В одиночку вокруг мечты. День 11.⁠⁠

День 11. Jomsom - Tatopani (2710m – 1200m)

Хотелось бы мне в 7 утра, как обычно, уже быть на тропе, но сегодня всё по-другому.

Проснувшись затемно и не обнаружив у себя на крыше ни запаса варенья, ни торта, ни даже собаки я поняла, что так себе из меня Карлсон и пошла будить хозяев, чтобы прорваться через запертые ворота на улицу. Они с закрытыми глазами желают мне удачи и идут спать дальше.

В 6.30 я в гордом одиночестве охраняю закрытую кассу на автобусной станции. В 7 утра уже отгоняю местных от все еще закрытого окошка.

Похоже, сотрудник, записавший меня вчера в тетрадочку, пошутил насчет времени открытия.

В 7.30 мне это надоедает, и я иду завтракать в кафе напротив: всё равно вокруг сплошная неразбериха.

Порой попадаются туристы с рюкзаками и билетами, но как они смогли этого добиться – тайна за десятью печатями. Получается, в первой половине дня, за день до выезда, билеты купить можно, а дальше - только попасть в тетрадочку.

После 8 всё-таки происходит чудо, и одну из ставней кассы открывают. При этом количество автобусов остается неизменным - 0 штук.

Меня вежливо пропускают вперед, и я гордо объявляю, что мне билет до Татопани. Опять записывают в тетрадочку.

- Но мне в тетрадочку не надо, мне бы билет!

Но радует, что и остальным ничего не продают. Значит, ни одна я остаюсь на обочине жизни.

Около 9 всё-таки появляется автобус и туристов в билетами на руках туда потихоньку запускают. И местным даже что-то продают.

В этот раз уже не так вежливо протискиваюсь к кассе и...опять попадаю в тетрадочку. Такими темпами, меня одной уже скоро на целый автобус наберется.

Пойти что ли пешком? И это было бы верное решение, но так просто сдаваться не хочется.

Мимо проходят две девицы, с которыми мы пересекались перед перевалом. Радостно машем друг другу. Они идут в Марфу. А я продолжаю бороться с системой.

Незаметно подкрался автобус, но только до Газы. А если нужно до Татопани, то пожалуйте опять в тетрадочку.

Газа мне по пути, так что решаю рискнуть поехать туда.

Через 10 минут автобус забивается, и мы едем. Всего потрачено 3 часа впустую, и вот я сижу на месте, явно не соответствующем среднему европейцу, на которое так же примастились еще две девицы. А ведь уже могла бы дойти за это время куда-нибудь, по свежему воздуху.

Ну, ничего, зато квест по покупке билета решен, и мы радостно трясемся по кочкам.

То едем вдоль обрыва, и я только и успеваю наблюдать как камни из-под колёс шумно осыпаются вниз, то опять спускаемся в русло реки. Виды из окна потрясающие.

Даже жаль, что я развлекаюсь ездой на автобусе вместо того, чтобы уклоняться от этих же автобусов по дороге.

Решаю не ехать от Газы до Татопани, а прогуляться 13 км пешком.

Десантировавшись в Газе из автобуса, сразу ощущаю, как здесь жарко. А я все еще во флиске и паре кофт. Шапку и флиску прочь - опять тропики!

Перед дорогой надо подкрепиться. Пока сижу в цветочном саду и поджариваюсь на солнце в ожидании чапати и яичницы, во дворик заходит корова и начинает жевать цветочки, с такой силой махая хвостом, что меня как будто обдувает ветерком.

помидорное дерево?

Дальше можно идти либо по основной дороге (по которой бодро ездят автобусы) либо свернуть куда-то в чащу, перейти реку и идти по небольшой тропинке. Вот это мой вариант.

Через час никто живой (и неживой, к счастью, тоже) мне не встретился и становится как-то не по себе: почему я иду туда, куда никому не надо? Да и хождения по папоротникам немного не моё: всё же мне глазу милее суровые пейзажи без растительности, когда за углом мерещатся зомби, а не динозавры из парка юрского периода.

Но, надо отдать должное - тропа очень красивая и нескучная: то перешагиваешь водопадик, то лезешь вверх, то резко вниз. И так каждую минуту.. И фотографий с этого дня у меня, по-моему, больше, чем за всё время, вместе взятое.

Изредка прохожу населенные пункты и даже в одном из кафе вижу туристов. Похоже, динозавров сегодня не будет.

По дороге постоянно попадаются дремлющие стриженные коровы (только я не знаю, точно ли они коровы, и почему такие лысые). Обходя очередную корову, развалившуюся поперек тропинки и перегородившую все пути отступления, чувствую, как что-то упирается мне в руку, а потом и с силой толкает. Корова, ну, ты что?! Я же пойду яку нажалуюсь.

Не знаю, зачем она меня боднула. Может, спросонок решила, что она в Индии и не гоже отвлекать её от священного сна. Или учуяла, что я в Муктинатхе ела мо-мо из её сородичей?

Перед Татопани последний населенный пункт - деревня Дана. И путеводитель описывает ёё как очень приятное место. Дана находится на другом берегу реки, поэтому перехожу очередной подвесной мост и иду на разведку. Возможно, деревня и хороша, но по дороге часто проезжает транспорт, поднимая облака пыли, а на противоположную сторону моста никак не попадается. После 2 км, мне кажется, я покрылась таким слоем пыли, что он скоро начнет отваливаться. Впереди на дороге образовался затор - экскаватор перегородил дорогу и ковшом производит какие-то хитрые манипуляции. В пробке застряли, в основном, туристические джипы, но есть и местные. Примечаю джип с местными, и неожиданно мне приходит идея - стучусь к ним в окошко и спрашиваю, не хотят ли они подвезти меня 2 км. Не то, чтобы они горят желанием, и не очень-то понимают меня, но моё "Татопани. Мне в Татопани. Тут рядом, 2 км. всего" вроде укладывается у них в голове, и водитель открывает мне заднюю дверь.

И куда меня несет? Добровольно лезу в джип к трём местным незнакомым мужчинам. Причем, я настолько пыльная, что мне неудобно садиться на не слишком чистое сидение.

По дороге тренируем язык жестов, и я узнаю, что они едут в Бени из Муктинатха, куда ездили, чтобы посетить храм. На всякий случай рассказываю свою обычную легенду для непонятных ситуаций – я путешествую с толпой друзей и еду на встречу с ними.

Через 10 минут выгружаюсь в Татопани. Очень я довольна этой маленькой хистростью.

Татопани – маленькая деревня, раскинувшаяся вдоль реки, но чуть на возвышении; теоретически, известная горячими источниками.

Тут для одиночек вариантов жилья побольше, но что-то всё не в моем вкусе. В итоге выбираю какой-то tourist inn, расположившийся прямо рядом с источниками: у них отличный сад со столиками, где так приятно будет посидеть вечером. Не то чтобы я хотела плескаться в источниках, но указатель «источники – 50 метров» так и манит меня пойти и проверить, сколько там действительно метров. «Ну и что, что нет купальника; кого мне тут стесняться» – думаю я эти 50 метров. Но выйдя к источникам, пыл мой в одночасье поуменьшился: 3 маленьких бассейна, набитых людьми, большая часть из которых – местные представители мужского пола. Не очень-то и хотелось купаться. Пойду лучше на встречу с воображаемой толпой друзей.

После душа прощаюсь со своими зимними штанами – это путешествие для них закончилось. В приятном оживлении выхожу на прогулку на единственную улицу и через пару минут понимаю, что штаны безбожно мне велики – сползают и волочатся в пыли. А неделю назад были моего размера. Пожалуй, закажу на ужин лапшу. Две лапши.

Татопани мне очень по душе: одна улица, вдоль которой расположились лоджи и магазинчики, внизу журчит река, на улице ни холодно и ни жарко.

Но лирику прочь: моя первостепенная задача – найти ремень. Выбор этого аксессуара здесь, конечно, поражает – целых три варианта и все с какими-то огромными псевдо-стразами. Отличное дополнение к моим суровым трекинговым ботинкам.

Вечером прошу отнести ужин в сад. Все почему-то сидят в закрытой столовой, но на улице непростительно хорошая погода, чтобы сидеть в четырех стенах. Сижу в гордом одиночестве, пахнет цветами и летом.

Кто-то приближается к моему столу с пивом и бокалами. Ну вот еще. У меня же интересная книжка, так что вежливо морщусь и продолжаю читать. На всякий случай одеваю очки – надо же, узнаю перед собой дедулю с солнечной лысиной. Я встречала его еще до Верхнего Писанга, неделю назад. Как я рада видеть хотя бы одно знакомое лицо! После перевала все хоть немного узнаваемые лица исчезли. Правда, по-английски мой собеседник говорит очень средне, но все равно я узнаю, что ему 65 лет, он на пенсии и путешествует один. Боюсь спросить, почему один, но сам отвечает, что жена его еще не вышла на пенсию, но они ждут этого радостного дня и собираются в Мьянму. Неплохо быть швейцарским пенсионером. Так же, он рассказал, что проходил этот маршрут 20 лет назад и это было больше похоже на экспедицию: никаких лоджей и чайных домиков не было и в помине.

Ему тоже очень нравится в Татопани, поэтому он остается здесь еще на день-два. Ну, а мне завтра в Ghorepani. Путеводитель, правда, говорит, что это будет долго и сложно, но мне не привыкать. Тем более, мне кажется, он преувеличивает.

Вечер просто отличный: пьём с пенсионером пиво и жестами обсуждаем трек, летнее настроение этого сада, дальнейшие планы на Непал и на путешествия в целом. Я-то в следующем году только на Филиппины собираюсь, а у него в планах - пол Азии объехать. Хочу на пенсию. В Швейцарии.

Итого: пройдено 11 км, спуск на 1500 м. Мораль дня: идти от Джомсома пешком, от Газы - можно на автобусе.