходит по всем ножкам успевая захватить 2-3 лапки сразу и припой ровненько растекается по всем лапкам исключая последние 2 лапы которые потом подрисовываются тем же жалом...
0
DELETED
Из вашего сообщения я так и не понял: почему много припоя - это плохо?
Керамика многослойна, при нагревании масса припоя не даст "тянутся" корпусу конденсатора при этом сдавливая его своей массой если уж прям совсем просто
спасибо за ответ, чо 😆 там есть ещё пару производственных особенностей. а вот итог бывает крайне неприятный в случае, если пластик легко воспламеняемый используется в этих наших диайваях. нетрудно представить, каких делов может натворить бракованный mlcc, который ещё термическому шоку подвергли жалом паяльника (а многие ещё и на места садят при 325-350°, что ещё круче дельту даëт), если прогар в цепи на 3-5 ампер прожигает восьмислойку иной раз до основания.
а как, собственно, трассировка платы коррелирует с наплывами на металлическую часть корпуса SMD? И если одну, самую жирную трассу, понять относительно можно, если в ней спрятана медная жила (ибо у ПОС61 сопротивление в 8 раз выше, чем у меди, а физика сложных путей не ищет, и если жилы нет - то ток потечёт кратчайшим путём с наименьшим сопротивлением, то есть, не через припой), то вот в остальных участках плямбы не дадут вообще ничего. Они будут просто плямбами, как, к примеру, в месте "1" - слабое место вовсе не у конденсатора, а в относительно тонкой дорожке, и было бы логичнее её утолщить при помощи меди и припоя.
Уф. Какие-то уже дебри пошли. Я бы просто плату переделал, благо, она плёвая и на 30 минут максимум, заказал и забил бы на все эти модинги, дождавшись новой через месяц с PCBWay. Но это имхо. Опять же, такие слои припоя это никак не объяснит, ибо они, фактически, не дадут ничего, кроме расхода припоя. Ну, теплоёмкость повысят значительно, да, в микроскопических объемах увеличат площадь теплоотдачи, на этом всё. Бонусов это никаких не накинет абсолютно ни в плане термодизайна, ни в плане падения напряжения. Просто, если плата греется в работе - на рабочую температуру она будет выходить дольше. А вот если предположить, что самая жирная трасса идёт изолированно от меди, а медный полигон отсечён при этом из процесса, тогда она смотрится хоть как-то логично. И вообще непонятно, если будут ещё провода паяться в отверстия, то зачем было их заливать припоем? Чтоб сложнее припаять было потом, матерясь и используя шило\титановую спицу\специальный набор для выпайки?
Я душнила просто, короче, вот и всё. Мне б форточку открыть :)
Блядь, от жеж дартаньянов собралось а. То не так, это не сюда, а я вот так. Из 20 только двое показали свою работу причём один не из критиков. Жги, пол часа на троссировку час на сборку. Причём сборку в pcbway и заказывай, чтоб проще покажешь потом
Где ты там критику то увидел? или ты с законами физики спорить решил? Ну вперёд, им вообще фиолетово. Давай полный список, что должно быть на плате, детальное ТЗ, где какие выходные должны быть, разведу я тебе плату в той же EasyEDA, даже в Altium не полезу, дольше правила настраивать придётся. Даже денег не возьму, даже не попрошу изначальную трассировку, чтобы её до ума довести.
Пример моей трассировки ты уже видел выше, пайки от руки в тч. Час на сборку такой платы? Кек, ну, если писюн ходить дёргать полчаса, потом покурить, попить кофе - то да, час. Я из картинки пример (3й финальный прототип) минут за 25 с пайкой феном делал, так там центровки намного больше и элементы есть посложнее sot-323. А на твоей плате, друг, элементов и того меньше, ни одного QFN при этом или чего похуже. Заказывать сборку у PCBWay можно, но больно дорого, уж прости, одна моя плата обходится примерно в 2600р суммарно, а если сборку у них заказывать, то будет под 6000, оно мне надо? Или ты оплатишь? :) Уж прости, что использую в своих схемах всякие изделия фирм Omron, Texas Instruments, и прочие, порой, недешёвые SMD, типа Murata MLCC.
Ну то, что понтов у тебя много уже без троссировки ясно. Спасибо конечно, но не смею отбирать твоё время, сам как нибудь в древнес sl6 перетроссирую...
а, ёпжешь, я ж платы то ещё делаю не под фабричную сборку. Поэтому не вариант. Допуски и рекомендации не подходят в моих трассировках для пайки в автолинии. Такие дела. Но если б кто закинул 30К на производство - было бы, конечно, круто.
Керамические конденсаторы передают привет и шлют читать техпроцесс пайки, запрещающий применение паяльника к посадке на места многослойных керамических конденсаторов.
В ленте чел как то писал, что только на NN-он понял что они тупо лопаются. Правда у него был какой то на десятки пик smd если не ошибаюсь.
Вообще обожаю пикабушечку за это. Тут могут обосрать что угодно! Даже к заметке про фонарик доебались что там про украину написано) ВВаш же комент конструктивен на половину. Замечание о керамике верное, и я с ним согласен, но я не перегреваю её а за всю практику ни одного устройства по вине пробитой или оборванной керамики не вернулось. В остальном же больше догадки и советы нежели конструктив
Есть требования. Если Вы делаете 1-2-5-20 устройств - то может и пронести. И суть там не в перегреве, слойки очень не любят thermal shock (забыл, как по-русски, простите засранца), возникают микротрещины, нужен плавный нагрев и плавное остывание. А дальше - уж от плотности тока зависит. Горит керамика, к слову, очень красиво. С мощным факелом.
На обратной стороне ip3005 а на стороне с 6288 ip5306 и питает 6288 bl8530. Это троссировалось лет 5 назад, тогда было заказано штук 5 плат пара сохранилась вот пришло время. Будет это настольная лампа с павербанком складная, если интеоесно я описывал подобную, в моих постах найдёте. Повышайка ккак драйвер светодиодов управляемый, работает довольно стабильно, высокий сравнительно кпд, у меня вышло 87% для несинхронника относительно простого хороший результат
Это уже на практике намерянное? или в теории, не считая потерь на дросселях, дорожках, температурных изменений резисторов задающих и прочем? И почему, скажем, не были выбраны MPS MP34xx синхронники? дешёво-богато, минимальных потерь можно добиться (что-то в районе 93-96 кпд выходило, правда и рассыпуха нужна не совсем простая, такую на али том же просто так не купишь, зато футпринт в районе 15х15 и минимум шумов). А линейке скоро 10 лет в обед
ну, для почти что ноунейма - неплохой выхлоп ¯\_(ツ)_/¯ я тоже всё хочу лампу собрать, настольную 35вт, но как вспомню про радиатор и корпус, которые делать надо - аж дурно становится. видимо, это был знак свыше 😀
не помню. то ли mp3417, то ли 3424, то ли 3427, давно это было. да и сейчас, скорее всего, новее ic вышли из той же линейки. побаловался с 18650 когда-то и забил быстро за неочевидностью применения для себя.
а вот mp2225, synchronous buck, - любоф. 96-97% при 58 margin gain, 12 в 4в до 2а. зачем я так упарывался - не очень понятно, особенно с поисками идеального дросселя и 25 ppm резисторов идеального номинала, но сам факт греет душу
Лежит не идеально. При желании - придраться можно. По многим площадкам нет полного растекания, чувствуется что паяльник был несколько недогрет. Но для самоделки - вполне пойдет. "на твердую четверку".
Я согласен, там можно было бы поиграться чуть на керамике сэкономить но делалось это давно да и собирать мне в кайф паяльником, производство то не позволяло делать ровную чёткую маску некоторые детали под веном бы ездили
царапина, конденсаторы вплотную, переходные отверстия не закрыты маской, визуально трассировка не очень (дадите проект укажу конкретные места), тест на ЭМС врядли пройдет)
Да я все эти косяки и так вижу, но есть у меня пара факторов: делался проэкт давно, царапину сделали ещё на производстве, переходные отверстия на том производстве маской лучше не закрывать а заливать припоем, делалось это для себя а не для серии и кстати в продаже я видел говнище куда более страшное, чего одни "заводские" зарядные для автомобильных акумов стоят, так что мои конденсаторы в плотную это детская шутка по сравнению с ними)))
Эээ не, речь шла что паяно неаккуратно, без инструмента (какого опять же?) плату тогда видно не было. И то что вы назвали относится больше к аккуратности троссировщика но не сборщика за исключением царапины но я указал что она не по вине сборщика появилась))) так что не считается)
плюс только в занимаемой площади. минусы: нагрев, возможны повреждения из-за механического движения при протекании тока, возможны повреждения из-за разного температурного расширения платы и конденсаторов и куча подобных проблем
Олово заходит на корпуса чип-компонентов, это не есть гуд. Считается дефектом. Ну и сслишком быстрое оплавление олова - для кондера словить термический шок вообще легко. Тут лучше фен и паяльная паста.
Месье знает толк в извращениях. SMD паяльником паять - ну это отдельный вид извращения и нервяка. Попробуйте флюс-припой (паяльная паста) и термовоздушную станцию (фен). Потом это ковыряние паяльником будете вспоминать с содроганием.
О даа это бужет кайфово. Обобенно когда я буду паять два резистора на плату укомплектованную компонентами грея всё изза 4 патачков. Это как заводить трактор что выкопать луковицу на борщ
Вы видимо вообще не знакомы с данным оборудованием. Термофеном можно паять отдельные компоненты не нагревая всю плату. Самую тонкую насадку. Обдув на минимум. Две капли флюспасты на пятаки. SMD тупо кладём в "± где-то там". Греем феном только этот компонент. Припой плавится и поверхностным натяжением сам выравнивает компонент на пятаках. Всё.
Давычто!? Прааавдаа? Вы хотите конструктив, поехали. Вы видели плату? Видели что рядом микросхема? Она рядом... Видели с обратной стороны ещё одну? А знаете, что при локальном прогреве возможны деформации, плюс при локальном прогреве текстолит нужно греть сильнее? Насадку сменить, фен нагреть. Фен вкл/выкл... Вопрос тот же: нахуя изза луковицы заводить трактор?
Ну как хотите. Моё дело предложить делать всё проще и красивее. (Нахрена греть текстолит, если нужно греть пятаки и припой?) Ваше право продолжать зубилом и кувалдой чинить микроскопы. Тем более мне непонятен гонор. Те же силовые полёвки сказали бы спасибо и уменьшили статистику вылета от статики жала.
Но сам резюк контактирует с жалом и греется не равномерно. О качестве пайки можно гадать на кофейной гуще. BGA так вообще для паялы закрытая тема. "Многоножки" дохнут как мухи из-за неравномерности нагрева жалом. Если пост из серии "А смотрите чё я могу паялом!!!!" То понятно неприятие. Тут тьма народа отписались о косяках. Каждой технологии своё место. У меня паяльник с припоеотсосом — демонтажный инструмент. Ну и "сопли" накинуть на точки. Для монтажа термофен, ИК станция с нижним прогревом. Фен на отдельные SMD, инфракрасник для BGA. Проще. Быстрее. Процент брака меньше. Выглядит лучше. Если угадал с типом припоя — невозможно отличить от завода.
Тут как посмотреть. Если одну деталь на пять резисторов то нормально, не вау, а именно нормальная работа. А если смотреть на это с точки зрения производства то такое себе. Все относительно, сами понимаете. Я на работе, к примеру, стараюсь использовать флюс более аккуратно чтобы отмывать легче было, но у меня ванны нет для отмывки, свои нюансы.
Касательно вот именно таких работ - предпочитаю водоотмываемый флюс: раствор хлористого аммония (ФГСП) или триэтаноламина (ТАГС)(40-45г/л) в спиртоглицериновой смеси 2:3(объемн). Замечательно отмывается теплой водой из под крана (особые эстеты - могут окончательно промыть спиртом для ускорения высыхания, но острой надобности в том нет), главное что воды под краном много и можно мыть погружением, и не экономить растворитель. Главное не мешать с канифолью (включая ту, которая в трубчатом припое) и другими НЕводными флюсами, и не оставляь залитым флюсом на сутки и более. Качество пайки - изумительное, если флюс не экономить. А экономить его - незачем, ибо делается из копеечных реактивов, и за цену нескольких тюбиков RMA - бадяжится сразу пара литров. Пример пайки както выкладывал .
1) смывка водой.Плюс потому как можно мыть под струей и погружением в большуюю емкость. Со спиртом - вы неминуемо будете экономить растворитель, что приводит к снижению качества промывки.
Онаже минус, потому как не все можно мочить: Непропитанные трансформаторы, (особенно с бумажными прокладками), некоторые микрофоны, динамики и пьезозуммеры, датчики газов, и т.п. - желательно паять чемто другим, хоть канифолью. Также под плотно усаженными электролитами - возможно образование труднопромываемых "карманов", потому электролиты - либо ставим на прокладки, либо паяем после с канифолью, благо они крупные и пайка сложностей не представляет.
Вообще неводостойких компонентов на самом деле - ничтожно мало, обычно 1-2штуки на плате, если вообще есть.
После промывки водой - надо сушить, перед подачей питания. Можно несколько ускорить процесс споласкиванием спиртом, но сушить все равно надо.
Флюс и его компоненты хорошо растворимы в воде, но желательно промывать текущей струей, под небольшим напором (падающей с высоты в 30-40см, из крана), и как минмиум начинать промывку с теплой или даже горячей воды. (при отсутствии грячего водоснабжения я набирал таз холодной воды, и выливал туда 3 литровый чайник кипятка, и первую промывку - делал полосканием в этом тазу, потом промывал под струей холодной воды из под крана). Такой способ позволяет добится полного отсутствия всяких негативных эффектов связанных с недосмытым флюсом, даже на высокоомных аналоговых схемах. Также было замечено, что бросать недопаянную плату на ночь, не смыв флюс - не желательно. Впрочем если речь о цифровой технике - то трбования значительно ниже.
2) КАТЕГОРИЧЕСКИ не мешать с канифолью, ее производными, и другими гидрофобными флюсами. Необходимо озаботится припоем БЕЗ флюса (с другой стороны он и дешевле, и вообще отечественный ПОС61 в данном случае - рулит).
Нарушение этого правила порождает крайне трудносмываемый (и проводящий) коктейль. Потом задолбаетесь промывать водой-спиртом-водой-спиртом..... Потому идеальная область применения этого флюса - сборка платы "с нуля", потом промывка, допайка крупняка вроде трансформаторов и потом уже ремонт/настройка - чемто вроде спиртоканифоли, или бессмывным флюсом. Если потом таки требуется поменять какой-нибудь QFP, с мелким шагом - смываем канифоль (если использовали), паяем глицериновым флюсом, промываем (если там что-то неводостойкое - то либо осторожно его обходим, либо даже временно снимаем). Вообще я полностью обхожусь парой глицериновый флюс и спиртоканифоль (без присадок, вроде ЛТИ-120).
3) качество пайки высокое, при условии пайки в луже флюса. Он не дает нагара, и очень хорошо припятствует прилипанию припоя к неметаллическим частям и замечательно усиливает поверхностное натяжение припоя (что и дает возмжность "гнать волну").
4) несколько более жидкий, чем RMA, в чемто это удобнее (лучше растекается припой), хотя с платы неминуемо стекает и разбрызгивается, при пайке руки будут в глицерине (впрочем оно не страшно, и потом споласкивается с платой), стол тоже желательно потом протереть.
5) При перегретом паяльнике или при многократной пайке может немного обесцвечивать некоторые сорта паяльной маски. Видимо кипящей спиртоглицериновй смесью - экстрагируется краситель.
Ничего страшного, но внешний вид - может немного пострадать. Вот тут #comment_236132488
выкладывал фотки конструкции, которую пришлось очень долго мучать паяльником, и там если приглядется можно заметить этот эффект.
6) спирт кипит под паяльником. Потому пайка мелких LGA, без предварительного закрепления - затруднительна, т.к. кипящий флюс - будет сносить корпус до того как сольются контакты. Это обходится но требуется некоторая сноровка. чип резистор - тоже придется придерживать, впрочем я обычно запаиваю первую ногу, прямо с установкой, не отнимая пинцета. Есть мысль попробовать намешать без спирта, чисто глицерин с триэтаноламином, для LGA/BGA но пока случая испытать - не было.
7) цена копеечная. Вернее за 1000-2000 рублей вы просто cмешиваете литра 2 (т.к. реактивы обычно продаются "от килограмма"), и забываете о проблеме на несколько лет. (мне предидущей партии хватило на 15 лет, при том что я еще отливал знакомым). Хранится он практически бесконечно. Для работы удобно наливать во флаконы от глазных капель или баночки из под аптечной прекиси водорода/хлоргексидина - эластичные флаконы "с носиком" , чтобы наносить прямо на плату, без риска опрокинуть и разлить по столу. Вариант с хлоридом аммония - есть некоторая трудность с растворением крупных кристаллов и комков, потому при приготовлении - желательно предварительно измельчить. Хлорид аммония - практически не токсичен. Триэтаноламин - несколько более, но в виде 4% раствора - это тоже ерунда, если его специально не пить конечно.
8) Глицерин под раскаленным паяльником порождает некоторое количество акролеина, который обладает некоторым слезоточиво-раздражающим действием, потому вентиляция - крайне полезна (впрочем при пайке она всегда полезна, ибо свинец прежде всего). Без нее, после пайки большой платы, в тесном помещении - у вас будут красные глаза и заложенный нос.
большое спасибо за шикарный ответ! Спирто-глицериновую смесь ты сам готовишь? В каких пропорциях и где посоветуешь присмотреть реактивы? Про этиловый не надо, есть остатки медицинского.
Присоединюсь к @AntRG. Вы невнимательны ! Реактивы - просто гуглите "хлористый аммоний купить <<мой город>>" и "глицерин купить<<мой город>>", и находите что вам удобно по цене и доставке. Не велика сложность. Все реактивы совершенно доступные и без ограничений на обращение. Цена, в мелкой фасовке определяется:
глицерировые флюсы проводят. Мыть их надо очень тщательно. Не нужно паять этим говном какую-то более-менее точную электронику. Промышленность выпускает невероятное количество флюсов нормального качества, в т.ч. безотмывочных
А sot23 он будет по трем падам паяльником водить? А sot23-5 ? С таким же успехом можно было положить пасты и погреть феном. А если хочется паяльником то для этого есть тонкий припой. Наносим на один пад и паяем к нему одну ногу. Греем следующую точку пайки и вносишь необходимое количество припоя. Так и резистор припаять можно и микруху на 100 ног. Вот такой припой бывает. И он с флюсом.
Я так tqfp64 паяю чего ты? Просто все ножки по бокам быстро греешь и всё)) ну в самом деле что ща люди? Я паял резистор! Один мать его резистор! Возьми фен, нижний подогрев, паяй так не паяй так! Хорошо хоть ик паялку не советовал никто
Прежде всего тонкий пинцет, чтобы держать резистор на месте. Паяльник в принципе можно практически любой, лищь бы жало достаточно тонкое.
Пайку чип-резисторов и конденсаторов посредством оплавления пасты горячим воздухом - считаю излишним пижонством, для домашне-самодельного (если не лезть в LGA/BGA). Термовоздушная станция - полезна, но больше для ОТпайки, особенно больших корпусов, благо сейчас это - совершенно доступная штука.
Пинцет имеется, в том числе и для смд специальных парочка разных, но тут держать его незачем именно в данном случае можно держать и зубочисткой но зачем если он прекрасно припаялся сам себя при этом выровняв?
Меньше времени занимает. Вы возюкаете паяльником один резистор столько времени, что хватило бы на 5.
У меня обычно так:
1.Капнул флюсом на несколько полощадок (на 6-7 элементов обычно, чтобы не хватать баночку с флюсом каждый раз).
2. Поставил пинцетом резистор, и не убирая пинцета - прихватил одну площадку.
3. убрал пинцет
4. когда наставил несколько резисторов - прошелся паяльником по вторым площадкам. Если надо - подправил, или долил припоя если где получилось неакуратно.
0603 - сейчас нету. К началу Мая - должны прийти компоненты, и я буду паять платы с большим количеством 0805, и всяких SOIC-ов, SOT-23 и т.п. В принципе - могу заснять.
Плату с мелочью, TQFP-100, LGA, и прочей хренью - сейчас к сожалению только развожу, так что когда смогу заснять - большой вопрос.
Ну 0805 это крупные с ними проще, а sot23 и всё где выводов более трёх только пинцетом или зубочисткой и придерживать хотя sot23 иногда паяю таким же местодом, нормально становятся. Разговор то о резисторах. Снимите пожалуйста, интересно как люди паяют
Ну, формально по технологии пайки они не отличаются от 0603, при наличии тонкого пинцета - особой разницы нет. Я сейчас стараюсь все делать всеже на 0805, если конечно нет требований к ультраминиатюрности, просто чтобы не держать 2 кассы резисторов разных габаритов. Хотя 0603 - тоже применять приходилось не один раз. Но в ближайшее время - показать не смогу (просто нечего).
Еще довольно часто ставлю резистивные сборки CAT-16, CAY-16 (по 4 резистора в 1206 корпусе, по сути "0603х4"), но вот в ближайшей плате - не будет к сожалению, только в следующей (которую сейчас развожу). Для таких компонентов важно умение запаять ряд выводов "прогоном капли", не отрывая паяльник, а не паяя каждый вывод по отдельности (особенно это важно для TQFP и других микросхем с шагом выводов 0.5мм).
Да, они ничем не отличаются, размер покрупнее чуть удобнее брать/держать. Каплю гонять умею, и сборки такие паял. Но сами крупнее tqfp48 ничего не применял, разве что ssop8/16 там шаг тоже мелкий. На тех же ноутах мультики менял там как раз шаг мелкий. Гоняя каплю всё как раз в качество флюса и его количество и упирается
Ну, вот на приведенном снике - как раз TQFP100 (один ряд) запаянный моим соамодельным флюсом, с прогоном капли (маленькая сопля на переходном справа - это я снял в него излишки припоя с жала). Довольно регулярно приходилось паять TQFP100, 144, и даже 1986ВЕ3Т в 240выводном корпус: особо доставил, ибо у этой заразы ноги хоть и с такимже шагом 0.5мм, но они сцуко длинные , и очень легко гнуться (из-за большой длинны, там формовка с верху толстенного керамического корпуса, почти сантиметр набегает). Его двигать по плате практически невозможно, ибо нога очень легко соскальзывает в промежуток между площадками (полощадки - чуть толще чем плата, и между ними - ямка). И вот это - полная жопа.
Запаять - не проблема. Беда в том, что его НЕ ПОСТАИТЬ !!! если чуть не попал, при установке на плату, то у него эти гибкие как у гребаного паука ноги, при попытке толкнуть чуть вбок - начинают цепляться за плату и гнуться, и он либо спружинивает на ногах обратно при снятии усилия, либо нога проваливается в промежуток между площадками (толщины новых площадок - вполне хватает, чтобы нога за них зацепилась), и смещаться вообще не хочет. Т.е. надо исхитриться установить строго сверху и точно попасть на место. "Подравнивать" без отрыва от платы - низзя ! И не дай бог их реально погнуть :(
P.S. Я потом таки нашел на него управу: можно сбоку ввести медлу корпусом и рядом ног хитрым образом согнутую иголку от одноразового шприца, и подтолкнуть ногу "изнутри" (одновременно нагревая ее паяльником "снаружи"), небольшой отгиб наружу от корпуса - позволяет поставить на площадку, ибо она приподнимается одновременно.
Рукодельники
61.8K пост60.7K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
0. Соблюдайте основные правила Пикабу.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
Запрещены:
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.