Весеннее внесение удобрений⁠⁠

Друзья, здравствуйте, сегодня мы с вами поговорим о весеннем внесении удобрений, о том зачем это вообще нужно и как правильно это делать.

А ведь действительно, зачем это надо делать? В природе же никто ничего не удобряет, а все растет и цветет? Так ли это? Не совсем. В природе существует баланс, который формировался не одно десятилетие, а порой и столетие. В этой системе все взаимосвязано, питательные вещества не выносятся и не приносятся. Дикие растения не стремятся дать рекордные урожаи, яблоки весят не по 200-300 г, а около 30, листья никто под деревьями не собирает и не сжигает, как и урожай, на который, итак, тратится гораздо меньше питательных веществ, так еще и половина его сгнивает прям под этим деревом. А если какой-нибудь кабанчик и скушает яблочко, то вернет его дереву немного в иной форме.

А что же происходит у нас в саду?

Ну, во-первых, мы пересаживаем растение. Оно тут не выросло, может с точки зрения природы в этом месте дерево никогда в жизни бы не появилось. Во-вторых, нам важно, как выглядят наши посадки. Никаких пожелтевших листиков, хвоя должна быть изумрудной, плоды безупречные, наливные. Идеальный вид – это идеальный уход, идеальный уход – хорошая доступность питательных веществ. В-третьих, мы много выносим из почвы: пропалываем сорняки, обрезаем ветви, убираем листву, съедаем плоды. Все это выносит колоссальное количество питательных веществ из системы, которые необходимо восполнять.

Теперь поговорим о самом важном весеннем элементе питания. Как вы уже должно быть догадались, поговорим об азоте, который является самым необходимым веществом для ростовых процессов. Вносить его можно различными способами, он содержится и в органических удобрениях, и в некоторых минеральных.

Сперва давайте посмотрим, в какой форме азот может содержаться в удобрении. Самая доступная – нитратная. Такой азот является очень подвижным, быстро усваивается растениями, однако и быстро вымывается из почвы. Примерами удобрений можно назвать различные селитры: аммиачная, калиевая, магниевая, кальциевая. Такие подкормки не следует вносить впрок или в большом количестве, лучше понемногу, но часто, раз в 2-3 недели. Отрицательной стороной данного удобрения служит накопление нитратов в самом растении и плодах, при его чрезмерном внесении, а также подкисление почвы.

Следующей группой является азот в аммонийной форме. Он также доступен для растений, они активно его поглощают, что с одной стороны, безусловно, хорошо, а с другой может вызвать отравление аммиаком. В связи с чем, не рекомендуется вносить его в чрезмерных количествах, ранней весной, в жаркую погоду и в период плодоношения. К положительным сторонам можно отнести тот факт, что от этих удобрений нитраты в растении накапливаться не будут. Так о чем конкретно мы сейчас говорим? Сульфат аммония, амофос и диаммофос. Также может подкислять почву, почему и рекомендуется для добавления под такие культуры, как голубика, гортензии, рододендроны.

Если растение не дотянулось своими корнями до этого удобрения, то через пару недель оно превращается в нитратную форму, о которой мы говорили в предыдущем пункте.

Следующая группа – амидная форма. Это всем хорошо известный карбамид или мочевина. Самый лучший способ его применения – обработка растения по листу, так оно усваивается лучше всего. Если добавлять его в почву, то действовать он будет не быстро: сперва надо превратиться в аммонийную форму, а затем, если растение его не поглотит в нитратную. Положительной стороной всего этого является то, что мочевина практически не вымывается из почвы.

С азотом разобрались. Напоследок скажу, что какое бы удобрение вы не использовали, вносить его нужно не на поверхность почвы, а с заделкой на глубину хотя бы 10-20 см в зависимости от культуры. Это необходимо для того, чтобы доставить питательные вещества в корнеобитаемый слой и чтобы уменьшить их потери.

Если вы просто разбросаете удобрения под растение и пройдетесь граблями – часть элементов сдует ветром, часть смоет дождем, часть превратится в газ и улетучится – одним словом деньги и время на ветер, а растение так и останется без питания.

И еще: чтобы убрать эффект подкисления можно вносить органические удобрения или мел.

Теперь самое время посмотреть, как происходит сам процесс внесения удобрений.

Удобрять мы будем с помощью универсального удобрения Фертика весна-лето. Здесь есть полный набор макро и микроэлементов и на один квадратный метр необходимо внести 80 г. С помощью лома делаем отверстия, глубиной около 20 см и засыпаем туда наши гранулы. После этого разравняйте землю и хорошо пролейте.

Сделаем бороздку, глубиной 10-20 см по периметру проекции кроны дерева. После чего рассыпает отмеренную дозу удобрения и закапываем все. Проливаем удобрение водой, чтобы оно начало работать.

Хочется напомнить, что есть вы будете одновременно использовать и органическое и минеральное удобрения, уменьшайте дозу последних в 2 раза.

Для тех, кто любит смотреть и слушать, а не читать: