Ангара или Енисей, как правильно?⁠⁠

Прошлая часть.

Под вечер мы доехали до Стрелки - места впадения Ангары (раньше её называли Верхней Тунгуской) в Енисей.

Как и в случае с Волгой-Камой, тут ещё вопрос, кто в кого впадает - и как называется получившаяся река. Местные все без исключения называют результат Ангарой. Официальная география - Енисеем. Почему? Так сложилось исторически, до Енисея русские казаки добрались раньше.

Фото плохо передаёт масштаб, но вживую это выглядит так, что в великую реку Ангара (ширина 1.5км) впадает маленький Енисейчик (ширина 0.5км). Да и по полноводности Ангара в два раза больше.

По-хорошему, реку нужно было переименовать. Но сами понимаете, переделывать все атласы... Да и какой поднялся бы шум, если Большой Енисей в Ангару переименовать. Это также с Волгой и Камой: "Издааалекааа доооолгооо течёт рекаааа Каааамааа" (не поймут).

После слияния обе реки больше десяти километров текут в одном русле не смешиваясь - кристально прозрачная Ангара, единственная дочь Байкала, бок о бок со взбаламученным Енисеем, сыном степей Монголии.

Буй с символичным номером 1 обозначает начало среднего течения Енисея. На реках роль километровых столбов играют цифры на буях.

В поход по Енисею нужно было сходить, в первую очередь, чтобы понять, что такое цивилизация, а что - её отсутствие.

После того, как мы вышли из Дудинки, за первые четыре дня (1500км) на нашем пути попалось всего 14 посёлков. Ну, как посёлков... Вот, Потапово - крупный посёлок, в нём живёт целых 334 человека (включая детей)! Курейка - поменьше, там живёт 17 семей - 78 человек. В Костино живёт 21 человек: 15 мужчин и 6 женщин. В Бакланихе побольше: 36 человек, включая 13 женщин.

Единственный город за первые 4 дня от Дудинки - Игарка. Опять же, как город... Четыре тысячи человек, спасибо порту. Да и порт, как говорят, в прошлом году окончательно закрылся. Недолго Игарке осталось быть городом!

На практике первые четыре дня Енисея выглядели так: на пригорке стоит двадцать избушек. Теплоход останавливается, на моторках выгружают груз. Дальше 3-5 часов ни одного строения на берегу, вдруг вновь пригорок и вновь двадцать избушек. В среднем, четыре раза в день. Всё остальное - глухая тайга, которой не видно ни конца, ни края.

На пятый день бог сотворил пресмыкающихся и птиц, а мы доехали до Енисейска, где заканчивается (для нас - начинается) автодорога и железная дорога.

Это был настоящий культурный шок, другой мир. Город, представляете! Настоящий город, с домами не из дерева - и высотой больше чем два этажа - и больше чем с одним едущим автомобилем одновременно! Смешно, понимаю, но до Енисейска медведи и волки по берегам встречались чаще людей. А тут вдруг заработал мобильный, даже интернет появился! И промышленность: порты, заводы, порты, заводы!

Енисейск с Лесосибирском предстали мегаполисами, ведь население этих двух городов-спутников больше, чем население всех более северных населённых пунктов вместе взятых (не считая Норильска, который отдельная история). И весь день по берегам тянутся дома! Чудо, правда.

Живя в европейской части России, мы как-то не задумываемся о роли дорог. Всегда можно просто сесть в машину - и поехать куда тебе надо. Здесь, на Енисее, эта роль на контрасте заметнее всего.

В Енисейске больше половины пассажиров сошло, остались почти только туристы, т.к. отсюда в Красноярск можно доехать на автобусе всего за шесть часов. Теплоходу же до Красноярска потребуется ещё два дня: Енисей выше по течению начинает петлять, а течение приобретает буйный нрав.

Каждая пара таких знаков обозначает поворот фарватера. Как тут не запутаться!

А вдоль берегов формируются плоты: десятки километров местной древесины в Китай.

Маленький плотовод тащит вверх плот полукилометровой длины.

Ещё три отправятся сразу за ним следом.

По воде стелется вечерний туман. Тепло, но сыро.

Вот ещё одно примечательное место, Железногорский горно-химический комбинат:

Под этим названием прячется фабрика для обогащения оружейного плутония и хранения отработавшего своё ядерного топлива. Построен в труднодоступном месте в скалах на берегу Енисея. Там, под землёй, в глубине в скалах несколько атомных реакторов.

К полуночи приехали на знаменитые Казачинские пороги - и это было самое обидное место нашего путешествия: темно! Эх, месяца на полтора бы пораньше! Хоть возвращайся сюда обратным дневным рейсом...

Казачинские пороги - самое страшное место на Енисее. На небольшом отрезке перепад воды составляет 4 метра. Скорость течения доходит до 20 км/ч, и большинство судов не могут пройти эти пороги вверх. К тому же в порогах сложный фарватер: очень узкий (менее 70 метров) и изгибистый, с подводными камнями и водоворотами. Здесь работает единственное, уникальное в своём роде судно - туер "Енисей". По фарватеру проложен специальный трос - и туер тащит сам себя за этот трос лебёдкой, буксируя другие суда.

Наш теплоход специально проектировался для самостоятельного прохода этих порогов, поэтому идёт без помощи туера, но напряжение ощущается: дизель работает на полную, капитан постоянно шарит по сторонам прожектором, матросы дежурят у якорных лебёдок и по бортам.

Сами пороги в темноте особо не видны, зато очень хорошо слышны, словно ты стоишь рядом с большим водопадом.

А туеры, кстати, в своё время были популярны и на Волге. В XIX веке по дну Волги от Рыбинска до Твери, как рассказывали по громкой связи, было проложено почти 400 километров цепи, по которым ходило три десятка туеров!

Потом человек остановил Волгу. В 1983 году был запущен последний каскад волжских водохранилищ, Чебоксарский, - и Волга перестала собственно быть рекой. Великая русская река превратилась в запертый каскад крупных проточных озёр. Скорость течения снизилась до 2-3 километров в час - и туеры на Волге стали не нужны. Вот такая история.

Ну, пока, Казачинские пороги, едем дальше!