Про монтаж кондиционеров. Часть 2
Всем здравствуйте.
Внимание - это пост-простыня.
Разобью на несколько частей:
1 - ответ на комментарии и замечания к первому посту;
2 - полный монтаж и дозаправки;
3 - обслуживание кондиционеров.
1
В комментариях были замечания по поводу количества жил которые нужно закладывать, насосов и т.д.
Скажу сразу - да, я не электрик, не сантехник - я монтажник кондиционеров. Я, может, и не имею глубоких познаний в других сферах, но у меня есть достатоЧНЫЕ поверхностные знания электрики, сантехники и других направлений так или иначе связанных с монтажом. И, в конце концов, у меня есть люди, компетентные в данных сферах, к которым я могу обратиться за советом.
По поводу замечаний скажу так - каждый опирается на свой опыт (а его у меня больше 10 лет и за это время я уже затрудняюсь посчитать сколько монтажей я сделал) и я мог никогда не стыкаться с теми проблемами, с которыми стыкались другие монтажники, например с той же электрокоррозией. У меня ни один блок, за всё это время, не вышел из строя по моей вине, ни один не отвалился от стены, да и вообще, никогда не возникало проблем после монтажа и запуска систем ( если, конечно, я целенаправленно и осознанно не делал действия, которые могли привести к каким либо осложнениям). Я привык всё делать на совесть, так как дорожу своей репутацией отличного монтажника. И я, в 90% случаев, готовлюсь к монтажу или закладке заранее изучая документацию на то оборудование которое буду монтировать и делаю практически всё в соответствии с этими документами (минимальная трасса 3 метра - значит минимум 3 метра; нужно 6 жил - закладываю 6 жил). И, если я написал, что для инвертора достаточно трёх жил - то это не руководство к действию, а просто замечание на фоне опыта ( в моём понимании это плохо, но не катастрофа и допустимо). Так же, что касается насосов - они производят шум не больше, чем работающий внутренний блок. Если вы, конечно, не покупаете насос за три копейки. Что касается их замены - если вы за ними ухаживаете - то они не потребуют у вас замены через год-два. Не забывайте что они тоже требуют чистки ёмкости и фильтра. Ну и установка лишней детали которая требует ухода, конечно, нужна только в крайнем случае, как я и указал в прошлом посте, написав - " в тяжёлых случаях".
Как итог - хотел бы пожелать своим коллегам на просторах Пикабу(и не только) - имейте больше уважения к другим и делитесь опытом, а не нападайте. В таком случае, у вас всегда будет поддержка и возможность узнать что-то новое для себя. В споре рождается истина. И эти посты в большей степени для людей которые будут заказывать монтаж, а не делать его сами.
2
Что касается полного монтажа - тут не нужно заранее узнавать какая модель и какого производителя будет гипотетически устанавливаться после ремонта. Это оборудование уже купили и, исходя из этого, вы точно знаете какие материалы и какое их колличество вам понадобятся. Я, например,всегда прошу прислать мне дополнительно заранее фото места на котором хотят видеть внутренний блок и отдельное фото фасада где будет крепится наружный блок. Этот способ монтажа не отличается эстетикой и от него постоянно дожди вдоль домов в жаркую погоду (а в холодную, в некоторых местах, даже катки) и я сейчас не говорю про новостройки - там есть свои нюансы, о которых я упомяну далее. На этапе монтажа, я бы обратил внимание (на месте заказчика) на то, как работают монтажники и я не говорю сейчас про инструмент или использования пылесоса при бурении отверстия, а говорю о том как они к этому относятся и насколько они аккуратны. Смотрят ли они что снаружи когда бурят и тому подобное.
Пример:
У моего коллеги был печальный опыт с его напарником (вроде же и с нормальным опытом мужик), который решил ударить отверстие не подготовив фасад (там была наборная плитка) и не попросив его подстраховать с осколками и как результат - разбитое панорамное окно на машине куском вылетевшей плитки (а могли быть и более плачевные последствия). ;
Также, я бы лучше заплатил больше за короб (если вы хотите прикрыть видимую внутри часть магистрали) к которому есть всякие уголки под 90°, тройники, заглушки внешние и внутренние и т.д. Этот короб будет выглядеть, при должном монтаже, более эстетично чем дешёвый, к которому нет подходящей мелочовки, порезанный чем либо и прибитый к стенке.
Ещё, я бы рекомендовал использовать металлопластиковые трубы для отвода дренажа. Их преимущество заключается в том, что на солнце они хоть и тоже дряхлеют, но они, со временем, не обламаются заподлецо с фасадом от малейшего дождика и весьма прочные. Это, конечно, касается только тех случаев, если трубы находятся под прямым солнцем и они тонкостенные (струхание и облом). Если у вас разводка в самой квартире, то тут уже можно использовать любые трубы на ваше усмотрение, но я стараюсь везде делать металлопластом и цельным куском, без лишних соединений. К тому же, м/п трубы хорошо держат приданную им форму и для поворота на 90° не нужно использовать фитинги, а достаточно трубогиба, который есть у любого кондиционерщика (да и в конце концов аккуратно согнуть вручную).
Трассу я всегда полностью заматываю в специальную бандажную ленту, а не скотч. Объясню своё виденье этого - во-первых - эстетика; во-вторых - простота разборки и заматывания трассы обратно при подключении; в-третьих -
в случае повреждения не разрывает утеплитель по всей длинне возможного повреждения, как на магистралях не замотанными ничем; в-четвёртых - утеплитель не разрушается быстро от лучей солнца попадающих на открытые участки магистрали, так как лента не прозрачная в отличии от скотча. Ну и птички не клюют закрытый утеплитель, а они это любят.
Что касается новостроек, то в НЕКОТОРЫХ случаях магистраль и дренаж можно спрятать. Если на фасаде наборная плитка которую можно снять и поставить обратно, то почему бы не заплатить слегка больше за монтаж и получить чистый фасад без "соплей"? Особенно если это новостой, к вам явно могут прийти из УК с настоятельно просьбой всё вернуть в зад. В некоторых новостроях есть дренажная система для наружных блоков, стояк которой спрятан в утеплении фасада - почему бы не вывести дренаж туда. Это касается и фасадных сливных труб. Выход магистрали рядом с ливнёвкой? - врежся в неё, хорошо загерметизировав, если, конечно, есть возможность туда долезть.
Ну и, если говорить про дренаж для наружных блоков (для некоторых заказчиков это было открытием, что с них тоже течёт), то стоит сказать что в этот дренаж и в сам блок (если он рассчитан на работу при минусовой температуре) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно укладывать греющий кабель (если в блоке есть - в блок не нужно) в места скопления воды и её протекания подключая его через термостат. Я всегда запускаю хвостик кабеля сантиметров в 30-40 в дренажную систему в фасаде. Это нужно для того, чтобы у вас не поразрывало трубы от замёрзшей воды. Если порвёт сливную трубу в фасаде, предназначенную для этого - это уже проблемы УК.
Плюс некоторые ставят наружки в открытом балконе, где отвод воды с блока ещё актуальнее.
Ну и конечно же систему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вакуумировать - не продувать фреоном из наружки, как, я видел, некоторые делают.
А при демонтаже блоков на время какого-то ремонта (не обязательно блоков, может обои поменять или стенку перекрасить и т.д.), проследите чтобы штуцеры закрыли от внешней среды - съэкономитена промывке.
Это пока всё что так приходит в голову, может в комментариях кто-то что-то добавит от себя.
А теперь моё "любимое" - дозаправки.
Дозаправка - прям золотая жила для некоторых "хитрожопых" монтажников и сервисников.
Скажите - вы часто дозаправляете холодильник?
Единственные отличия вашего холодильника от кондиционера - это марка фреона на котором они работают и отсутствие вальцовочных соединений на холодильнике. В холодильнике весь контур паяный.
И когда мне говорят - "Ой, у нас что-то кондиционер плохо стал дуть, его бы дозаправить" - у меня возникает только несколько вопросов - "А когда вы его последний раз обслуживали?" и "А у вас потёки масляные где-то есть?"
Кондиционер требует дозаправки только в ДВУХ случаях - большая длинна магистрали (дозаправка делается сразу после установки перед запуском) и утечка.
Если вам предлагают "дунуть" немного фреона - спросите с какой стати это нужно? Утечка? Так её нужно найти, исправить и залить фреон. И, к тому же, скачать в наружный блок можно остатки (если в следствии утечки не ушла большая часть фреона) только марки R22 и R32. А вот R410 нет. А почему? Потому что он двухкомпонентный 50/50 и скорость испарения одного компонента не такая же как у другого. Соответственно, при утечке уже не будет баланса 50/50 как он должен быть и система из-за этого может работать некорректно. Плюс нужно не забывать что при потере большого колличества хладагента и сильном понижении давления из-за утечки в систему могла попасть влага которая ничего хорошего не сделает. Да и при малом тоже. Тут более предметно, я думаю, могут объяснить как это происходит люди работающие и хорошо разбирающиеся в гидравлике. Также, по это причине, нельзя дозаправлять кондиционер работающий на 32 фреоне 410 фреоном и наоборот. Или залить чисто 410 или чисто 32 - они взаимозаменяемы.
Я сторонник того что если была утечка - это полная перезаправка.
Также, нужно не забывать, что при замене старого кондиционера работавшего на 22 фреоне на новый, с 410 или 32 фреоном, нужно обязательно промывать трассу.
3
Любая техника нуждается в обслуживании. Так и в кондиционере - если его вовремя чистить (это касается и ёмкости и фильтра насоса, если он стоит) то он будет служить верой и правдой много лет.
Меня как то попросили сделать обслуживание кондиционера и когда я приехал на квартиру то, в плане чистки, мне пришлось только протиреть пыль с корпуса кондиционера, так как радиаторы были в идеальном состоянии (там было 2 кондиционера). Хозяева каждые две недели промывали фильтры (это занимает 5 минут максимум) и кондиционер за год работы не загрязнился. Это конечно не панацея, так как везде разные условия запылённости. Это я сейчас говорил только за внутренние блоки. Наружные у них я доставал, разбирал и прочищал, так как на них нет никаких фильтров и они полюбому загрязняются вследствии погодных условий.
Самый простой способ, на мой взгляд, проверить загрязнён ли радиатор внутреннего блока - это полить его водой. Вода должна просачиваться в соты, а не стекать по радиатору. При этом забитый радиатор может выглядеть как будто он в идеальном состоянии.
Если умеете в разборку и чистку кондея и у вас есть специнструмент - можно и самому провести чистку, но лучше обратиться к специалисту. Я сторонник того, что хорошая чистка это чистка снятых и разобранных до последнего винтика блоков. И в обслуживание, в моём понимании, входит чистка, проверка на отсутствие повреждений, утечек и правильной работы системы.
И ни каких дозаправок "на всякий случай".
Чем чревата работа кондиционера в грязном состоянии?
Перегревом компрессора и выходом его из строя в худшем случае, а также дренажного насоса, если он есть и много чего ещё. Плюс размножение всякой мелкой заразы внутри радиатора и беличьего колеса (барабана; крыльчатки, как его некоторые называют), а вы этим дышите. Грибки эти места ой как любят. Поэтому, при обслуживании я опрыскиваю, после чистки, колесо и радиатор хлоргексидином (как по мне - универсальное и отличное средство).
Пока такие вот мысли.
Это сугубо моё виденье и не рудоводство к действию, будьте разумными и критически мыслите.
И не нужно, пожалуйста, у меня в комментариях спрашивать "а что это может быть" - люди, к сожелению, не экстрасенсы и проблема может быть не там где вам кажется, а в самом неожиданном месте. Зовите специалиста - он на месте разберётся и всё сделает.
Пока такие вот мысли.... Но это конечно так - капля в море.
Если кто-то хочет поделится практическим опытом и конструктивно поругать - я только за.
Да, и вспомнил самый "бесячий" вопрос - "А сколько вам нужно времени?" или "А вы скоро закончите?"
Я думаю он всех монтажников раздражает, хоть они и не показывают вида.:)
С уважением.