lonelywoolf

Собственно начались мои приключения с покупки нового ноутбука DELL Ispiron 5565. Игрушка не то, чтобы мощная, но поработать на ней можно, в том числе и в танки погонять, или в что-то другое зарубиться. Ну я так думал, когда покупал: по ТТХ выглядело вполне не плохо, отзывы вменяемой картины не дали. В общем, прикупил сего зверя...

Моё разочарование наступило сразу. Первой проблемой был медленный хард (нет, он медленнее вообще всего, что у меня было) - но этот вопрос я решил. Второй проблемой оказалось, что я не могу нормально загрузить графику и процессор одновременно!!! Вот с этим и будем разбираться. Сначала теория, кому не интересно - можно пролистать :)

Итак, проблема проистекает из-за кривой таблицы температур для APU седьмого поголения в AMD AGESA и выравнивания TDP фирмварью ноутбука. Вообще это совершенно нормальное поведение: при перегреве сбрасывать частоты, но в нашем случае преподнесён сюрприз: при Tcase в 60 градусов частоты при определенных условиях процессор мог сбросить до 1.2 ГГц! Меня такой расклад решительно не устраивал и я начал копать.

Первым выяснилось, что при 65 градусах отрубается CoreBoost (собственно, это и понятно). Процессор без нагрузки на видео можно гонять сколько угодно, но если дать нагрузку на дискретное видео - частоты начиная с 70 градусов падают и не восстанавливаются даже при охлаждении камня до 50 градусов. Вот так номер...

Вообще, чтобы было понятно: TDP самого APU составляет 15 ватт. При нагрузке на интегрированное видео процессор выходит за эти пределы и чтобы компенсировать тепловыделение GPU сбрасываются частоты CPU. Вроде бы ничего критичного, это известное и документированное поведение APU, виной этому - BAPM (Balanced Advanced Power Management). Но если дается нагрузка на дискретную графику, такой проблемы быть не должно: по крайней мере, APU 6 поколения так себя не вели. Но, в нашем случае, видимо, AGESA учитывает температуру и дискретного чипа (У меня графика AMD+AMD), и так же начинает сброс частот.

Как вообще работает снижение/повышение частот и Core Boost? Очень просто. У процессора есть несколько P-состояний. В каждом из состояний на процессор подается определенное напряжение и он работает на определенной частоте. Система в повседневной работе в зависимости от нагрузки на процессор переводит его в то или иное состояние - от производительности до энергоэффективтности. Существуют еще и три ступени Core Boost: когда нагружены все ядра и процессор холодный, когда нагружена половина ядер и холодный процессор и когда нагружено только одно ядро. Переход в эти состояния контролируется уже не ОС, а firmware. В случае перегрева, Firmware переводит процессор в более энергоэффективные состояния, чтобы снизить нагрев. Всё в общем-то верно, за исключением того, что радиатор в большинстве не дорогих ноутбуков один и нагревающаяся дискретная графика по прежнему разогревает и процессор. А вот таблица температур для графики отличается: если для процессора критической температура считается в 90-99 градусов, для графики это до 120 градусов. Тепловыделение процесссора составляет 15 ватт, но графика разогревает тот же радиатор еще 30 ваттами тепла.

Меня бы устроило снижение производительности процесссора при приближении к критическим температурам, но как этого добиться? Стандартные утилиты типа AMD OverDrive уже устарели и не поддерживают новые APU, в BIOS там у ноутбука даже покопаться в общем негде. Да, я его распотрошил, посмотрел, какие опции там скрыты и оказалось, что даже не будь BIOS залочен, ничего полезного там для меня не оказалось бы.

Так как таблицу температур я поправить не могу, то все, что мне оставалось сделать - запретить переход процессора в энергоэффективные режимы. Это можно сделать только напрямую редактируя регистры процессора.

Из готового софта мне попался только AMD MSR Tweaker, но эта штука не так удобна для использования. Искомый продукт нашелся в блоге у японского товарища: http://hbkim.blog.so-net.ne.jp/2016-02-12 - утилита изначально была на японском, и стоило определенных трудов найти англицкую версию от того же разработчика.

Для функционирования утилиты требуется драйвер, который в комплект поставки не входит: WinRing0 (этот драйвер для доступа ПО к нулевому кольцу защиты процессора). Найти его можно на GitHub: https://github.com/QCute/WinRing0 . Для не желающих разбираться я сделал уже готовый архив: https://yadi.sk/d/2cJ_wlII3Sih9y

Итак, приступим. Распаковываем архив (я не положил туда 32-битные версии, ибо не считаю актуальным. Так же следует оговориться, что утилита не будет работать на WinXP) и запускаем утилиту.

Вот так выглядит главное окно программы. Теперь мы видим, какие режимы работы процессора зашиты для нашего девайса. Переходим на вкладку P-State.

Собственно говоря, здесь вы можете отключить или включить некоторые функции и отредактировать напряжения/частоты. Следует оговориться, что в некоторых случаях изменение значений приводит к зависаниям/синему экрану. Лично я для себя сохранил конфиг по умолчанию (кнопка Save) и производительный конфиг. После запуска программы выбираем Load, находим наш конфиг и можно закрыть программу.

Теперь несколько советов. P-state upper limit и P-state lower limit - запрет на переход процессора в состояние выше/ниже указанного. Работает для меня весьма не стабильно.

Что я сделал: я отредактировал себе производительный конфиг так:

Теперь система не тормозит в играх и под нагрузками. Если у вас хреновая система охлаждения - может вырубиться от перегрева, ну и вообще подобные эксперименты весьма чреваты. Контролировать же температуры и частоты предлагается с OpenHardware Monitor: http://openhardwaremonitor.org/files/openhardwaremonitor-v0....

Вот такие дела.

Много читаю о том, кого и как развели сервисные центры/магазины при гарантийных случаях. Читаю и поражаюсь наивности людей, об игнорировании очевидных фактов... И даже в случае с дорогущей техникой полагаются на советы какого-то дяди или  тети, сотрудника СЦ или продавца в магазине, или того хуже, начинают качать права, мол вам должны и всё тут, причем наорать на сотрудников магазина, девочку на приёмке и т.п., которые ничего изменить не могут.

В бытность мою сотрудником магазина (почти 10 лет назад, правда, но за это время не столь уж и много поменялось) насмотрелся всякого, и в основном люди тупили сами. Хотя у нас и небыло тех условий, которые стоят у современных продавцов/приемщиков, и небыло необходимости разводить покупателей, контора часто лажала за пределами нашей компетентности, на чём покупатели частенько просто нагревались. Всё ниже написанное касается технически сложных товаров (чего-то сложнее сковородки). Ну, начнём.

Сразу и отдельно хочется сказать. Никаких 14 дней на возврат товара, потому что вам не подошел "цвет, запах и товар" не существует. Это технически сложный товар, и при его покупке вы руководствовались вашим серым веществом. Еще я оговорюсь, что я предполагаю, что вы честный человек и сломав устройство сами не понесете его в гарантию с целью обмануть судьбу.

Самая первая и главная ошибка: люди берут квитанции о приеме в ремонт только в магазинах бытовой электроники (там это стандартная процедура), и расписываются не глядя. Нет, серьёзно, я видел пару случаев, когда человек оставлял машину у автодилера, стоимостью около миллиона и при этом не брали у дилера никаких документов (!!!). Это как, простите? В другом случае брали какую-то непоняную расписку без печати, без указания марки ТС, vin и прочего. Ну ё-моё, лох не мамонт...

Итак. Приносим мы что-то на ремонт продавцу или в сервисный центр. Первым делом нам говорят: а мы не сервисный центр, обращайтесь в сервисный центр по такому-то адресу. Первый звоночек: с сервисным центром у вас никаких отношений НЕТ! Они вам ничего не должны и вы им в общем-то тоже. Даже если это авторизованный СЦ (а СЦ должен быть авторизованным производителем той техники, которую вы им соберетесь нести на ремонт, иначе обращаться в него крайне не рекомендуется по гарантийным ремонтам), идти в него или нет - ваше дело: договор купли-продажи у вас заключен с продавцом, а не с СЦ. Хотя, в авторизованный СЦ нести технику предпочтительнее по одной причине: авторизованный СЦ получает не хилые деньги за ремонт, проведенный по гарантии. То есть, говоря другими словами, если можно провести ремонт вашего устройства как гарантийный, авторизованный СЦ проведёт его именно как гарантийный, даже если виноваты в поломке устройства исключительно вы. Дело в том, что в обычном случае, СЦ получит от производителя гораздо больше денег в случае гарантийного ремонта, чем от клиента в случае негарантийного. Ну вот такие дела. Правда справедливо это не для всех СЦ, тут иногда бывает и наоборот (спасибо комментариям).

Ладно закончили с лирикой, возвращаемся к "нашим баранам". Принесли девайс к продавцу, (пусть это будет мобильный телефон, для простоты понимания ситуации). Продавец описывает девайс, его серийник, внешний вид, заявленную неисправность _с ваших слов_ и протягивает вам для ознакомления. Тут нужно отступить снова: вы не обязаны отправлять устройство на ремонт - вы можете направить устройство на "проверку качества товара", о чем нужно сообщить продавцу. Это нужно делать тогда, когда вы не хотите пользоваться ремонтированной вещью (у некоторых бзик, да и если железка накрылась в первые пару дней использования - это, наверное, говорит о ее общем качестве). Итак, в квитанции должно быть указано следующее:

1. Внешний вид устройства как он есть. Это делается для того, чтобы на устройстве не появилось чего-то нового во время транспортировки (если продавец примет устройство идеальным, а вернет зацарапанным - он должен возместить ущерб или устранить недостатки, возникшие по его вине), поэтому отдавать устройство в идеальном состоянии и полной комплектацией, но расписываться за царапины и сколы на корпусе как минимум глупо, не находите?

2. Серийный номер устройства, модель и прочие характеристики должны совпадать с тем, что написано на самом устройстве, а не на его коробке.

3. Должен быть указан срок, на который вы лишаетесь устройства.

Здесь вроде бы всё понятно? Ну чтож. Теперь приступим к тому, чтобы реализовать свои права в полной мере.

В случае, если вы отправляете устройство на проверку качества товара - это 21 день. Здесь вам не дадут ничего на подмену (ну, если только продавец сам этого не захочет). Т.е. придетс походить без телефона.

В случае, если вы отправили товар на гарантийный ремонт - это более 7 дней (срок у вашего талона будет максимальным: 45 дней) - вы имеете право потребовать в письменной (свободной) форме у продавца на замену товар, обладающий ОСНОВНЫМИ аналогичными функциями, который продавец должен выдать в течении 3 дней. Т.е. если у вас был смартфон, то дать должны вам тоже смартфон. Однако, это не говорит о том, что если вы в ремонт сдаёте айфон, вам дадут айфон. Нет, вам дадут самый дешевый китайфон, и будут правы. На подмену вам не выдадут автомобиль, предметы личной гигиены, кухонную утварь: есть спец. список.

А в случае, если устройство весит более 5 кг (стиральная машина или холодильник) - транспортировка осуществляется вообще за счет продавца. И упаковка. Т.е. звоним продавцу, уведомляем о проблеме, теперь это проблемы продавца.

Что делать, если что-то происходит не так? Да всё очень просто. Если на устную просьбу продавец продолжает требовать чек (отсутствие чека не является основанием в отказе от гарантийного ремонта), коробку, полный комплект, не соглашается убрать из квитанции не существующие царапины и т.п.... Пишем тут же на листе претензию. В ООО "рога и копыта", ДОСУДЕБНАЯ претензия: ваш продавец отказался сделать то-то то-то. Прошу разобраться в ситуации и принять меры о проведении предусмотренных законом мероприятий. О результатах прошу сообщить письменно по адресу:.

Если через 10 дней ответа не получили - в администрации вашего города наверняка есть профильный отдел, который поможет правильно составить иск в суд, наслать проверки и т.п.

За сим информация о том, как правильно сдать ваше устройство кончилась. В следующей части будем разбираться о том, что "если что-то пойдет не так".