Об "исключительности" грузинских вин⁠⁠

Одна из городских легенд гласит :"Грузинские вина-самые лучшие. Но пробовать их надо там, в Россию ничего не приезжает, все самое лучшее грузины делают у себя дома и оставляют себе. А настоящей хванчкары и Киндзмараули у нас не найти— все подделка, ведь этих вин делают так мало, что не может быть их такое количество в России"

Да закидают меня сейчас палками, но хочу немного порассуждать об этом феномене, откуда у легенды растут ноги, и как обстоят дела на самом деле.

Существует теория эволюции вкуса. Ни для кого не секрет, что каждый ребёнок любит сладкое, при этом оливки, икра и устрицы для него абсолютно несъедобны. Но с годами вкус ребёнка развивается, и ему начинают действительно нравиться некоторые горькие или кислые вкусы. Примерно по такой аналогии выстраивается эволюция вкуса человека в вине. Сначала его привлекают вина с заметной сластинкой, затем человек переходит к сухим, но очень насыщенным винам (например Чили, Аргентина) , затем к более утонченным, ну а затем возвращается к сладким, но уже к совсем другим, более сложным (например Айсвайны), игристым, крепленым, и ко всем винам, на которые с высоты опыта он может взглянуть по другому, ведь спустя время ему доступен весь спектр ароматов и вкусов.

В наш век есть невероятное количество возможностей экспериментировать и пробовать новое, а ведь это немаловажный фактор в развитии вкуса. На наших полках сейчас сложнее встретить некачественное вино, чем более или менее приемлимое.

Начиная пробовать сухое вино, первое, что отталкивает начинающего дегустатора — кислотность, которую он пытается обойти, покупая полусладкие вина, так как сахар нейтрализует излишнюю кислоту во вкусе. Эта особенность живет в нас вместе с советским прошлым — вина тогда не отличались высоким качеством, а также разнообразием, и проще было купить полусладкое, чем пытаться получить наслаждение от сухого, ну а пределом мечтаний было "настоящее полусладкое грузинское" (впрочем это не только бич постсоветского пространства, иначе не объяснить появление "Молока любимой женщины" в Германии — низкокачественной подслащённой шляпы с потрясающим маркетингом).

Говоря о Грузии, к сожалению сложилось так, что страна долгое время была ограничена в возможности пробовать новое, развивать свой вкус, а патриотизм является двигателем в безоговорочной любви к своим винам, единственным мерилом качества которых является "терпкость", в то время как общемировым мерилом качества является баланс в вине, баланс между уровнем алкоголя, танинностью(терпкостью) и кислотностью. Но также сохраняется Любовь к полусладким Хванчкаре и Киндзмараули, хотя люди и не подозревают, что их исключительность растёт из советского союза, так как в те времена, действительно, пределом качества были натуральные полусладкие грузинские, так как в качестве альтернативы были алжирские вина(алжирский балк), щедро сдобренные сахаром. Их исключительность держится лишь на этом, и этот старинный имидж позволяет продаваться этим винам по баснословным ценам даже спустя 20 лет, не смотря на то, что вина достаточно ординарны.

В пользу этого утверждения говорит так же и то, что грузинские вина за пределами России не считаются чем то удивительным, они не являются предметом для подражания, как многие архитепичные вина, и не являются предметом изучения.

Для тех, кто захочет мне сказать, что я слишком критично отношусь к грузинскому виноделию, хочу отметить, что речь в посте идет лишь о том, что исключительность грузинского вина слишком преувеличена, а в очередной раз слыша что-то про хванчкару, которую невозможно купить, мне становится смешно, потому что спрос на неё является лишь последствием некоторых сложившихся исторически факторов. Среди грузинских вин есть действительно интересные и качественные, но их не больше, чем в любой другой винодельческой стране (включая Россию)