В одиночку вокруг мечты. День 8.⁠⁠

День 8. Yak Kharka - Thorong Pedi (4000m - 4450m)

Первая ночь, в которую я спала. Отеки спали и чувствую себя огурцом. Конечно, онемение в пальцах не радует, но зато выспалась.

После завтрака навешиваю на себя все рюкзаки, сумочки и прочей скарб, считая их в уме, чтобы ничего не забыть. Непривычно пусто в руках - нет палок. Вот как можно потерять палки? А как же я с перевала теперь спускаться буду?!

Вспоминаю, что бросила их вчера где-то на улице. И точно - стоят, прислонившись к лавочке, все в инеи.

Сегодня идти всего 6 км - 2,5 часа. Но все равно выхожу в 7.30 утра - просто чтобы подышать морозным воздухом.

Лужи и ручейки по пути замерзшие, природа еще не проснулась.

Сегодня с рюкзаком дохожу до Letdar за 30 минут (против вчерашних 40 налегке). В окошке столовой в лодже вижу знакомого немца, который 5 дней назад здоровался со мной по-русски. Машем друг другу.

Как-то мне не верится, что я уже иду к лагерю перед перевалом. Выбор я сделала еще вчера - Thorong Pedi. Мне хочется максимально прочувствовать этот момент, запомнить. Поэтому наушники убираю подальше, все время останавливаюсь и оглядываюсь, сажусь отдохнуть в каждом чайном домике.

В ближайшем уже сидит женщина с гидом, которых я видела на чек-посте в Мананге. Пока жую сникерс, к чайному домику на огромной скорости прибегает японец в панаме (или кореец? Жаль, Зи нет), падает безжизненно на лавку и кричит «Воды, воды! И сок. Манговый». Залпом выпивает пакетик сока, полбутылки воды, хватает свой рюкзак и убегает дальше. Лишь поля панамки мелькают на горизонте.

От этого домика осталось идти минут 20, но по потенциально опасной дороге: путеводитель предупреждает о вероятности падения сверху камней и просит быть крайне внимательными. Мотоциклетная привычка выручает – кручу головой по сторонам раз в 2 секунды.

В 11 утра я уже у входа в Thorong Base Camp. Можно остаться здесь, в прекрасном большом лодже, или чуть пойти выше, в маленький. Я морально не удовлетворена от пройденного пути и лезу выше. Хоть и 50 метров, но зато не идти завтра. Не очень-то они там, наверху, рады селить меня одну и предупреждают, что, если придёт еще кто-то в составе одного человека - будет жить со мной. И прекрасно! Я с радостью соглашаюсь.

Сегодня из досуга есть следующие варианты: погулять в нижнем лагере, сидеть в своём, или сходить в High camp (4900м). Последнее сделать нужно обязательно, остальное опционально.

У меня в лагере уже сидит группка людей непонятной наружной и говорит на неизвестном мне языке. Выглядят сурово и подтянуто, проступает южная кровь, но всё равно пока не понимаю, кто они.

По дороге в нижний лагерь встречаю двух немцев, которым махала утром. Идут в мой лагерь. Отлично.

Нижний лагерь выглядит просто прекрасно, но в нём все время тень. И телефон не ловит. Нигде.

- Где у вас тут китайцы? Что, нет ни одного? Странно.

В пекарне очень неплохой ассортимент. Выбираю сырную плюшку с чаем по цене нормального обеда.

Товарища моего нет, да и вообще, мимо почти не проходят знакомые лица.

Иду обратно в свой лагерь. Отстегиваю от рюкзака сидушку - сейчас или никогда. Из принципа сижу на ней на холме, свесив ножки в сторону нижнего лагеря. Отличный наблюдательный пункт.

Мой рюкзак уже переселили к еще одной самостоятельной девушке, и все комнаты к 12 часам заняты.

Надо идти вверх - такова стратегия акклиматизации. До High camp всего 1 км, но набрать нужно 400 м и мне снизу отлично видно, как трекеры карабкаются в гору. С 4450 м до 4850 м.

Беру с собой только фотоаппарат и полбутылки воды, но даже с таким весом идти тяжело: останавливаюсь после каждых 10 шагов. А иногда и чаще. И вот здесь нужно будет завтра лезть с рюкзаком?! Как я вообще дошла до этого. А главное - зачем?

На самом деле, физически это самый трудный участок на дороге к перевалу, но об этом после.

1 км за 1 час. Но все равно, заходя в High camp, чувствую себя мини-победителем. Таких же победителей там уже превеликое множество, но ни одного - в защитных штанах. Пропал попутчик. Совсем.

Верхний лагерь, на мой вкус, очень крут. В столовой большие окна с мягкими подушками на подоконниках, где так приятно полежать. И все так компактно и уютно, что располагает к вечерним посиделкам. Думаю, там было бы очень приятно заночевать, если не бояться горной болезни. У меня после резкого подъема голова немного странная, но не настолько, как у Ice Lake.

Пока пью масала-чай, наслаждаюсь моментом злорадного счастья: обитатели High camp дружной толпой лезут на соседний пригорочек для акклиматизации, а мне это сегодня уже лишнее.

Вниз спускаюсь за 15 минут, всё еще не веря, что завтра смогу затащить и себя, и рюкзак хотя бы в лагерь. Про перевал вообще не думаю.

В самом нижнем лагере какое-то оживление: толпа портеров несёт что-то похожее на носилки. Или это груз такой? И даже с моего наблюдательного поста ничего не понятно.

Где-то через час к нам приходит снизу гонец и просит освободить часть крошечной столовой, чтобы разместить здесь носилки с раненой девушкой. Вертолетная площадка находится сразу за нашим лоджем, и скоро прилетит доктор. На той самой тропе, на которой мой путеводитель просит внимательно смотреть вперед и наверх, ей на ногу сверху все-таки упал камень. Настроение, и без того напряженное, падает еще. На её месте ведь мог быть кто угодно. Или не мог? Никто, конечно, не знает обстоятельств, но видно, что все примеряют эту ситуацию к себе.

В нашей столовой, рассчитанной человек на 15, скопилось уже порядка 40. В основном, портеры, которые принесли носилки, а так же нашлась врач и какие-то помощники, в т.ч. моя новая соседка. Ничего криминального с ногой не случилось, но трекинг для туристки закончился - вертолёт забирает ее в Катманду. Тоже шла одна. Девушку искренне жаль, но позитивный момент в том, что это нога, а не голова. Очень приятно осознавать и чувствовать отзывчивость людей на треке.

Всего с момента вызова вертолета проходит около 3х часов. Не знаю, минимальное ли это время реагирования или просто заранее предупредили, что опасности жизни нет.

Наблюдаем как вертолёт маневрирует между гор и скрывается за горизонтом.

Чтобы не зацикливать мысли на этой ситуации, приходится обсуждать её вслух, и по нескольку раз. Такой способ помогает - настроения улучшаются. Ситуация, конечно, тяжелая, но понятно, что это не самый плохой исход.

Моя соседка - студентка из Швеции - по дороге задружилась с двумя гражданами Нидерландии, которых я, кстати, видела в своём лодже в Верхнем Писанге. В столовой всего 2 больших стола, поэтому сидим все вместе. Приходится разрываться между выбором: поиграть с интернациональной компанией в кости или с двумя немцами в карты. Немцы моего товарища вчера в лодже тоже не видели.

Идя в этот маленький лагерь, я больше всего переживала, что буду сидеть одна и нервничать насчет завтрашнего дня. Но за нашим столом не до того.

Хороший вечер можно измерять количеством выпитого чая (который я в обычной жизни совсем не пью) и сегодня я умудрилась выпить 2 термоса по 0,5.

В конце вечера только вспоминаю про перевал и расспрашиваю, кто во сколько собирается выходить. Моя соседка с компанией собираются в 6.30, но говорят, что ходят быстро. Немцы вообще завтра не идут на перевал, а ночуют в High Camp. Из нижнего лагеря все, с кем я разговаривала, собирались выходить в 4.30-5 утра.

Мне в 4.30 идти совсем не импонирует - слишком долго блуждать в темноте. Пойду в 5.30. За 6 часов-то пройду уж как-нибудь 5 км. Путеводитель, рассчитывающий время сильно с запасом, говорит, что уложусь за 5,5 часов.

На ночь на всякий случай выпила еще 1 таблетку Диакарба. Остальные хотела оставить в лагере, но забыла.

Наконец-то звездный час моего спальника! Надеваю термобелье, носки и даже затягиваю капюшон на голове.

Пройдено за день (с учетом хождений туда-обратно) 8,5 км. Дорога из Yak Kharka до Thorong Pedi - 2,5 часа с посещением всех чайных домиков. Набор высоты - 850 м, спуск - 400 м.