Как выбрать хороший корпус для компьютера⁠⁠

Disclaimer: руководство предназначено для тех, кто знает лишь формулу «четыре ядра, четыре гига и видеокарта», но хочет сам собрать компьютер мечты. Если вы занимаетесь оверклокингом, ставите «водянку», собираете RAID 10 и т.п., то, вероятно, сами с усами, а потому учитывайте целевую аудиторию и не кричите, что хорошим корпусом может быть только full tower, желательно двойной и со встроенным радиатором.

Два главных правила при выборе корпуса для компьютера покажутся странными: берешь в руки – маєш вiщь он должен быть большим и тяжелым. Большой корпус лучше продувается и позволяет лучше охладить начинку. Тяжелый корпус гасит вибрации начинки и не резонирует, компьютер меньше шумит.

Размер корпуса. Предпочтительный – т.н. mid-tower (не путать с midi-tower). Mid-tower это не стандарт, а маркетинговый термин – «башня среднего размера», поэтому каждый производитель волен обозначить им что в голову взбредет.

Ширина у всех примерно одинаковая, тут сюрпризов быть не должно. Высота – 40-50 см, что позволяет установить по 3-4 устройства форм-факторов 5,25” (например, приводов DVD/BD) и 3,5” (например, жестких дисков). Если установка устройств 5,25” конструкцией не предусмотрена – бегите, это вообще не корпус. Глубина – 45-50 сантиметров, чтобы влезли длинный блок питания и видеокарта. Не важно, что вам лично это может быть не нужно, важно чтобы была такая возможность.

Mid-tower также должен допускать установку материнской платы форм-фактора ATX (размер в миллиметрах – 305×244) и блока питания ATX (ширина и высота в миллиметрах – 150х86), а вот глубина может быть разная: полноразмерный PS2 – 140 мм, укороченный PS3 – 100 мм или длинный – до 180 мм. Я бы советовал ориентироваться на корпуса с возможность установить БП глубиной хотя бы 160 мм.

Тут кто-то может воскликнуть: позвольте, но существуют же всякие mini и micro ATX, не говоря уже про ITX, и мне под скромный медиасервер, спрятанный в ящик стола, вполне хватает… Ну и прекрасно, – отвечу я, – а мы говорим про обычный персональный компьютер, системный блок которого ставят под стол и достают оттуда в лучшем случае раз в год для плановой чистки, а все остальное время о нем не хотят вспоминать, поскольку он работает и не жужжит.

Вес корпуса. Тут долго расписывать не придется – от 5 килограмм (минимум), но тяжелыми должны быть рама корпуса из массивного профиля и металлические стенки из толстой стали, а не дизайнерское стекло (тем более пластик), кое-как прикрученное к раме из говна и палок силумина.

Расположение отсека блока питания сверху или снизу – отдельная дисциплина спецолимпиады. Если компьютер нормально «проветривается», БП может стоять где угодно. Верхнее расположение имеет свои преимущества – проще тянуться к выключателю питания, труднее задеть мокрой тряпкой при мытье пола, вытяжной вентилятор БП не гоняет пыль по полу, а приточный – не всасывает ее с ковра и т.д.

Наглядная демонстрация преимуществ нижнего расположения над верхним. Если забыть про пыль с ковра, или что верхний БП может забирать холодный воздух сверху, а не изнутри корпуса…

Нижнее расположение – теоретически – позволяет лучше охлаждать БП за счет обдува более холодным воздухом «с улицы», а не из корпуса. Но если у вас в корпусе парилка, то перегрев БП станет наименьшей проблемой: бороться надо с причиной, а не следствием.

Да и с забором воздуха при нижнем расположении БП не все так просто: он забирается либо буквально с пола со всем мусором, либо сверху, т.е. из того же корпуса, что и при верхнем расположении, но есть нюанс: вентилятор смотрит вверх и собирает все, что соизволит упасть в него: мусор, пыль, а в особо удачном случае – винты. Особо одаренные производители корпусов вообще не дают выбора, как ориентировать БП: установка возможна только в одном положении, жрите что дают.

Противопылевые фильтры – любимая песня мракетологов, обосновывающих конский ценник «премиальной» продукции. Откройте пылесос и посмотрите, как выглядит настоящий воздушный фильтр: оценили его толщину и плотность? А теперь посмотрите на мощность пылесоса – это та мощность, которая требуется, в частности, чтобы прогнать поток воздуха через реальный фильтр. И про звук работающего пылесоса не забудьте, без него тут тоже никак.

Какой бы фильтр ни стоял в компьютерном корпусе, пыль он не задержит. Волосы, мелкий мусор, тополиный пух и это все – да, пыль – нет. От кусков поролона, синтепона и т.п. материалов, прикрывающих изнутри вентиляционные решетки, польза есть, но при определенной пряморукости их можно и самому приколхозить. Другой вариант – мелкие нейлоновые сетки, которые легче продуваются, но и больше пыли пропускают.

Шумоизоляция – еще больший бред маркетолухов, чем пылевые фильтры. Да, возможно, все упирается лишь в размер корпуса и цену, которую 99% потребителей платить не готовы. Шум в системном блоке создают вентиляторы и жесткие диски (еще некоторые электронные компоненты, но если вы различаете их шум за шумом вентиляторов – срочно обесточьте компьютер).

Бороться с этими шумами можно двумя способами. Первый – экранировать источники шума, в результате чего корпус будет стоить как мини студия звукозаписи, либо греться, как микроволновка. Второй – свести шумы к приемлемому уровню, когда они не будут различимы за звуками окружающего мира. Для этого следует выбирать малошумные вентиляторы и жесткие диски, правильно закрепляя их на жесткой и тяжелой раме корпуса. Покрытие стенок корпуса изнутри «специальным шумопоглощающим материалом как в безэховой камере» – просто очередной способ развести лохов на бабки: денег много, толку мало.

«Корзина» для дисков она же посадочные места под устройства 5,25” (например, под привод DVD/BD) и 3,5” (например, под жесткий диск). Важно, сколько их всего и сколько из них имеют выход на «морду» корпуса; прикиньте свои потребности, в том числе предполагаемые в будущем. Я бы рекомендовал не меньше одного отсека 5,25” с выходом на «морду» и не менее трех отсеков 3,5”, как минимум один из них – тоже с выходом.

Скорее всего, в большом корпусе все это будет, хотя некоторые модели продаются с напрочь глухой «мордой» в угоду дизайну. А потом приходится покупать внешний привод BD, искать свободный USB-разъем для него и свободную розетку под его блок питания. В отсеки 3,5” ставятся не только жесткие диски, но и какие-нибудь читалки карт памяти, консоли управления вентиляторами и прочие девайсы, о существовании которых сегодня вы, возможно, и не догадываетесь, а завтра захочется.

Бывают также посадочные места под относительно редкие в десктопах устройства форм-фактора 2,5”, например, компактные жесткие диски «ноутбучного» формата (и соответствующего качества) или SATA SSD. Мое мнение – нафиг нужно, есть – хорошо, нет – тоже хорошо, гнаться за ними не стоит; потребуется установить – копеечный переходник с 3,5” на 2,5” в любом магазине.

Следует обратить внимание, из чего сделана «корзина» (добротный жесткий металл – отлично, пластик – вообще не вариант) и есть ли возможность зафиксировать устройства в корзине с помощью винтов. Защелки – быстро и удобно, но если сделаны на отлюбись, жесткие диски лучше будет прикрутить старыми добрыми винтами, а это невозможно в корпусах от альтернативно одаренных производителей.

Корзина, в которой диски могут крепиться и защелкой, и винтами (маленькие круглые отверстия – это для них.)

В некоторых корпусах «корзину» делают съемной и подают как преимущество, но на самом деле это тревожный сигнал. Во-первых, нормальный корпус нормально продувается не только с установленной, но и заполненной под завязку «корзиной». Во-вторых, большой вопрос – насколько надежно крепится съемная «корзина» и не дребезжит ли она.

Места для установки вентиляторов: тот случай, когда лучшее – враг хорошего. Когда этих мест под десяток, включая боковые стенки, крышку и даже дно корпуса, оно вроде как и хорошо, но на самом деле – нет: дырок в корпусе тоже прибавляется пропорционально, а дырки = пыль. Вполне достаточно 1 посадочного места сзади и 1 на передней стенке.

На что стоит обратить внимание, так это на размер посадочных мест и простоту доступа к ним. Размер – тут как раз чем больше, тем лучше: 120мм вентиляторы обеспечат лучший воздушный поток при более низком уровне шума, чем 90мм, 140мм – тем более. А когда их захочется почистить от пыли, вы вспомните добрым словом производителя корпуса, или недобрым, если для доступа к вентиляторам придется разбирать полкорпуса.

«Морда» корпуса, оскальпированная до мяса вентиляторов.

Разъемы и кнопки на «морде» – включение, перезагрузка, USB, наушники, микрофон. Важен как набор опций, так и их расположение, в т.ч. взаимное. Производители любят делать USB разъемы впритык друг к другу, так, что 2 флешки одновременно не воткнешь. Или выводить разъем под наушники куда-нибудь вниз корпуса, чтобы «удобнее» подключаться было. А еще убедитесь, что выведенный на «морду» USB – версии 3.0 и скоростная флешка в нем не будет работать со скоростью дискеты.

Дверца на корпусе, прикрывающая «морду» – это красиво, стильно, молодежно и бесконечно глупо. Во-первых, дверца из цельного куска пластика своей красотой затрудняет забор воздуха для охлаждения содержимого корпуса. Во-вторых, дверцы отлично дребезжат. В-третьих, если у вас в компьютере стоит привод компакт-дисков, и вы решите выдвинуть лоток при закрытой дверце, последствия могут быть очень интересными разорительными. «Морда» корпуса не должна быть красивой или гладкой, она должна быть функциональной: все выведенные на нее органы управления и устройства доступны наощупь, а вентиляционные отверстия открыты легкому весеннему бризу.

Отдельное место для прокладки кабелей – тоже относится к басням маркетолухов, хотя и не лишено смысла. В обычном компьютере им можно пренебречь по двум причинам. Первая – кабелей выйдет не так много, чтобы они создавали проблему, и аккуратно расположить их можно с помощью копеечных монтажных стяжек. Вторая – никто заранее не гарантирует, что длины кабелей блока питания будет достаточно для организации фэншуя.

Кстати, может возникнуть соблазн купить корпус с уже предустановленными БП и вентиляторами, от которого лучше воздержаться, если вы не делаете ультрабюджетную сборку или, наоборот, не привыкли считать деньги. Главное: не бойтесь переплатить за действительно хороший корпус – это покупка буквально на века. Во всяком случае, сегодня хороший корпус двадцатилетней выдержки – ничем не хуже нового. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться через годы аккуратной эксплуатации – износ кнопки включения, которую, при известной доли везения и пряморукости, можно заменить.

Для закрепления материала давайте рассмотрим вот такой корпус одной известной марки. Не сочтите за рекламу: он неплох, но и не идеален, поэтому к приобретению не рекомендую.

Итак, перед нами относительно просторный корпус: видно, что туда можно установить как минимум 3 устройства форм-фактора 5,25” (причем, все с выходом на «морду») и 4 форм-фактора 3,5”. Мой наметанный глаз видит, что туда влезет полноразмерная материнская плата форм-фактора ATX, а вы можете это уточнить по спецификации на сайте производителя. Там же можно посмотреть вес корпуса, который визуально оценить вряд ли возможно, хотя с виду корпус добротный.

В то же время, у него недостаточная глубина: заметно, что практически отсутствует расстояние между посадочным местом под материнскую плату и салазками для устройств 5,25”. Это ухудшит продуваемость корпуса и затруднит установку длинных карт расширения, например, навороченной видеокарты. Не приговор, но есть повод задуматься.

Место для блока питания расположено снизу и не отделено от остального пространства даже сеткой, со всеми вытекающими. Кроме того, расстояние между верхом БП и материнской платой совсем небольшое: БП и ближайшая к нему карта расширения могут греть друг друга, а карта будет ограничивать приток воздуха сверху. В то же время, места для глубокого БП явно достаточно.

Салазки для установки устройств форм-фактора 5,25” снабжены защелками для быстрой фиксации. Насколько они удобны, сказать по картинке затруднительно, а вот отсутствие в них прорезей для винтов настораживает.

Передняя панель корпуса целиком выполнена из перфорированного металлического листа, который минимально препятствует циркуляции воздуха, а за ним расположен воздушный фильтр из поролона (некоторые подробности на фото не видны, это я просто знаю). Есть ли за панелью место для установки приточного вентилятора и какого размера – тоже не видно, надо смотреть спецификацию (спойлер: есть). На мой взгляд, это одно из лучших решений с точки зрения продуваемости.

Органы управления и разъемы расположены вверху корпуса, разъемы USB разнесены на достаточное расстояние друг от друга, кнопки включения и перезагрузки далеко друг от друга, на ощупь не перепутаешь. Когда создавали эту панель, дизайнер был в отпуске или под веществами, но замещающий его инженер не сплоховал.

Заметно, что в корпусе есть дополнительные вентиляционные отверстия снизу и сзади, закрытые решеткой и пылевым фильтром (предположительно, нейлоновая сетка). На мой вкус, решение сомнительное, но бывает и хуже… впрочем, лучше тоже бывает.

Шумоизоляции на корпусе не видно, размер мест под крепление вентиляторов на глаз не определить, видно лишь, что они есть – нужно смотреть спецификацию.

Моя итоговая оценка: корпус средней удачности, есть как несомненные плюсы, так и несомненные минусы, ряд параметров – спорные, кому как нравится. С учетом его цены – не космической, но выше среднего, я бы поискал другие варианты, в т.ч. и среди похожих корпусов от того же производителя.

Потом, может, напишу руководство по выбору остальной комплектухи, а может и нет… смотря как это зайдет.