В одиночку вокруг мечты. День 13.⁠⁠

День 13. Gorepani – Poon hill - Nayapul (2875m - 3200m – 1050m) – Pokhara

Вчерашних ступеней мне, видимо, не хватило, так что в 5 утра я с рюкзаком стою на выходе из лоджа.

План на сегодня такой: залезть на Пунхилл и встретить рассвет, а сразу оттуда идти куда глаза глядят. Т.е. в сторону Nayapul. И, если повезёт, уехать оттуда в Покхару. Это в сферическом вакууме, а там уж как получится.

Вчера, внимательно разглядывая карту, я углядела, что от Пунхилла дорога раздваивается. Одна ведёт обратно в Ghorepani, а вторая выходит в Ghorepani Doerali. Но туда никто не собирается, и это странно. Пойду на разведку, вроде это по пути.

- Вы знаете, куда идти? – спрашиваю Лорену и Майка.

Открываю входную дверь лоджа и понимаю всю абсурдность вопроса: толпы людей с фонариками на лбах деловито идут вверх. Точно не заблудишься.

Все налегке, а я, как чудик, с рюкзаком.

Дорога не сложная: просто минут 40 поднимаешься по ступенькам в темноте в нескончаемом потоке людей. Насколько же там должно быть красиво, что столько людей, пожертвовав сном, лезут туда изо всех сил?

По дороге то и дело снимаю с себя очередной слой одежды – утеплилась, как на Торонг Ла, но высота совсем не та.

Перед входом нужно заплатить немного рупий, при чем, если идти позже, уже после рассвета, то касса закрыта. Получается, только рассвет в этом месте платный.

Сказать, что наверху многолюдно, это не сказать ничего. В темноте толпы китайцев фотографируются на телефон, отчаянно пытаясь осветить встроенной вспышкой всё вокруг.

Наверху есть маленькая будка, где можно выпить чай или добыть кипяток, что для меня актуальнее. По какой-то волшебной случайности нахожу в клапане рюкзака пакетик кофе 3-1 (дома, конечно, ничего подобного меня пить не заставишь, но чай к тому моменту порядочно надоел).

Потихоньку небо светлеет. Занимаю стратегическую позицию на лавочке с видом на Аннапурну (тут есть выбор между вершинами Аннапурны или Дхаулагири). Распаковываю теплые чапати с сыром, достаю термос с кофе и наконец-то, во второй раз за весь трек, использую сидушку. Ой как не зря я вчера настояла, чтобы утром мне собрали завтрак с собой.

Пока все суетятся, фотографируя все вокруг, я спокойно завтракаю. Хоть на этом пяточке и очень многолюдно, мне они абсолютно не мешают.

Солнце встаёт очень быстро, освещая первые вершины. Они как будто светятся.

Я боялась, что из-за количества людей волшебства не случится, но нет – рассвет очень красивый. Хотя, облаков вокруг мало; в противном случае краски были бы ярче.

Чем светлее становится, тем ярче искрятся вершины. А китайцы всё продолжают прыгать на фоне гор.

Оббегаю кружочек с фотоаппаратом и натыкаюсь на вчерашнего австралийца. - Сфотографируй меня с Аннапурной, а?

Настроение у этого места действительно особое, но, будь там меньше людей, это ощущалось бы сильнее.

Уже по возвращении домой я прочитала, что есть не менее прекрасные обзорные площадки, и не такие многолюдные. Думаю, идти туда надо обязательно.

Как только стало полностью светло, китайцы прыгать перестали и очень оперативно покинули площадку. Дышать стало гораздо легче.

На самом деле, после рассвета очень приятно задержаться и посидеть наверху еще немного: суета уже улеглась, и ты наконец чувствуешь себя в горах. Не могу насмотреться на эти вершины. Как туда могла ступить нога человека?

Потихоньку спускаюсь вниз до развилки: все возвращаются по старой тропе, а мне нужно правее – через кусты. Продолжаю спуск, радуясь своей находчивости – как удачно я всё придумала. А это что такое?! Знак «дороги нет» в виде досок, перегородивших тропинку, как бы намекает, что дороги действительно нет. Профессор – лопух. Вот почему никто сюда не идёт. Т.е. я не только таскаю с собой рюкзак всё утро впустую, но и теперь нужно лезть обратно вверх до развилки, чтобы спуститься нормальной тропой. Смешно.

После спуска в Горепани уже не задерживаюсь, а иду дальше. На выходе из деревни чек-пост: открыт, но внутри никого. Завидев меня, местные засуетились, а через пару минут нарисовался и офицер - отметил мои документы и пошел спать дальше.

По дороге вижу только портеров с тяжелыми рюкзаками. Белые люди еще вкушают завтрак и никуда не спешат.

Я прочитала в путеводителе, что сегодня весь день будет изнуряющий спуск. Выглядит логично, но так легко идти вниз, что я готова пройти в таком темпе и 10 часов.

Но через 2 км, достигнув Ulleri, радость моя поубавилась: впереди спуск ровно по таким же ступенькам, по каким я карабкалась вчера вверх. И конечно же, ступенек гораздо больше, чем глаз может охватить.

Фестиваль Тихар продолжается – сегодня вокруг нарядные коровы. Помня ситуацию с бодающейся стриженой коровой, обещаю себе сегодня есть мо-мо только с картошкой.

По ступенькам нужно спуститься на 500 метров. Что там 500 метров. Сейчас быстро сбегу вниз и уже к обеду буду на месте. Но как бы не так: спускаться сложнее, чем подниматься. Сбросив метров 200 высоты начинаю ощущать, как манят меня все лоджи и кафе. Надо это обдумать за кофе. Вот прям в первом попавшемся кафе.

Располагаюсь на солнышке, наблюдаю проходящих мимо трекеров, причем, уже в обоих направлениях. Рядом расхаживает петух, недобро косясь с мою сторону. На всякий случай, обещаю ему, что от курицы тоже воздержусь в ближайшее время.

Беру с собой печенюшки и воду про запас. Каждые 50 метров присаживаюсь попить воды. Через некоторое время слышу своё имя где-то наверху – англичане нагнали меня. А я-то думала, жуя очередную печенюшку, что быстра как гепард. Они и правда идут очень быстро, причем в обычных кроссовках. Еле поспеваю за ними в своих Scarpa.

500 метров мы, конечно, преодолели, но сил у меня поубавилось.

А ребята бодры и веселы, но соглашаются перекусить. Я имела в виду именно перекусить, но они настроились на полноценный обед из трех блюд и компота.

- А вы знаете, что такое local wine? – Спрашивает Майк вслух.

- Нет, нет, не заказывай это никогда! Это какой-то адский самогон – рассказываю тоном знатока с высоты своего опыта.

Очень его мои возражения заинтересовали, поэтому очаровательная непальская тетушка уже расставляет перед нами стаканы: мне – чай, Лорене – колу, а Майку – «вино».

Зажмуриваясь, наблюдая за его реакцией.. И нет никакой реакции. Говорит, вкус приятный. Не верю. Приходится попробовать самой – и действительно, не очень крепкая штука. Похоже, «местное вино» тоже различается по регионам.

Мне долго обедать совсем не импонирует, поэтому договариваемся в итоге встретиться в Nayapul и оттуда попробовать найти такси до Покхары. Мне проще пройти весь путь, а потом отдыхать, так что оптимистично думаю, что подожду их там.

Постепенно вечереет и жара уже немного спала. Дорога наконец-то более-менее пологая, по пути постоянно встречаются нарядные семейства, явно направляющиеся в гости. Многие танцуют под магнитофон, выставленный на улицу, или под живое пение.

На подходе к Birethanti чувствую, что очень устала: вчерашний подъем и сегодняшний спуск дают о себе знать. Проезжающий мимо джип с туристами предлагает свои услуги, но нет – мне нужно встретиться со знакомыми в Nayapul, так что спасибо, в другой раз.

С сочувствием прощаюсь взглядом с джипом – очень бы мне хотелось проехать оставшийся километр-другой, но нет, иду.

Передо мной выбор – продолжить идти вдоль дороги для джипов или перейти на другую стороны реки и пройти через Birethanti. Всерьез обдумываю все за и против. Переход моста – это же лишние 50 метров. Пожалуй, воздержусь.

И через 20 метров понимаю насколько это было верным решением. Сзади подъезжает джип и активно сигналит. Машу ему, что нет, спасибо, я иду пешком. Но он не унимается. Отхожу подальше на обочину – вдруг я мешаюсь. Машина останавливается. Вот же надоедливые люди.

Из окошка мне машет Майк – давай, залезай скорее. Я рада. Нет, я просто счастлива.

Оказывается, после кафе они заленились и подумали зафрахтовать джип. Тут же нашлись попутчики в виде трёх немцев и одного местного, кому тоже оказалось нужно в Покхару. Оставили одно место для меня и помчали вдогонку. К моменту нашей встречи я уже успела пройти 6 км.

Правда, в эту самую минуту трек для меня закончился, но я не успела это обдумать.

Доезжаем до Nayapul, отмечаем напоследок TIMS. Вот и официальное окончание трека. Мне даже не верится. И радостно, и грустно одновременно. Какая-то заботливая женщина незаметно пробирается через окошко джипа и отмечает нам всем на лбу бинди ярко-розового цвета. Настроение улучшается.

Теперь полным ходом до Покхары и отдыхать.

У англичан забронирован симпатичный отельчик, в котором они оставили вещи перед треком. Решаю попробовать удачи и поехать туда же – может, у них будет лишняя комната. На месте радостно объявляем, что мы вернулись в целости и сохранности и нет ли у них дополнительной комнаты. – Какой дополнительной комнаты? У нас вообще нет свободных!

Вот оно как. Так что идём втроем искать ночлег. Цены какие-то кусачие относительно лоджей по 100 рупий. Но, кто ищет, тот находит – находим трёхместную комнату за 900 рупий с отличным горячим душем и стойким запахом индийских специй в коридоре.

Вечером, в первый раз за несколько недель, сидим в приличном ресторане. Я, как и обещала всем коровам, заказала мо-мо с картошкой и острым соусом. Англичане коровам ничего не обещали.

Завтра вечером должен быть фестиваль света – обещают что-то очень красивое. По крайней мере, в Англии индуисты именно так и отмечают, по словам Майка. Ну да, ему виднее.

Итого пройдено за день – 13 км уже не помню за сколько часов.