Отличие понятий "краска" и "эмаль"⁠⁠

Сносу нет - бесспорно, но с ними возникает другая проблема - у фасадных красок, низкая степень перетира компонентов, из-за чего они очень шероховаты на ощупь. Грязь в такие краски забивается быстрее и вымыть её оттуда, не имея шанса обильно поливать стену водой значительно проблематичней.

В итоге через пол года, на местах где шаркают руками и ногами появляются грязные следы, которые при внутренней отделке только перекрашивать.

+ Они содержат очень большое количество пластификаторов - довольно вредных веществ.

Если это штукатрука, гипсокартон, бетон и иже с ними, то лучшая вариант - водно-дисперсионные краски.

Лучше взять моющуюся полу-матовую или полу-глянцевую краску. Цена на хорошие варианты, сейчас от - 3000 рублей за 10 литров. С таких красок можно смыть даже черточки от ботинок, не повредив краску=)

Если взять варианты краски попроще (не 400 руб - за 10 литров, а хотя бы 1500) - будут местами вытираться, но перекрасить такие краски не проблема - красятся просто поверх, сперва почистив поверхность и прогрунтовав.

В будущем я остановлюсь намного более подробно на таких ситуациях =)

Грунтовка - очень важная операция при покраске. Самое популярное объяснение грунтовки - снижение расхода краски, но есть еще множество полезных свойств:

Для металлов - это антикоррозионная обработка и предотвращение отслаивания краски.

Для дерева - биоцидная составляющая(чтобы дерево не гнило и не лезла плесень), предотвращение отслаивния,существуют специальные выравнивающие грунтовки(заполняют мелкие поры и при дальнейшей покраске покрытие получается абсолютно ровное)

Для минеральных поверхностей - выравнивание впитывающей способности(на сильно впитывающих поверхностях, мало того что расход краски сильно увеличится, но она может еще начать "мелить", т.к. всё связующее уйдет в стену)

Тема тоже довольно обширная, но если в двух словах:

- акриловые краски, пахнут не сильно (имеют специфический запах, но в 95% едва заметный и с него не угореть)

- маслянные и алкидные -  варьирующийся - качественные краски,на деароматизированном растворителе - пахнут чувствительно, но нанося их на улице запах можно и не заметить. А дешевые (ПФ-115 и т.д.) - имеют сильный запах, чувствующийся даже на улице.

- нитро краски - самая жесть, при ветре на встречу даже глаза щиплет =) и от запаха не спастись=)

Обязательно уделю им внимание, но не в следующем посте, я планирую постепенно приобщать читателей к данной теме, начиная с самых распространенных красок =)

Если не будете использовать грунт, то лучше первый слой лака разбавить процентов на 20% растворителем(Лучше уточнить у продавца - у импортных лаков свои растворители). И два слоя не разбавленного лака =)

Олифа - прошлый век, нынешние лаки с ней совсем не дружат и поэтому облезают. Олифа образует "маслянную" пленку, а масла и жиры - разделяющие вещества, к ним ни лаки ни краски, кроме на основе олифы, не липнут.

Изначально, лак так же мог облезать из того, что древесина была влажная при покраске.

Старый лак придется полностью снимать - если вы поверх покроете новым слоем, то облезающий нижний слой, заберет и новый верхний.

Т.е. зачищать до чистой древесины, а дальше биоцидный грунт + либо лак(лучше яхтный, он влаги не боится и более прочный) либо будет даже лучше деревозащитное средство, типа "Пинотекса" - они более эластичны.

Обязательно расскажу =)

Сам большой поклонник декоративных штукатурок, особенно с моей ненавистью к поклейке обоев =)

Они сильно варьируются от каждого производителя и качества краски. Но если совсем приближенно, то будет выглядеть как то так -

Связующее - 30%

Наполнители и пигменты - 25%

Целевые добавки - 5-7%

Растворители или дисперсная среда - Все остальное

как то так =)

На основе цинка, преобразователи ржавчины считаются лучшими. Именно по производителю не могу сказать, хвалят "цинкарь", но он есть от разных производителей.=)

Бывают такие средства, но осыпающуюся ржавчину во всех случаях необходимо снимать. Слой ржавчины должен оставаться минимальный.

Существуют преобразователи ржавчины - они бывают на основе ортофосфорной кислоты и на основе цинка. Первые преобразуют оксиды железа(т.е. ржавчину) в нейтральные фосфатные соединения, а на основе цинка - химически взаимодействуют с ржавчиной и грубо говоря, получается еще дополнительно грунтовочный слой оцинковки.

Да проклянут меня химики за то что я здесь написал!

Но поверх всё равно грунт+ 2 слоя эмали

Присоединяюсь =)

Согласен, но тут дело вкуса и такой вариант не исключен =)

Причем не все краски/лаки на основе натуральных масел дружат с олифой, олифа ведь тоже разная бывает

Как это испортили дерево олифой? Всю древесину олифа не испортит, испортить можно верхний слой - если  автор зачистит до чистой древесины, то древесина считай как новая =)

А вы часто в магазине встретите ослабленные белые базы? Насколько я знаю в сегменте DIY они уже отошли

"База А" - смотря на сколько темный, черный или темно синий, вы вряд ли из неё сделаете, просто насыщенно синий или темно серый - да возможно, но колера, что машинного, что ручного придется влить порядочно =)

Сталкивался с такой проблемой "Базы С" по трем причинам -

1. машинная колеровка на дешевых системах колеровки (всмысле, не сами аппараты дешевые, а колеры используемые в них) - Текс, Профилюкс, на Параде бывало.

2. когда машинная колеровка одной фирмы, а колеруемая краска другой - тут я не в силах пояснить почему так, не изучал, просто сталкивался.

3. когда колеруют её ручными колер-красками или колер пастами.

Я бы не сказал, что "нельзя" - всё дело в вязкости краски, у ВДшек она очень высокая, дешевые краскораспылители, просто не смогут разбить краску на мелкие частички и вытолкнуть её на поверхность.

Придется ее очень сильно разбавлять, в некоторых случаях до 60-70%. Соответсвено и краска, у вас уже не совсем краска, и слоёв придется накладывать штук 5ть, плюс всё в потеках. Но если впринципе на это наплевать и очень захотеть, то можно, краскораспылителю ничего не будет =)

А электрические краскораспылители для ВДшки (лучше брать Wagner, не рекламы ради, просто среди бытовых-электрических краскораспылителей, у них нет достойных конкурентов) - позволяют наносить такие краски без разбавления, плюс краскораспылители могут ложить слой краски равный 2-3 проходам валиком, т.е. нет необходимости два раза красить одну стену=)

Наполнители - в большинстве своем белого цвета и добавляются для экономии пигментов и придания особых свойств - огнестойкости, повышенной прочности, особых свойств краски.

Вот нашел чуть-чуть про тальк, каолин и слюду =)

   Тальк – слоистый силикатный минерал белого цвета. В красках и эмалях мелкодисперсный тальк может использоваться как матирующая добавка, а также содействуют экономии белых пигментов, улучшению сопротивляемости покрытий действию ультрафиолетовых лучей, дополнительной "барьерной" защите от газовой диффузии и водяных паров, возрастанию адгезии материала к подложке, межслоевой адгезии и т.д

   Каолин- представляет из себя белоснежную глину, горную породу, которая состоит, в основном, из минерала каолинита. Каолин имеет плоскую структуру, но, в отличие от талька и слюды, его роль в покрытиях определяется в большей степени вкладом в оптические, чем в физические свойства покрытий. Каолин в основном используется в рецептуре ЛКМ как экстендер (распределитель) диоксида титана в водоразбавляемых архитектурных красках. Здесь каолины обычно реализуют свои выдающиеся свойства - яркость, распределение диоксида титана и кроющие свойства, может использоваться для регулирования глянца (чем меньше размер частиц, тем сильнее глянец).

Каолины используются для улучшения тиксотропных свойств, текучести, выравнивающих свойств, гладкости пленок, прочности плёнок и атмосферостойкости. Деламинированные каолины предпочтительны для улучшения барьерных свойств, уменьшения выцветания и общей стойкости наружных покрытий. Кальцинированные каолины из-за своей повышенной твердости увеличивают также износостойкость покрытий

   Слюда - барьерный эффект на пути коррозионноактивных воздействий, эффективно препятствует газообмену, блокирует ультрафиолетовое излучение. Слюда определяет отличные электроизоляционные, диэлектрические и антифрикционные свойства, высокую химическую и механическую стойкость материалов, эластичность, твёрдость, прочность, не горючесть.

На последний вопрос, я не способен дать вразумительный и грамотный ответ, увы =(

Обращайтесь, всегда с радостью попробую помочь =)

   Связующие (пленкообразующие) вещества -жидкие или доведенные до жидкого состояния твердые материалы (в основном синтетические полимеры и смолы), которые после высыхания связывают между собой частицы пигментов и наполнителей и образуют пленку, прочно сцепляющуюся с окрашиваемой поверхностью.

   Водные пленкообразующие - Поливинилацетатные (ПВА), акриловые, акрил- стирольные(акрилат- латексы), бутадиен- стирольные (латексные).

   Так же бывают -Алкидные, Уретан- алкидные, Нитро-целюлозные

Пигменты - кристаллические, тонко -дисперсные (<0.01 мкм) вещества, нерастворимые в воде, растворителях и пленкообразующих, которые придают цвет, укрывистость, улучшают его прочностные, эксплуатационные и антикоррозионные свойства (Диоксид титана, сурик железный, охра, тальк, каолин, микромрамор)

Целевые добавки - чаще всего вводят для регулирования малярно-технических свойств:

пластификаторы, термо- и светостабилизаторы, сиккативы, антиоксиданты, загустители, пеногасители,тиксотропные, матирующие, антипирины, биоцидные добавки.

Если в двух словах -

1. Всю облезающую краску снять, тщательно зашкурить прочно держащиеся остатки нитро эмали.

2. Убрать всю пыль - просто влажной тряпочкой пройтись

3. Если есть саморезы - закрасить антикорозийкой.

4. Грунт для древесины (лучше кроющий, белого цвета) - он даст лучшее сцепление, предотвратит отслаивание, даст защиту биоцидную и бывают еще множество приятных плюшечек, но зависит от типа грунта. Если вы живете на севере, то грунт обязателен, очень много раз слышал, что в Архангельской области, даже самые крутые краски без грунта стоят не больше года. Плесень вылезает сразу.

5. Покрасить в два слоя, краской для деревянных фасадов.

Это качественный вариант =)

Я бы сказал не "дорогие краски", а краски известных брендов, меньше вероятности попасть на краску которая вам не понравиться =)

Брать БЕЛУЮ краску, где написано "База А" - не всегда хороший вариант. Сейчас объясню почему. Если смотреть "как правильно" - сейчас водно-дисперсионные краски делятся на три типа -

1. Белые - для нанесения в белом виде и колеровки их ручными колерами (при машинной колеровке, цвет может быть светлее и гулять от партии к партии)

2. База А (она же База 1) - белые, для колеровки в светлые тона (степень белизны у них как правило более низкий, но при машинной колеровке в банках разных партий разница в цвете будет минимальной + вы не переплачиваете за большое количество белого пигмента, который просто загаситься колером)

3. База С (Она же База 3) - бесцветные, для колеровки в темные и яркие тона (та же База А, только практически без белого пигмента) Сколько в белую краску черного колера не добавляй, все равно будет серый цвет, черный не получить.

Но многие производители, для уменьшения количества разных банок красок, очень часто использует "Белую" краску для колеровки, печатаю на ней - "База А", что в принципе не критично для разовых покрасок.

Для увеличения укрывистости:

Обязательно грунтовать акриловым грунтом перед покраской.

Несколько раз читал, что хороший малярный инструмент, позволяет наносить краску более толстым слоем=) Но личного опыта не имею.

Можно брать краску с более высокой укрывистостью.

Лучше нитру и не пить а дышать как клеем=) Тогда не исключено=)

Этому я постараюсь уделить целую тему =) Но в двух словах подготовка нужна всегда, как и грунт. Если вы хотите получить качественную поверхность, а не покрасить и продать или "да мы каждый год красим - хобби" =) Но каждая поверхность подготавливается и грунтуется по разному=)

Так же следует учитывать качество материалов. По моему опыту, качественная эмаль без грунтовки и удаления ржавчины, может простоять дольше, чем дешевые грунт-эмали =)

Согласен =)

Возникает вопрос - что это за древесина? скамейка, дверь или может быть фасад здания? Если фасад то обшитый вагонкой или брус?

Была ли покрашена ранее?

Только ответив на эти вопросы я смогу хотя бы указать направление =)