Ответы на пост «Ленингор: тихий посёлок в глухом углу Южной Осетии. Чем он интересен и что можно увидеть на новой дороге в обход Грузии»

Ответы к посту

Ленингор: тихий посёлок в глухом углу Южной Осетии. Чем он интересен и что можно увидеть на новой дороге в обход Грузии

2 поста сначала свежие

0 просмотренных постов скрыто

ksenobianinSanta

Флора и фауна

Продолжение поста «Ленингор: тихий посёлок в глухом углу Южной Осетии. Чем он интересен и что можно увидеть на новой дороге в обход Грузии»⁠⁠

3 дня назад

Главная площадь посёлка отмечена памятником святым мученикам Бидзине Чолокашвили, Шалве и Элизбару. Грузинские князья возглавили антиперсидское восстание в Кахетии во второй половине XVII века, но были выданы шаху Аббасу II и приняли смерть за отказ перейти в мусульманскую веру. Князья-мученики смотрят каждый в свою сторону.

Сам Ахалгори был основан где-то во второй половине XV века, в период усиления Ксанского эриставства, а в первой трети XVII века сюда был перенесён центр этого самого эриставства.

Чтобы было чуть понятнее, грузинские эриставы - это что-то среднее между грузинскиими князьями, коих было не так уж мало (но и не много) и мелкими феодалами, эриставы владели довольно большими областями. Нашим ксанским эриставам принадлежали земли на стратегическом Дарьяльском проходе и в исторической области Шида-Картли в ущельях рек Ксани, Лехура, Меджуда и Малая Лиахва.

Собственно главной достопримечательностью Линингора является дворец Ксанских Эриставов. Он находится на юго-восточной окраине посёлка между улицами Эриставов и Октябрьской. Заезд туда совсем не очевидный. Наш навигатор сначала повёл нас ко дворцу сверху, но тут мы увидели лишь его крышу и одну из башен.

Вход расположен улицей ниже, пришлось нам наматывать круги по сонному городку.

Сейчас во дворце находится историко-краеведческий музей Ксанских Эриставов. Музей оказался бесплатным, при этом с экскурсией. Как мы поняли, работают тут чуть ли не на голом энтузиазме всего две сотрудницы, постарше и помладше. Нашим гидом была та, что помладше, наполовину грузинка, наполовину осетинка, очень скромная и тактичная, спасибо ей большое.

В грузинском зодчестве дворец Ксанских Эриставов является очень значимым. Это первый в Грузии памятник европейской архитектуры.

Как главная резиденция эриставов, замок был построен около 1600 года и перестроен в 1720-е годы. Внутри от замка почти ничего не сохранилось, после революции дворец занимала районная администрация. Потом дворец сильно пострадал от пожара. Сейчас это типичный краеведческий музей с выставкой картин на втором этаже..

И этнографической экспозицией на первом...

Святые князья-мученики Бидзина Чолокашвили, Шалва и Элизбар, памятник которым установлен на главной площади города.

Вид со второго этажа дворца на заброшенную школу напротив.

Есть ещё тайная комната, которую отпирают только на время экскурсии и просят там ничего не фотографировать. Хранятся в тайной комнате особо ценные иконы и кресты. Но тут вместо икон будет фотография резного столба с сакральными символами.

Ещё мы проехались до ресторана "Старая крепость", переделанном из бывших эриставских конюшен...

..да попытались доехать до монастыря километрах в десяти от дворца эриставов, где монахинями служат грузинки. Но не рискнули карабкаться на нашей пузотёрке в гору, на склоне которой висит монастырь. Поэтому ставлю тут вид снизу, неказистый, закрытый склоном и деревьями, но какой есть.

К монастырю ехали такими улицами.

Дома тут совсем бедные, но в них живут.

А в этом уже нет.

Как нам сказали на экскурсии, в Ленингоре плоховато с водой. Из всей Южной Осетии только в окрестностях Ленингора нет источников, которыми так славится непризнанная страна.

В целом, Ленингор нам запомнился как самое запущенное и потрёпанное, но при этом спокойное и тихое поселение, где грузины и осетины живут добрыми соседями. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше.

Источник.

Показать полностью 19

ksenobianinSanta

Флора и фауна

Ленингор: тихий посёлок в глухом углу Южной Осетии. Чем он интересен и что можно увидеть на новой дороге в обход Грузии⁠⁠

3 дня назад

Во второй половине второго дня пребывания в Южной Осетии мы отправились в Ленингор (Ахалгори), второй по значению населённый пункт непризнанной страны. По прямой от Цхинвала до Ленингора всего 43 километра, по дороге же около восьмидесяти. Асфальтовое шоссе между двумя городами появилось только в 2015 году, до этого добраться можно было лишь по разбитой грунтовке, по которой проезжала не всякая машина. До Тбилиси же от Ленингора - пятьдесят километров, где-то час езды. Раньше в Ленингор, или, как его называют грузины - Ахалгори, удобнее было ездить именно из Тбилиси. До сих пор грузины составляют около половины населения Ленингора. Более того, и теперь в Мцхете или Цхинвале выдают специальные пропуска, по которым пешком можно перейти границу в Грузию.

Нам Ленингор запомнился расслабленной и какой-то сонной жизнью. Резкий контраст по сравнению со словно наэлектризованной атмосферой Цхинвала. Объясняется это тем, что в Ленингоре в 2008 году не пролилась кровь и поэтому не возникло такого напряжения. Историческим же наследием Ленингор даже превосходит столицу Южной Осетии.

От Цхинвала дорога вначале идёт вдоль Малой Лиахвы, левого притока Большой Лиахвы, которая потом потечёт в Гори, чтобы там слиться с Курой. Здесь, вдоль Большой и Малой Лиахвы, до войны были и грузинские, и осетинские сёла. Издавна повелось, что осетины больше селились в предгорьях, грузины - вдоль рек, оттого и была такая чересполосица. Грузинские дома после известных событий осетины почти все извели до основания, а вот церкви и кладбища не тронули. Так, в селе Ирыкау (Эредви), что в пяти километрах от Цхинвала, сохранился грузинский храм Святого Георгия (42.24820 44.03863).

Храм заложен в 906 году, что сохранено в надписи на колонне у южной двери, выполненной средневековым грузинском шрифтом «асомтаврули». Там же упомянут и строитель памятника - Теодор Таплайсдзе. Сама деревянная дверь вся в резьбе и очень красива. И открыта, как и во многих других осетинских церквях, хотя и не во всех.

Церковь окружена высокими каменными стенами, снаружи её и не видно, первый раз с таким встретились. Объясняется просто: она входила в комплекс крепости, потому как строилась в те годы, когда был силён исламский халифат со столицей в Багдаде.

Церковь считалась чудотворной, к ней ежегодно совершалось паломничество.

За всё время пребывания в Южной Осетии в грузинских церквях мы ни разу не встретили ни единого человека. Осетины в эти храмы не ходят, а туристов в Южной Осетии почти нет. Вот и в этом храме запустение и никого. А ведь храм 10 века, это ж с ума сойти, старейший наш домонгольский Софийский собор в Великом Новгороде почти на век младше.

Дальше дорога раздваивается: прямо в Уанатскую крепость, на Зонкарское водохранилище и в древнее осетинское святилище с церковью Джеры дзуар, а направо попадаешь на серпантин свежепостроенной дороги в Ленингор. Дорога сразу забирается на перевал, откуда Южная Осетия видна как на ладони.

Где-то там в долине лежит Грузия, граница с которой проходит буквально по последним домам Цхинвала. С гор хорошо видно трассу, ведущую на Кутаиси и далее к Черному морю, при хорошем зрении можно даже разглядеть едущие по ней машины. Мы же просто посмотрели сверху на раскинувшиеся зелёные долины и поехали дальше.

Дальше дорога - сплошные серпантины через три перевала. Самая высокая точка дороги — 1600 метров над уровнем моря. Для безопасности асфальт изредка прерывается десятком метров грунтовки. На одном из сложных поворотов увидели памятный камень о том, что здесь 19 мая 2016 года погибли российские офицеры. Заинтересовались, что тут случилось, нашли в Инете. Оказывается, ДТП, автобус российских ВС слетел с трассы на серпантине, перевернулся и врезался в бетонное ограждение. Отказали тормоза... Погибли 6 офицеров, 16 получили травмы.

Следующий объект из разряда must see, но, не зная, его легко и проехать, хотя и находится он рядом с дорогой в селе Армаз. Чтобы его увидеть, надо немного подняться по ступеням и там, среди деревьев, спрятался ещё один древний грузинский храм и тоже Святого Георгия (42.16805 44.37710).

Этот храм ещё древнее, чем в Ирыкау, более того, он имеет старейшую в грузинском зодчестве достоверную дату - 864 год.

В те годы времена для христианства были непростые, господствовал Арабский халифат и потому грузинские базилики старались строить в местах неочевидных и неприметных. Монастыри и церкви тогда больше напоминали крепости. Так был выстроен знаменитый Тирский монастырь, упомянутая выше церковь в Ирыкау, похожим образом построена и эта базилика в Армазе.

Снаружи она без всяких архитектурных изысков, но зато в ней сразу чувствуется древность.

Внутри такие храмы иногда напоминают пещеры. В них, как в настоящих подземельях, любят селиться летучие мышки.

Здесь всегда темно и сохранившиеся простенькие росписи мы разглядели не с первого раза и только когда посветили фонариком.

В центре Армазского храма - икона Святого Георгия.

И снова никого, только местный пёсель преданно сопровождал нас всю дорогу, беспрерывно вилял хвостиком, за что получил заслуженную сосиску.

А чуть дальше, если съехать с этой дороги на юг, среди зелёных холмов спрятался храм в Икорте, но туда без пропуска и внедорожника не доехать. А он из всех грузинских храмов, находящихся на территории Южной Осетии, самый красивый. Может быть, когда-нибудь в следующий раз..