yarimov

Я не профессионал, просто хочу поделиться важной информацией, которую я получил опытным путем. Постараюсь объяснить все максимально доступно.

ND фильтр - это своего рода солнцезащитные очки для вашего объектива, а для чего они нужны узнаете через два абзаца.

Возомжно вы замечали, что при съемке видео в яркий день каринка какая-то дерганая, не естественная (появляется «строб»), особенно это заметно на быстродвижущихся объектах. Я раньше ошибочно думал, что просто не хватает количество кадров в секунду. Но получив камеру с возомжностью записвать 50 к/с, существенно ситуация не изменилась. Большинство фильмов вообще снято в 24к/с и там все хорошо с «картинкой» и я понял, что я что-то делаю не так.

В появлении «строба» виновата выдержка. Если поставить на пазузу какой-то фильм, видно, что кадр слегка размыт, но во время просмотра человеческий глаз не воспринимает это размытие и кажется все плавно.

Если тоже самое проделать с записью с обыного фотоаппарата или телефона, которые в авто режиме будут держать слижком короткую выдержку, например одну тысячную секунды, на паузе мы увидим кадры с резкими не размытыми краями.

При воспроизведении некоторые люди могут заметить рывки между двумя отдельными кадрами, но это сугубо индивидулально и зависит от инертности зрения.

В киноиндустрии выработалось правило, что выдержка должна быть в два раза больше частоты кадров, например, для съемки в 24 к/с выдержка должна быть 1/48 с.

Можно попробовать поторить тоже самое и на своей камере. Ставим ручной режим настроек (режим М на кольце выбора режимов) на камере, выбираем 24к/с, выдержку 1/48. Если солнце яркое ставим минимальное значение чувствительности матрици к свету - ISO, например 100 единиц. Скорее всего после этих настроек получим пересвеченное изображение.

Киношка не получилась)

Чтобы изображение было нормальным по освещенности, нужно ограничить количество света, поступаемое на матрицу фотоаппарата. Тк выдержку мы должны держать 1/48, у нас в распоряжении остался всего один параметр, который может ограничить свет, это диафрагма.

Диафрагма - это механизм, состоящий из лепестков, который в объективе может уменьшить отверстие для прохождения света.

Но закрыв диафрагму мы лишимся одного важного художественного примема - боке, это размытие фона за объектом съемки. (Пример размытого фона на скриншоте со сноубордистом)

Вот на этом моменте нам понадобятся солнцезащитные очки- ND фильтр. Они бвают с постоянным затемнением и с переменным. Те мы крутим кольцо на фильтре и его затемнение меняется. Для видео удобней второй вариант.

Теперь пазл почти сложился. Настройки камеры: частота кадров 24 к/с, выдержка 1/48с, диафрагма открывается на столько, сколько мы хотим размыть фон. Для конкретной сцены достаточно лишь покрутить кольцо переменного ND фильтра.

Есть один подводный камень! Когда камера снимает в авторежиме, она сама определяет оптимальные параметры, при которых картинка не пересвечена и не слишком темная. В методике, которую я описал выше, пользователь сам должен определять освещенность кадра. Для этого есть несколько инструментов, гистограмма, экспонометр и зебра.

Экспонометр в среднем положении показывает, «нормальную» освещеннсоть кадра, по мнению камеры. Человек уже принимает решение согласен ли с этим, иногда автоматика ошибается и все равно приходится подстраиваться по другим инструментам.

Зебра, это вспомогательный инструмент, который показывает штрихованной лиеей область пересвета. Это области в которых нет информаици о цветах. Не всегда в кадре я добиваюсь полного отсутствия зебры, иногда она есть на облаках, на каких-то предметах с слолнечным отражением.

Гистограмма, это график, если он смещен вправо – пересвет, если влево-слишком темно. На графике пример, когда картинка будет скорее всего темной.

Использование ND фильтра сделало картинку более похожей на кино, в данной статье не затронул моменты влияния фильтра на передачу цвета.

Не прощаюсь, еще увидимся!

Руки чесались испытать технику, поэтому в ход пошли друзья, друзья друзей и родственники. Когда закончились все елочки и котики, захотелось чего-то большего.

В один февральский вечер, я решил запечатлеть звезды. Во время фотографии происходит магия, раньше из черной коробки доставали пленку, несли в комнату с красным светом, смешивали реактивы и получали билет в прошлое, в виде фотографии, какого-то уже свершенного события. Сейчас же все по-другому. Сижу я в полной темноте и нажимаю кнопку спуск, затаив дыхание, в ожидании крутого фото и чтоб пар изо рта не задымил все вокруг. Время замирает, в тишине раздается щелчок затвора и на экране поваляются первые звезды. Сразу поражаешься тому, насколько же больше фотоаппарат «видит» звезд. В азарте повторяю снова и снова кадры, на улице мороз минус 15 градусов, но я увлечен и это не может остановить. Мои ботинки уже полны снега, пальцы покраснели и их уже ломит, а фотик покрылся инеем, но желание получить кадр мечты преодолевает все.

Результат фотосессии одна удачная фотография, потому как все другие получились с промахом по фокусу и простуда на утро. На этом можно было бы закончить историю, но я начал прокачивать свой скил.

Здесь должен быть заголовок «Как фотографировать звезды 2.0».

Изучив детально вопрос, я был удивлен, сколько же всего я не учел.

Первое, на что стоит обратить внимание — это фокусировка. Оказалось, что эта самая главная сложность для меня. Я ошибочно думал, что я просто переведу объектив в ручной фокус и выкручу его в бесконечность. Но звезды были не в фокусе, хотя на мелком дисплее камеры визуально выглядело все хорошо.

Пришлось воспользоваться двумя лайфхаками. Можно просто в авто режиме сфокусироваться на каком-то ярком объекте, например, на самых дальних огнях населенных пунктов и заблокировать фокус. Для второго способа я выкрутил на максимум ISO, фокус перевел в ручной режим и навел фокус контролируя по электронной лупе фотоаппарата. После наведения фокуса, все параметры перевел под конкретный режим съемки.

Следующий важный этап — это планирование. Мой друг увлечен наблюдением за звездами через телескоп, сказал, что существуют карты засветки. Я не буду оставлять ссылок, боюсь что сочтут рекламой и поставят 100500 минусов. Выглядят они так и легко ищутся в гугле.

Экспериментально выяснили, что при уровне освещенности 0.320 mcd/m2 звезды получаются хорошо, но стоит понимать, что нужно оценивать реальные условия на местности. Чуть не забыл, луны в момент съемки тоже не должно быть.

Раз уж заговорил о планировании, то стоит рассказать о еще одном приложении, которое упрощает жизнь. Я подсмотрел про него на каком-то зарубежном ютуб канале. Самая главная его «плюшка» — это возможность показывать, где будет млечный путь в заданное время, в режиме дополненной реальности. Это может быть полезно, если хочется получить определенный по композиции кадр, но нет желания всю ночь сидеть и ждать этого момента. В интернете куча аналогов, можно использовать любой приложение для поиска созвездий.

Отлично, планирование и фокусировку разобрали, но есть еще ряд нюансов. Звезды очень быстро движутся, и это накладывает ограничения на длительность выдержки. Те если неправильно подобрать выдержку, то звезды растягиваются, что скорее всего будет паразитным явлением, если задача не стоит в том, чтобы специально заснять следы движения звезд.

Есть почти «военная» формула для максимальной выдержки, при которой звезды будут не смазанными. Ее еще в фотографии называют «Правило 600». Если не знаете, что такое «военная» формула, поясню. Для того чтобы считать в уме радиусы кривизны и прочие тактические задачи, военные формулы упрощены до безобразия. Погрешность получается большая, но считается все в уме.

В формуле фигурирует, фокусное расстояние объектива и кроп фактор. Кроп фактор — это размер матрицы фотоаппарата, относительно стандартной пленки 35мм. Проще всего найти в гугле кроп фактор, для конкретной модели.

Планирование, фокусировка выдержка – «пазл» почти сложился! Пора позаботиться о неподвижности камеры. Тут все просто, берем почти любой штатив, который не трясётся от вашего дыхания. Дополнительный лайфхак в том, что нужно использовать отложенный спуск, чтобы во время нажатия на кнопку тряска от рук не передалась на камеру.

Пару слов хотел сказать об объективе, лучше использовать широкоугольный объектив с хорошей светочувствительностью, хотя бы с диафрагмой 2,8. Но если нет такого, не беда! Можно и на стандартный получить неплохие кадры.

И вот когда все для сборки «пазла» есть можно приступить к съемке.

Резюмирую все вышесказанное:

-планируем съемку;

-используем штатив и отложенный спуск;

-снимаем в режиме М, с ручным контролем всех параметров;

-фокус в ручном режиме;

-выдержка по правилу «600»;

-диафрагму открываем;

-ИСО необходимо подобрать, чтобы картинка не была просвеченной;

-снимаем в RAW (формате с повышенным динамическим диапазоном), чтобы был запас при обработке.

Вот что мне удалось наснимать, да, не шедевр, но результат работы такой:

Я постарался систематизировать, то что нашел в многих источниках. И чтобы моя работа не была бесполезной я записал обучалку на ютуб, да спикер я не лучший и очень потерян в кадре, но я старался. Так что, если есть желание увидеть процесс от начала до конца вы знаете, что делать.

Видео съемки звезд:

https://youtu.be/MMCKSqGjXFA

Не прощаюсь, еще увидимся!