Дано: представляем себе внеземную местность, этакое знойное безмолвие. Дорисовываем туда глиняных великанов, в виде частокола из акульих зубов. Прибавляем нотки сюрреализма. И равномерно распределяем вокруг оттенки песочного и золотисто-белого.

При успешных манипуляциях должны вырисовываться Глиняные скалы Омарама (Omarama Clay Cliffs) - картинка которую я десятки раз видела на просторах интернета.

И вот, я как настоящий главный герой, отправляюсь в путешествие к этому загадочному месту. Конечно же, путешествие было формата “соло”. В последнее время я очень прониклась этим жанром: только ты, природа и твои мысли. Этакая своеобразная свобода.

Но, как и заведено, у любой свободы есть обраточка.

Одурманенная величием белых гигантов и ощущением существования вне времени, меня потянуло на подвиги. Хотя, признаться, поначалу я искренне полагала, что узкий отвесный проход между двумя глиняными стенами -  это официальное продолжение тропы.

Уже через пару секунд после начала восхождения почва поехала под ботинком. Видимо, недавно был дождь. Приходилось тщательно продумывать каждый шаг, чтобы продолжать движение вверх, а не бесконтрольно съезжать в обратном направлении.

Еще через несколько метров проход сузился настолько, что плечи еле проходили в проем и уже касались глиняных скал. Мелькнула мысль, что лучше бы развернуться. Но сразу же откликнулся внутренний критик - “I’m not a quitter”, что в данном контексте переводится как: “я достаточно баран, чтобы не отказаться от намеченной глупости”. Пыталась утешить себя надеждами, что после покорения вершины откроется невероятный вид, я сделаю пару отличных снимков (такого мои друзья в соцсетях точно не видели) и наверняка можно будет вернуться другим путем, попроще.

«Ха-ха», должно быть, откликнулись скалы на мои беспечные думы.

И вот я на финальной точке этого подъема, с осознанием того, что вид, конечно, потрясающий, но оно того не стоило. У подножия все выглядело намного масштабнее. К тому же никаких альтернативных маршрутов для спуска замечено не было. Можно было перебраться через вершину и попробовать спуститься по другой ее стороне. Но было неочевидно, соединяется ли та сторона с выходом и признаться тот склон тоже не выглядел прогулкой в летнем лесу.  

Поэтому, взвесив плохой вариант с ужасным, решено было двигаться назад тем же путем, каким я и вскарабкалась туда.

Забираться куда-либо намного проще, чем спускаться вниз. При спуске видение ограниченно, сложно рассчитывать маршрут, не имея всей картины ландшафта, да и гравитацию никто не отменял. При любой оплошности тело с легкостью покатится кубарем вниз, периодически ударяясь о торчащий камень, меняя позу и продолжая этот эффектный кульбит до самого подножия. Все это пронеслось в моей голове еще до первого неловкого шага вниз.

И вот я, на трясущихся ногах, охваченная страхом и паникой, говорю себе: «мы будем спускаться медленно, выверяя каждое движение, каждый хват, шаг за шагом». При этом мелькнула мысль, что если выберусь, то это будет чудо. Кстати, в лучших традициях новозеландки, я даже мысленно попросила благословения и помощи у скал. Лишним точно не будет.

Следующие полчаса я буквально цеплялась за жизнь. Каждый камень, каждый бугорок в глине познал силу моего хвата, моего прикосновения в поисках опоры. Ноги всячески пытались найти более-менее надежный выступ, который смог бы выдержать вес моего тела хотя бы на пару секунд. Глиняная порода в этом вопросе, конечно, максимально не на твоей стороне: она постоянно откалывается, скользит или просто рассыпается в муку.

Один раз небольшой камень все-таки ушел из-под ноги. Я повисла на руках, всем телом вжавшись в стену, а кусок породы катился вниз целую вечность - я успела сосчитать до пяти, прежде чем единственным звуком снова стало мое дыхание.

Надо сказать, что никогда не чувствовала я себя настолько живой.

Я полностью находилась в здесь и сейчас. Никаких посторонних мыслей, только бешеное биение сердца и шумный вдох-выдох…это все, что существовало в моей вселенной на тот момент.

К счастью, после первого момента на грани, в голове раздался четкий голос, который уверенно раздавал команды:

• «отдохни здесь пару секунд»,

• «посмотри вниз, оцени следующий шаг»,

• «медленно шаг за шагом»,

• «ты можешь!»,

• «вот так, смотри сколько мы уже прошли!»,

• «да, можно попробовать упереться спиной в одну из стен»,

• «пофиг на одежду, главное выжить»,

• «хорошо»,

• «повезло, что надела кроссовки с хорошим сцеплением»,

• «ты молодец!»,

• «дыши!»,

• «что если большую часть веса на руках перенести тут»,

• «надо минимум три надежных точки опоры, не беда если одна нога проскользит»,

• «почему я не занималась профессионально скалолазанием?»,

• «еще чуть-чуть»,

• «переведи дух, оцени ситуацию»,

• «давай, ищи следующий шаг»...  

Как только самая опасная часть участка была позади, я продолжала спускаться и, сама того не ожидая, вслух вторила: «спасибо, спасибо, спасибо...». Так и шла до самой машины.

На этот день у нас был запланирован достаточно длинный перегон из Хааста в Те-Анау, небольшой городок по дороге в Милфорд-Саунд. Сначала мы хотели остановиться в Квинстауне на 3 ночи, но оттуда однодневная поездка во фьорд получалась сильно тяжелее (от Квинстауна 290 километров в один конец, а от Те-Анау - 120).

На завтрак у нас ничего толком не было, попили кофе и двинули дальше. Рядом с мотелем есть кафе, но почему-то не стали там завтракать.

Но начали мы путь слегка вернувшись назад, к океану. Приятный достаточно пляж и никаких песчаных мошек (это как я понимаю очень повезло, потому что по отзывам их тут много. Да и опыт предыдущего дня говорит об этом).

Дорога от океана очень живописная, что логично, учитывая, что горы начинаются практически сразу.

Самая первая остановка в пути была просто на дороге, никаких смотровых площадок, ничего. Но я не мог не остановиться, увидев с полдюжины серебряных нитей узких и высоких водопадов. По факту их оказалось гораздо больше, но нормально снять не получилось. С одной стороны обочина и лес, а с другой частная собственность и забор.

В такие дни, когда есть только начальная и конечная точка маршрута, остановки мы делаем либо по необходимости и желанию, либо по точкам на карте, которые отмечены как достопримечательности.

Так вот, следующая остановка была примерно в 15 километрах дальше по маршруту и отмечена на гуглокартах как Roaring Billy Falls (водопад Ревущий Билли). А почему бы и не остановиться у места с таким чудесным названием.

От оборудованной парковки к реке идёт оборудованная тропинка через реликтовый лес (он в этой части страны весь такой, так как это очень большой кусок практически не тронутой человеком природы). Идти там недалеко, минут 10-12.

Тропинка выходит прямо к берегу реки Хааст, точнее к огромному каменному полю (ну или галечному пляжу), которое является частью её русла в половодье. Водопад на другой стороне реки, и он не впечатлил, но судя по размеру высохшего русла, сюда надо ехать весной.

Но тем не менее, по основному руслу вполне себе катают туристов на скоростных лодках.

Да и мы каким-то образом умудрились погулять тут больше часа, хотя казалось бы - ничего особенного. Но пора ехать дальше, тем более что уже вполне ощутимо хочется есть.

На поздний завтрак (хотя по времени уже вполне себе обед был) остановились в местечке с названием Wonderland Makarora Lodge - Blue Pools Cafe & Bar. Просто с дороги увидели парковку и какой-то указатель, наверное. Не помню, что там ели, да и ни одного фото не сделали, но осталось ощущение что было вкусно и уютно. Так что будете в тех краях - смело заходите.

Это место оказалось достаточно недалеко от озера Ванака, на берегу которого находится город с одноимённым названием. А по пути к нему большое количество смотровых площадок с прекрасными видами. Из них мне больше всего запомнилось место, в котором дорога поворачивает на 90 градусов от озера Ванака к озеру Хавея, которое находится практически параллельно в нескольких сотнях метров, но за горой. Смотровая площадка между ними называется The Neck (шея).

В самой Ванаке есть "одинокое дерево" - ива растущая практически в озере, на туристических картах отмечено как вполне себе достопримечательность. В принципе, если правильно его сфотографировать в сезон, то получается красиво. Но то, что мы увидели, выглядит как ролики из серии ожидание-реальность.

Кстати, вода в озере была не очень холодная и в нём кто-то даже плавал, хотя массово и не купались.

Сам по себе этот городок достаточно небольшой, но очень приятный. Мне кажется, тут можно было бы остановиться на несколько дней отдыха. Квинстаун находится буквально за перевалом, в часе-двух езды.

Рядом с Ванакой есть ещё лавандовая ферма и мы туда даже доехали, но так как лавандовые поля уже отцвели, какого-то вау-эффекта не возникло и решили не тратить тут ни время, ни деньги.

Тем более следующая точка достаточно известная и странная достопримечательность - лифчиковый забор. Если раньше он был просто забавным местом для фото, то теперь его ещё приспособили под сбор денег на борьбу с раком груди.

Находится он в деревне Кардрона, там же рядом находится винокуренный завод Cardrona Distillery, единственное место в Новой Зеландии где производят виски (я до этого момента вообще не знал что такой существует). Но сюда мы вернёмся через несколько дней, а пока поехали дальше.

А дальше у нас самый высокий перевал в НЗ и шикарные виды с него. По дороге несколько смотровых, но рядом с самой верхней проходит глиссада для посадки самолётов в аэропорту Квинстауна и поэтому самолёты пролетают достаточно близко. Достаточно необычный ракурс.
На видео ниже (без звука, если что) как раз самолёт, заходящий на посадку.

Кстати, обратите внимание как резко поменялась зелёная растительность влажного западного побережья на пожелтевшую траву, стоило только проехать через горы (не такие уж и высокие на самом то деле).

Перевал достаточно крутой и местами скорость спуска не превышала 20 км/ч. В эти моменты мне очень не хватало гибрида с режимом рекуперации (в принципе при поездках по перевалам часто об этом думал, да и в горку на электродвигателе ехать поинтереснее). Ну да ладно, это так, размышления на тему.
После перевала нас ждала небольшая пробка (из-за ремонта дороги) на трассе рядом с аэропортом, а дальше живописная дорога. Сначала по побережью озера, а потом просто рядом с зажатыми между гор полями, на которых пасутся овцы и олени (в этой части острова их очень много, я об оленях, если что).

А ниже пара видео, на одном дорога вдоль озера, а на втором поле с овцами.

А вот ради оленей мы специально остановились.

А уже перед съездом с основной дороги в Те-Анау увидели альпак. Они паслись на территории то ли кафе, то ли заправки. То ли всё в одном там.

В мотель заселились уже поздно и ресторан при нём не работал. Номер хоть и достаточно большой, но достаточно бестолковый - даже столовые приборы пришлось просить в кафе рядом с ресепшеном.

Я уже не помню, почему мы не пошли куда-то посидеть и нормально поужинать, но думаю что мы просто устали (или не смогли выбрать куда хотим, хотя тут не сильно большой выбор был). Поэтому сгоняли в магазин, купили немного еды и легли отдыхать. Тем более на следующий день мы хотели пораньше выехать.

Мне не хочется завершать рассказ фоткой рыбы из магазина, так что вот вам вид от альпак на закате.

Произрастает в Южной Америке, Новой Зеландии и Австралии на гниющей древесине.

Высота гриба до 6 см, ширина шляпки - 2 см.

Фотограф Cyanesense.

Мне хотелось рассказ о предыдущем дне закончить фото с закатом, но там были ещё полтора часа достаточно тяжёлой (из-за дождя и полной темноты) горной дороги. Благо мотель располагается на основной улице и его не пришлось долго искать.
Наш номер действительно оказался открыт и ключ от него лежал на столе (не то, чтобы я не поверил тому, что он будет не заперт, но определённые опасения были).

Утро 8 марта встретило нас тяжёлым серым небом и моросью, которая периодически переходила в дождь. Такая погода в этом регионе не редкость (потому что Южные Альпы на востоке задерживают огромное количество влажного воздуха с океана), но я всё-же надеялся что нам повезёт увидеть горы и ледники с этой стороны хребта.

Вообще, Западное побережье - самый влажный, самый малонаселённый (из населённых) и один из самых не обжитых регионов Новой Зеландии. А ещё он на 85% состоит из национальных парков и заповедников.

Из заранее известного на этот день у нас была только точка следующей ночёвки в Хаасте, небольшом посёлке на другом конце западного побережья (навигатор показывал что дорога в 300 километров займёт около 4 часов). Но ещё с вечера, когда я листал в номере какой-то местный журнал, увидел там рекламу Киви центра в городке Хокитика, где можно было гарантированно увидеть этот символ Новой Зеландии. А ещё там можно было поучаствовать в кормлении огромных пресноводных угрей (huge Longfin freshwater eels). А это интересно, значит нам туда надо. Тем более погода не очень располагала к прогулкам на свежем воздухе.

Но первым делом выехав из мотеля, мы направились к океану. Несмотря на то, что мы слегка промокли от дождя и брызг, время, проведённое на берегу, успокаивает.

Путь до Хокитики (кстати, второй по населению город в этом регионе, около 4500 жителей) не длинный, буквально полчаса и мы на месте.

Угрей тут кормят в 10, 12 и 15 часов, мы прибыли как раз чтобы успеть к 12-часовому сеансу. Расставшись с 78 новозеландскими долларами за входные билеты, мы отправились внутрь.
Сначала нам рассказали немного интересных фактов об угрях:

Данный вид угрей обитает в пресноводных реках и озёрах по всей Новой Зеландии.
Угри могут передвигаться по суше, скользя по влажной траве, чтобы добраться до пруда, реки или озера.
Пока их кожа остается влажной, они могут поглощать кислород через неё, что позволяет им долгое время обходиться без воды.
Когда угорь достигает половой зрелости (самцы от 24 до 34 лет, самки от 30 до 60 лет), он отправляется в долгое 6-месячное путешествие к месту своего рождения, в глубоководные впадины у берегов Тонга. После нереста угри погибают.
Их малькам требуется около 18 месяцев, чтобы доплыть до пресных вод Новой Зеландии.

Особи, которых мы кормили, достигают длины до двух метров (а растут они медленно, по 1-2 сантиметра в год) и их возраст от 80 до 110 лет.

Что мне больше всего в них понравилось, так это то, что их можно погладить и им это нравится. Они вообще оказались очень интересными животными, которые привыкли к людям.

После того как угри были накормлены и поглажены, мы пошли смотреть на киви, которые к моему удивлению, оказались совсем не маленькие, а размером со средний арбуз примерно.

Киви ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому в этом центре их запрещено снимать (чтобы никто не использовал вспышку и не вгонял птиц в стресс). Поэтому фото киви в карусели ниже взято с сайта киви-центра.

Замечательно проведя тут час с небольшим, мы немножко побродили по сувенирной лавке, купили какой-то мощный репеллент от пляжных мошек и поехали дальше.

А дальше мы просто поехали в нужную сторону, любуясь открывающимися видами (когда дождик немного поутих, а потом и вообще прекратился) и останавливаясь в особо приглянувшихся местах.

В небольшом туристическом посёлке Франц-Джозеф (или Франц-Иосиф) остановились на обед. Это очень популярная точка на западном побережье, потому что отсюда можно прогуляться до одноимённого ледника, который спускается с гор практически до леса. А в хорошую погоду отсюда можно взять и вертолётную экскурсию, как на этот ледник, так и на соседний ледник Фокса.

Несмотря на то, что особых планов по точкам посещения западного побережья не было, мне очень хотелось посетить пляж Монро. Там иногда можно увидеть редких пингвинов таваки(про то что их там можно увидеть я прочитал и запомнил, а вот то что они туда приплывают в сезон размножения с июля по ноябрь - нет).

И к тому времени как мы к нему подъехали, погода немного разошлась и иногда выглядывало солнце.

На видео я хоть и сомневаюсь в том, что увижу пингвинов, но в душе очень на это надеюсь:

Но встретить пингвинов в дикой природе в этот раз нам не удалось.

Зато на этом пляже нас радостно встретила толпа песчаных мошек (sandfly), против которых мы утром купили репеллент. Но мы забыли его взять с собой и оставили в машине.
На видео ниже этих мошек можно увидеть.

Был в этом и небольшой положительный момент. На пляж мы вышли уже ближе к 19 часам, а ресепшн мотеля в который мы ехали, работал до 20:30. Можно было бы договориться о более позднем заселении, но в этих местах не везде ловит связь и вот тут её не было. Так что провели мы там совсем непродолжительное время и пошли обратно к машине.

Вскоре погода опять начала портиться и уже перед самым Хаастом начался дождь, а когда припарковались возле входа в свой номер в мотеле - зарядил хороший такой ливень.

На следующий день у нас был запланирован ещё более длинный перегон, но уже через горы. Но это будет уже завтра, а пока мы вскрыли одну из приобретённых на винодельне бутылок и под шум дождя легли отдыхать.