Andver

Всем здравствуйте.

Хотелось бы напомнить к моим двум предыдущим постам, что я не пытаюсь дать руководство к действию и я акцентировал на этом внимание, но не все или внимательно читали, или я неправильно как-то изложил свою мысль. Эти посты рассчитаны на то, чтобы кто-то узнал что-то новое, кто-то рассказал мне что-то новое, а кто-то меня в чем-то поправил, если я в чём-то неправ. Да, я сделал акцент во втором посте на то, что они больше для заказчиков, чем для монтажников или сервисников. Но в этом и смысл, что люди почитав пост и комментарии смогут, возможно, для себя понять, что некоторые услуги или работы, которые им предлагают монтажники, не стоит игнорировать, так как они могут сэкономить деньги и нервы в дальнейшем. Или наоборот, что некоторые услуги или работы - лишние и от них можно или нужно отказаться. Чтобы заказчик хотя бы обладал минимумом знаний для проверки той работы которую ему сделали.
Я стыкался с монтажниками которые говорили что нужна дозаправка и делали вид что дозаправляют кондиционер просто подключив баллон к сервисному штуцеру. Это - развод. И я хочу, чтобы заказчики понимали, что если и нужна дозаправка, то это делается при наличии вакууматора, монометрии и весов, а не на глазок взвешивая в руке баллон. И это касается всего остального. Чтобы потом не было такого, что приезжаешь установить блоки на чужую закладку, а там две шестых трубки и трёхжильный, видавший виды, кабель заложен, а дренаж вообще без уклона.


Я понимаю что не все будут согласны с тем что я говорю, но так и не бывает, чтобы с тобой все соглашались. И если вы со мной не согласны, то не надо писать - "ТС хуйню написал" - укажите с чем вы не согласны и почему, и я с вами с удовольствием подискутирую.

Вот в комментариях сказали что минимальная магистраль - это постоянный срач у кондиционерщиков.
Я считаю, что срач тут устраивать нет смысла и не придирайтесь к терминологии - я попытаюсь объяснить максимально простым языком, чтобы поняли и те, кто не в теме.

Те, кто говорят что минимальная длина фреонопровода не играет роли - "можно и метр сделать" - не всегда учитывают нюансы - некоторые монтажники забивают на процедуры, которые НУЖНО сделать в таком случае. Не важно, это холодильник или кондиционер, или другое оборудование такого типа. Принцип работы у всех общий.
Пример - работа кондиционера в режиме охлаждения:
Компрессор сжимает газообразный фреон и он, нагреваясь и находясь под большим давлением попадает в радиатор-конденсатор, где переходит, условно, в жидкое состояние, охлаждается и перемещается ко второму радиатору-испарителю. Там давление падает и фреон, за счет расширения, отбирает тепло постепенно переходя в газообразное состояние. И, проходя расширительный бак, где допреобразуется в газ то, что не успело до этого, попадает опять в компрессор.
Исходя из выше изложенного если сделать фреонопровод короткий, то фреон будет преобразовываться в газ И намного дальше радиатора-испарителя - магистраль начнёт обмерзать, так как теплосъёма там почти нет, по сравнению с радиатором. И если расширительный бак не справится - в компрессор попадёт жидкий фреон и он выйдет из строя вследствии гидроудара.
Если сделать фреонопровод слишком длинным, то наоборот - фреон начнёт переходить в газообразное состояние раньше чем попадает в испаритель и охлаждать помещение будет еле-еле.
И я молчу про то, что скорее всего он вообще не будет работать - уйдёт в ошибку по давлению.

Что я этим хотел сказать? А то, что в наружный блок с завода уже залито определённое количество фреона. И оно рассчитано на определённую длину магистрали. И если вы делаете трассу длиной в метр, то фреон нужно стравливать. При этом повесить как минимум два термометра для отслеживания температур перегрева и переохлаждения чтобы стравить нужное количество. А чтобы навесить термометры - придется разобрать наружный блок, так как доступ к нужному калачу закрывает корпус блока. А за окном это делать очень неудобно.И, я уверен, процентов 80 монтажников на это забивает, а денег берут как за минимальную длину. И потом тебя вызывают, приезжаешь и видишь - метр трассы и обледеневшая жидкостная трубка аж до расширительного бачка.
Стравливание, по уму конечно, у вас займёт намного больше времени чем намотать пару метров до минималки. И финансово, от этого, заказчик ничего не выиграет( вы же захотите за потраченное время получить оплату).
Так зачем тратить лишние силы и время?

Если сравнивать с дозаправкой, то её делать намного быстрее и проще - посмотрел сколько нужно добавить по мануалу на каждый лишний метр трассы фреона с поправкой на резкие повороты магистрали (каждый поворот в 90° эквивалентен +- одному метру трассы).

Вот и скажите мне зачем делать трассу меньше минимальной по инструкции, если это вам ничего не даст?

Всем здравствуйте.
Внимание - это пост-простыня.

Разобью на несколько частей:
1 - ответ на комментарии и замечания к первому посту;
2 - полный монтаж и дозаправки;
3 - обслуживание кондиционеров.


1
В комментариях были замечания по поводу количества жил которые нужно закладывать, насосов и т.д.
Скажу сразу - да, я не электрик, не сантехник - я монтажник кондиционеров. Я, может, и не имею глубоких познаний в других сферах, но у меня есть достатоЧНЫЕ поверхностные знания электрики, сантехники и других направлений так или иначе связанных с монтажом. И, в конце концов, у меня есть люди, компетентные в данных сферах, к которым я могу обратиться за советом.
По поводу замечаний скажу так - каждый опирается на свой опыт (а его у меня больше 10 лет и за это время я уже затрудняюсь посчитать сколько монтажей я сделал) и я мог никогда не стыкаться с теми проблемами, с которыми стыкались другие монтажники, например с той же электрокоррозией. У меня ни один блок, за всё это время, не вышел из строя по моей вине, ни один не отвалился от стены, да и вообще, никогда не возникало проблем после монтажа и запуска систем ( если, конечно, я целенаправленно и осознанно не делал действия, которые могли привести к каким либо осложнениям). Я привык всё делать на совесть, так как дорожу своей репутацией отличного монтажника. И я, в 90% случаев, готовлюсь к монтажу или закладке заранее изучая документацию на то оборудование которое буду монтировать и делаю практически всё в соответствии с этими документами (минимальная трасса 3 метра - значит минимум 3 метра; нужно 6 жил - закладываю 6 жил). И, если я написал, что для инвертора достаточно трёх жил - то это не руководство к действию, а просто замечание на фоне опыта ( в моём понимании это плохо, но не катастрофа и допустимо). Так же, что касается насосов - они производят шум не больше, чем работающий внутренний блок. Если вы, конечно, не покупаете насос за три копейки. Что касается их замены - если вы за ними ухаживаете - то они не потребуют у вас замены через год-два. Не забывайте что они тоже требуют чистки ёмкости и фильтра. Ну и установка лишней детали которая требует ухода, конечно, нужна только в крайнем случае, как я и указал в прошлом посте, написав - " в тяжёлых случаях".

Как итог - хотел бы пожелать своим коллегам на просторах Пикабу(и не только) - имейте больше уважения к другим и делитесь опытом, а не нападайте. В таком случае, у вас всегда будет поддержка и возможность узнать что-то новое для себя. В споре рождается истина. И эти посты в большей степени для людей которые будут заказывать монтаж, а не делать его сами.

2

Что касается полного монтажа - тут не нужно заранее узнавать какая модель и какого производителя будет гипотетически устанавливаться после ремонта. Это оборудование уже купили и, исходя из этого, вы точно знаете какие материалы и какое их колличество вам понадобятся. Я, например,всегда прошу прислать мне дополнительно заранее фото места на котором хотят видеть внутренний блок и отдельное фото фасада где будет крепится наружный блок. Этот способ монтажа не отличается эстетикой и от него постоянно дожди вдоль домов в жаркую погоду (а в холодную, в некоторых местах, даже катки) и я сейчас не говорю про новостройки - там есть свои нюансы, о которых я упомяну далее. На этапе монтажа, я бы обратил внимание (на месте заказчика) на то, как работают монтажники и я не говорю сейчас про инструмент или использования пылесоса при бурении отверстия, а говорю о том как они к этому относятся и насколько они аккуратны. Смотрят ли они что снаружи когда бурят и тому подобное.

Пример:
У моего коллеги был печальный опыт с его напарником (вроде же и с нормальным опытом мужик), который решил ударить отверстие не подготовив фасад (там была наборная плитка) и не попросив его подстраховать с осколками и как результат - разбитое панорамное окно на машине куском вылетевшей плитки (а могли быть и более плачевные последствия). ;

Также, я бы лучше заплатил больше за короб (если вы хотите прикрыть видимую внутри часть магистрали) к которому есть всякие уголки под 90°, тройники, заглушки внешние и внутренние и т.д. Этот короб будет выглядеть, при должном монтаже, более эстетично чем дешёвый, к которому нет подходящей мелочовки, порезанный чем либо и прибитый к стенке.
Ещё, я бы рекомендовал использовать металлопластиковые трубы для отвода дренажа. Их преимущество заключается в том, что на солнце они хоть и тоже дряхлеют, но они, со временем, не обламаются заподлецо с фасадом от малейшего дождика и весьма прочные. Это, конечно, касается только тех случаев, если трубы находятся под прямым солнцем и они тонкостенные (струхание и облом). Если у вас разводка в самой квартире, то тут уже можно использовать любые трубы на ваше усмотрение, но я стараюсь везде делать металлопластом и цельным куском, без лишних соединений. К тому же, м/п трубы хорошо держат приданную им форму и для поворота на 90° не нужно использовать фитинги, а достаточно трубогиба, который есть у любого кондиционерщика (да и в конце концов аккуратно согнуть вручную).
Трассу я всегда полностью заматываю в специальную бандажную ленту, а не скотч. Объясню своё виденье этого - во-первых - эстетика; во-вторых - простота разборки и заматывания трассы обратно при подключении; в-третьих -
в случае повреждения не разрывает утеплитель по всей длинне возможного повреждения, как на магистралях не замотанными ничем; в-четвёртых - утеплитель не разрушается быстро от лучей солнца попадающих на открытые участки магистрали, так как лента не прозрачная в отличии от скотча. Ну и птички не клюют закрытый утеплитель, а они это любят.

Что касается новостроек, то в НЕКОТОРЫХ случаях магистраль и дренаж можно спрятать. Если на фасаде наборная плитка которую можно снять и поставить обратно, то почему бы не заплатить слегка больше за монтаж и получить чистый фасад без "соплей"? Особенно если это новостой, к вам явно могут прийти из УК с настоятельно просьбой всё вернуть в зад. В некоторых новостроях есть дренажная система для наружных блоков, стояк которой спрятан в утеплении фасада - почему бы не вывести дренаж туда. Это касается и фасадных сливных труб. Выход магистрали рядом с ливнёвкой? - врежся в неё, хорошо загерметизировав, если, конечно, есть возможность туда долезть.
Ну и, если говорить про дренаж для наружных блоков (для некоторых заказчиков это было открытием, что с них тоже течёт), то стоит сказать что в этот дренаж и в сам блок (если он рассчитан на работу при минусовой температуре) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно укладывать греющий кабель (если в блоке есть - в блок не нужно) в места скопления воды и её протекания подключая его через термостат. Я всегда запускаю хвостик кабеля сантиметров в 30-40 в дренажную систему в фасаде. Это нужно для того, чтобы у вас не поразрывало трубы от замёрзшей воды. Если порвёт сливную трубу в фасаде, предназначенную для этого - это уже проблемы УК.
Плюс некоторые ставят наружки в открытом балконе, где отвод воды с блока ещё актуальнее.


Ну и конечно же систему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вакуумировать - не продувать фреоном из наружки, как, я видел, некоторые делают.
А при демонтаже блоков на время какого-то ремонта (не обязательно блоков, может обои поменять или стенку перекрасить и т.д.), проследите чтобы штуцеры закрыли от внешней среды - съэкономитена промывке.

Это пока всё что так приходит в голову, может в комментариях кто-то что-то добавит от себя.


А теперь моё "любимое" - дозаправки.

Дозаправка - прям золотая жила для некоторых "хитрожопых" монтажников и сервисников.
Скажите - вы часто дозаправляете холодильник?
Единственные отличия вашего холодильника от кондиционера - это марка фреона на котором они работают и отсутствие вальцовочных соединений на холодильнике. В холодильнике весь контур паяный.
И когда мне говорят - "Ой, у нас что-то кондиционер плохо стал дуть, его бы дозаправить" - у меня возникает только несколько вопросов - "А когда вы его последний раз обслуживали?" и "А у вас потёки масляные где-то есть?"

Кондиционер требует дозаправки только в ДВУХ случаях - большая длинна магистрали (дозаправка делается сразу после установки перед запуском) и утечка.
Если вам предлагают "дунуть" немного фреона - спросите с какой стати это нужно? Утечка? Так её нужно найти, исправить и залить фреон. И, к тому же, скачать в наружный блок можно остатки (если в следствии утечки не ушла большая часть фреона) только марки R22 и R32. А вот R410 нет. А почему? Потому что он двухкомпонентный 50/50 и скорость испарения одного компонента не такая же как у другого. Соответственно, при утечке уже не будет баланса 50/50 как он должен быть и система из-за этого может работать некорректно. Плюс нужно не забывать что при потере большого колличества хладагента и сильном понижении давления из-за утечки в систему могла попасть влага которая ничего хорошего не сделает. Да и при малом тоже. Тут более предметно, я думаю, могут объяснить как это происходит люди работающие и хорошо разбирающиеся в гидравлике. Также, по это причине, нельзя дозаправлять кондиционер работающий на 32 фреоне 410 фреоном и наоборот. Или залить чисто 410 или чисто 32 - они взаимозаменяемы.
Я сторонник того что если была утечка - это полная перезаправка.
Также, нужно не забывать, что при замене старого кондиционера работавшего на 22 фреоне на новый, с 410 или 32 фреоном, нужно обязательно промывать трассу.


3

Любая техника нуждается в обслуживании. Так и в кондиционере - если его вовремя чистить (это касается и ёмкости и фильтра насоса, если он стоит) то он будет служить верой и правдой много лет.
Меня как то попросили сделать обслуживание кондиционера и когда я приехал на квартиру то, в плане чистки, мне пришлось только протиреть пыль с корпуса кондиционера, так как радиаторы были в идеальном состоянии (там было 2 кондиционера). Хозяева каждые две недели промывали фильтры (это занимает 5 минут максимум) и кондиционер за год работы не загрязнился. Это конечно не панацея, так как везде разные условия запылённости. Это я сейчас говорил только за внутренние блоки. Наружные у них я доставал, разбирал и прочищал, так как на них нет никаких фильтров и они полюбому загрязняются вследствии погодных условий.
Самый простой способ, на мой взгляд, проверить загрязнён ли радиатор внутреннего блока - это полить его водой. Вода должна просачиваться в соты, а не стекать по радиатору. При этом забитый радиатор может выглядеть как будто он в идеальном состоянии.
Если умеете в разборку и чистку кондея и у вас есть специнструмент - можно и самому провести чистку, но лучше обратиться к специалисту. Я сторонник того, что хорошая чистка это чистка снятых и разобранных до последнего винтика блоков. И в обслуживание, в моём понимании, входит чистка, проверка на отсутствие повреждений, утечек и правильной работы системы.
И ни каких дозаправок "на всякий случай".

Чем чревата работа кондиционера в грязном состоянии?
Перегревом компрессора и выходом его из строя в худшем случае, а также дренажного насоса, если он есть и много чего ещё. Плюс размножение всякой мелкой заразы внутри радиатора и беличьего колеса (барабана; крыльчатки, как его некоторые называют), а вы этим дышите. Грибки эти места ой как любят. Поэтому, при обслуживании я опрыскиваю, после чистки, колесо и радиатор хлоргексидином (как по мне - универсальное и отличное средство).


Пока такие вот мысли.
Это сугубо моё виденье и не рудоводство к действию, будьте разумными и критически мыслите.
И не нужно, пожалуйста, у меня в комментариях спрашивать "а что это может быть" - люди, к сожелению, не экстрасенсы и проблема может быть не там где вам кажется, а в самом неожиданном месте. Зовите специалиста - он на месте разберётся и всё сделает.

Пока такие вот мысли.... Но это конечно так - капля в море.

Если кто-то хочет поделится практическим опытом и конструктивно поругать - я только за.

Да, и вспомнил самый "бесячий" вопрос - "А сколько вам нужно времени?" или "А вы скоро закончите?"
Я думаю он всех монтажников раздражает, хоть они и не показывают вида.:)


С уважением.

Всем здравствуйте. Попадал я тут на посты, которые затрагивают тему монтажа кондиционеров, и решил написать пост о, так скажем, всех нюансах монтажа и обслуживания кондиционеров.

Начну, наверное, с закладки магистралей.
Итак - вы делаете ремонт и хотите заложить магистрали в стену, чтобы у вас на стене не было видно ничего кроме самого внутреннего блока и по фасаду не шли змеевидные "сопли" которые будут "радовать" глаз всем и вам в том числе. На этом этапе нужно сразу определится с моделью кондиционера, который вы хотите себе поставить. Так как хоть и во всех инверторных кондиционерах для межблочной связи хватит заложить трёх жильный кабель (да именно три, а не четыре жилы - заземлением в данном случае выступают медные трубы магистрали), то в некоторых моделях может идти в комплекте с блоком ещё дополнительный кабель для соединения каких либо частей плат или датчиков между собой (обычно это двух жильный кабель с коннекторами на обоих концах с длиной от 15 метров) и, если этот момент при закладке не учесть, то потом возникнут проблемы (такой нюанс я встречал только на китайцах, но это не истина в последней инстанции). Можно, конечно, подстраховаться и заложить трёх или четырёх жильный и двух жильный кабели, но если знать все нюансы кондиционера, то можно избежать лишних трат и сделать максимум "грязных" работ. Например сразу прибить кронштейны на стену фасада, если нет корзины. К тому же можно будет с уверенностью сказать электрику куда нужно привести питающий кабель - на внутренний или на наружный блок.

Ну, с моделью определились, магистраль смотали и в штробу засунули. Встаёт вопрос - а куда сливать конденсат? Моё мнение - в канализацию. Не на улицу, а в канализацию. Да, это дороже - купить сифон(обязательно с сухим затвором) и штроба под дренаж (насос в некоторых "тяжёлых" случаях), но у вас под окном не будет постоянного болота летом и вас не будут проклинать проходящие по тротуару люди за залетевшие за шиворот капли чистейшего дистилята. Ну и конечно же эстетика - никаких хоботков из фасада.

В общем всё отлично, магистраль есть, дренаж проложили и что? А вот тут самое главное - проверка. Перед оплатой обязательно проверьте что вам заложили - я стыкался на практике, когда попросили сделать доустановку (по причине пропажи монтажников, делавших закладку) и я обнаружил, что в одной квартире были заложены две трубки 1/4", а во второй 3/8" (а нужно 1/4" и 3/8" в паре) и ещё и по 1.5 метра, тютелька в тютелько от подключения до подключения. Что там было в голове у монтажников я, естественно, не догадаюсь никогда. Если производитель сказал, что должно быть минимум три метра магистрали - так и должно быть. И я настоятельно рекомендую "консервировать" магистраль азотом, во первых - если кто-то её пробьет перфоратором или чем-то другим - он об этом узнает, а во вторых это предотвратит окисление трубок внутри, попадание внутрь всяких жучков-паучков и банально грязи, так как при консервировании все концы запаиваются, ну и, естественно, от лишних движений после ремонта. Мебельщики и электрики очень любят дырявить магистрали :) , но не всегда. Также, низ магистрали с дренажём должен быть на отметке минимум 40 сантиметров от будущего потолка (+- 30 см для блока, +-10 см для забора воздуха и удобства обслуживания блока) и дренажная трубка должна быть под магистралью. Ну и, конечно же, дренаж должен проходить в точку слива везде под уклоном, без перепадов по высоте.

Про полный монтаж, заправки, дозаправки и остальное напишу в другом посте, если вам будет интересно.
А то, если писать про всё сразу, получится простыня в километр.

PS. За плюсами не гонюсь, мне они ни к чему, я на Пикабу прихожу деградировать, а не соревноваться за рейтинг.

С уважением:)